Выкройка основа пальто

Выкройка основа пальто

2. Построение чертежа основы пальто прямого силуэта

Пальто демисезонное, однобортное, воротник открытый отложной. Чертеж является основным для построения чертежей других изделий верхней одежды: пальто с цельнокроеными рукавами, реглан и т. п. — а также служит как основа для разработки различных моделей пальто прямого силуэта.

Мерки условно-типовой фигуры 46-го размера, III роста, II полноты, в см: С_ш = 18; С_г1 = 44; С_г2 = 48; С_г3 = 46; С_т = 38; С_б = 53; Ш_г1 = 17; Ш_г2 = 19,5; Ц_г = 9,5; В_г = 33,5; Д_тп = 51; Д_тс = 38; Д_из = 103; Ш_с = 18; Ш_пл = 13,5; В_пл = 5,3; Д_рук = 33/58; О_п = 29.

Толщина ткани верха равна 3 мм. Прибавки, в см: П_г1 = 3, П_г2 = 3 × 0,5 = 1,5, П_г3 = П_г1 + П_г2 = 3 + 1,5 = 4,5, П_г4 = 3, П_спр = 3, П_дтс = 1, П_шр = 1, П_вр = 0,5, П_гор = 1, П_шпл = 1, П_р = 1.

Сетка представляет собой ряд взаимно перпендикулярных главных конструктивных линий, построенных по меркам, снятым с фигуры. При перекосе линий сетки нарушается соотношение линий кроя, в изделиях могут появиться дефекты. Линии сетки соответствуют положению линий на фигуре, их названия приведены на рис. 28.

Провести вертикальную линию, на вершине ее поставить точку А.

Высота линии груди От точки А вниз отложить 20 см и поставить точку Г. Учитывая, что сочленение руки по обхвату не увеличивается пропорционально обхвату груди, высоту линии груди можно ограничить 22,5 см для размеров 54-62 и 23 см для размеров 64 и выше.

Длина талии спинки АТ = Д_тс + П_дтс = 38 + 1 = 39 см. От точки А вниз отложить 39 см и поставить точку Т.

Высота линии бедер ТБ = 1/2 мерки длины талии спины минус От точки Т вниз отложить 18 см и поставить точку Б.

Из полученных точек А, Г, Т, Б, Н вправо под прямым углом провести горизонтальные линии плеча, груди, талии, бедер и низа.

Длина изделия АН = Д_из + П_дтс = 103 + 1 = 104 см. От точки А вниз отложить 104 см и поставить точку Н.

Скос средней линии спинки. Линию высоты груди АГ разделить пополам, поставить точку а — начало скоса. От точки Т вправо отложить величину скоса, равную 1,5 см, и поставить точку Т₁. Из точки а через точку Т₁ провести вниз прямую линию и на пересечении ее с линиями груди, бедер и низа поставить соответственно точки Г₁, Б₁, Н₁. Линия скоса является средней линией спинки, и дальше все размеры ширины изделия откладываются от точек Г₁, Т₁, Б₁, Н₁ вправо по горизонтальным линиям сетки.

Рис. 87. Чертеж основы женского платья прямого силуэта

Величина скоса средней линии спинки зависит от осанки фигуры и вида изделия. Для фигур с нормальной осанкой скос равен 1,5 см, для наклонной фигуры — 2 см, для перегибистой — 1 см.

Правильно запланированная величина скоса устраняет излишнюю утюжильную обработку, а в приталенных изделиях — уменьшает раствор и длину вытачек на талии спинки.

Ширина изделия по линии полуобхвата груди Г₁Г₂ = С_г1 + П_г3 = 48 + 4,5 = 52,5 см. От точки Г₁ вправо по линии груди отложить 52,5 см и поставить точку Г₂, через нее вверх и вниз провести перпендикулярную линию — среднюю линию полы, на пересечении ее с линиями талии, бедер и низа поставить соответственно точки Т₂, Б₂, Н₂.

Ширина спинки Г₁Г₃ = Ш_с + 0,2; П_г3 = 18 + 0,2 × 4,5 = 18,9 см. От точки Г₁ вправо отложить 18,9 см и поставить точку Г₃. Из точки Г₃ поднять перпендикуляр и на пересечении его с линией плеча поставить точку А₁.

Ширина проймы Г₃Г₄ = 1/4 мерки полуобхвата груди плюс 0,5 см (постоянная величина):

Для размеров 52 и более ширину проймы на сетке чертежа уменьшают на 0,5-1 см по той же причине, что и высоту линии груди. От точки Г₃ вправо отложить 12,5 см и поставить точку Г₄, из нее поднять перпендикуляр.

Ширина полы Г₄Г₂ равна разнице между шириной изделия по линии полуобхвата груди, шириной спины и шириной проймы: Г₄Г₂ = Г₁Г₂ — Г₁Г₃ — Г₃Г₄ = 52,5 — 18,9 — 12,5 = 21,1 см. Ширину полы можно проконтролировать меркой Ш_г2 плюс 0,4 П_г3.

Г₄Г₂ = Ш_г2 + 0,4П_г3 = 19,5 + 0,4 × 4,5 = 21,3 см. Допускаются отклонения полученных размеров ширины полы в пределах ±0,5 см. В изделиях из сильно усадочной ткани пола после большой ее сутюжки уменьшается по ширине, поэтому при раскрое изделий из таких тканей ширину полы по линии полузаноса следует увеличить на 1 см, из менее усадочной — на 0,5 см.

В изделиях, где пола не сутюживается на бортовую прокладку (плащи, куртки и т. п.), прибавку на сутюжку не делают.

Линию вершины горловины (высоту корпуса) Г₂А₂ предварительно определяют расчетно-пропорциональным способом, исходя из 1/2 мерки полуобхвата груди плюс П_р (сутюжка полы по длине): От точки Г₂ вверх отложить 25 см и поставить точку А₂.

Из точки А₂ влево провести перпендикуляр и на пересечении его с вертикальной линией поставить точку А₃.

Линию вершины горловины окончательно устанавливают после определения расчетной длины переда талии на чертеже (точка Т₅). Корректировка баланса описана на с. 66-68 (рис. 35).

Спуск проймы. Из точек Г₃ и Г₄ линию проймы опустить вниз на 3 см и поставить точки Г₅, Г₆: Г₃Г₅ = Г₄Г₆ = П_спр = 3 см.

Вспомогательная линия для вычерчивания контура проймы. От точек Г₅, Г₆ вверх отложить 2 см и поставить точки г, г₁ соединив их между собой: гг₁ = Г₃Г₄.

Вспомогательная точка боковых срезов От точки г вправо отложить 4,2 см, поставить точку г₂ и из нее опустить перпендикуляр. На пересечении его с линиями талии, бедер поставить точки Т₃, Б₃. Линию талии и бедер от точек Т₃ и Б₃ поднять на 1 см и поставить соответственно точки Т₇, Б₇.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПИНКИ

Ширина ростка От точки А вправо отложить 7 см и поставить точку а₁.

Высота ростка

Длина ростка Аа₂ = Аа₁ + 1,5 = 7 + 1,5 = 8,5 см. На чертежах демисезонных пальто из толстых тканей, зимних пальто и изделий для сутулых фигур вершину ростка от точек А и а₂ поднять на 1 см, поставить соответственно точки а₃ и а₄. Вычертить линию ростка, как показано на чертеже.

Скос плечевого среза спинки А₁П условно установить для плеч нормальной покатости 2,5-3 см, низкой — 3,5-4 см и высокой — 1,5-2 см. Эту величину можно рассчитать, исходя из мерки высоты плеч минус высота ростка а₁а₂.

Линия плечевого среза спинки. Соединить точки а₂, П или а₄, П прямой линией и, продолжив ее вправо на 3 см, поставить точку П₁. Для изделий с плечевыми прокладками высоту плечевого среза увеличивают, отложив от точки П₁ вверх 1-2 см. Полученную на чертеже линию а₂П₁ или а₄П₂ замерить: а₂П₁ = 17,5 см.

Раствор плечевой вытачки на спинке nn₁ равен разности между длиной плечевого среза на чертеже а₂П₁ и меркой ширины плеча плюс П_шпл: nn₁ = а₂П₁ — (Ш_пл + П_шпл) = 17,5 — (13,5 + 1) = 3 см. От точки а₂ вправо по линии плечевого среза отложить 4 см и поставить точку n, от нее вправо отложить раствор вытачки 2,5 см и поставить точку n₁ (0,5 см оставить в плечевом срезе на сутюжку). Вытачку вычертить перпендикулярно плечевому срезу длиной 8-9 см. В изделиях верхней одежды 2/3 раствора плечевой вытачки рекомендуется переместить в росток, а 1/3 глубины оставить в плечевом срезе для сутюжки. На чертеже перемещение вытачки в росток показано пунктирной линией. Подробно положение плечевых вытачек на спинке описано на с. 59 (рис. 31).

Расширение проймы спинки на силуэт. От точки г₂ вправо отложить 1/2 прибавки на силуэт по полуобхвату груди и поставить точку

Вспомогательные точки оформления проймы. Линию высоты проймы Г₅П разделить пополам и поставить точку П₂, от нее вправо отложить 1 см и поставить точку П₃. Из угла в точке г вправо по биссектрисе отложить 4-4,5 см и поставить точку П₄. Контур проймы спинки оформить вогнутой линией, соединив точки П₁, П₃, П₄, Г₇.

Ширина спинки по линии низа Н₁Н₄ равна ширине спинки по линии груди Г₁Г₇ плюс 5 см: Н₁Н₄ = Г₁Г₇ + 5 = 25 + 5 = 30 см. От точки Н₁ вправо под прямым углом провести линию низа, на ней отложить 30 см и поставить точку Н₄.

Линию бокового среза спинки вычертить, соединив точки Г₇, Н₄ прямой линией.

Линию талии и бедер оформить, соединив прямыми линиями точки Т₁, Б₁ через точки Т₇, Б₇ с боковым срезом, где соответственно поставить точки Т₄, Б₄.

В пальто прямого покроя линия низа спинки должна быть на 3-4 см больше линии бедер, в пальто, суженном книзу, она равна линии бедер или груди.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ПОЛЫ

Длину талии по средней линии полы А₂Т₅ определить, отложив от точки А₂ вниз мерку длины талии переда минус длина ростка плюс прибавка П_дтс плюс П_р (для сутюжки полы) и поставить точку Т₅: А₂Т₅ = Д_тп — Аа₂ + П_дтс + П_р = 51 — 8,5 + 1 + 1 = 44,5 см.

Для условно-типовых фигур расчетная величина длины талии переда должна находиться на сетке чертежа ниже точки Т₂ в пределах 0,5-1,5 см. Если эта величина опускается ниже точки Т₂ более чем на 2 см или поднимается выше точки Т₂, то, следовательно, фигура по размерным признакам отклоняется от условно-типовой. В этом случае надо обязательно сделать корректировку баланса линии вершины горловины А₂А₃, как это описано на с. 66-68. На нашем чертеже точка Т₅ располагается ниже точки Т₂ на 0,5 см, то есть соответствует норме.

Длина средней линии полы до линии бедер и низа окончательно определяется величиной отрезка линии между точками Т₂ и Т₅: Б₂Б₅ = Т₂Т₅ = Н₂Н₅. Для фигур с большим животом и перегибистой осанкой длину средней линии полы внизу следует дополнительно увеличить на 1 см: Н₂Н₅ + 1 см.

Центр груди Г₂Ц. От точки Г₂ влево отложить мерку Ц_г плюс 0,5-1 см и поставить точку Ц: Г₂Ц = Ц_г + 0,5 = 9,5 + 0,5 = 10 см. Из точки Ц поднять перпендикуляр и на пересечении его с линией вершины горловины поставить точку В.

Высота грудных желез ВВ₁. От точки В вниз отложить мерку высоты груди минус длина ростка и поставить точку В₁: BB₁ = B_г — Аа₂ = 33,5 — 8,5 = 25 см. Точка В₁ является вершиной нагрудной вытачки, положение ее не постоянно и зависит от высоты грудных желез, она может быть выше или ниже линии полуобхвата груди на сетке чертежа.

Ширина горловины От точки А₂ влево отложить 7 см и поставить точку в.

Глубина горловины А₂в₁ равна ширине горловины плюс П_гор: А₂в₁ = А₂в + П_гор = 7 + 1 = 8 см. От точки А₂ вниз отложить 8 см и поставить точку в₁. Срез горловины оформить вогнутой линией. Дополнительное углубление горловины производится по модели.

Вспомогательная линия плечевого среза полы. Соединить точки в и П прямой линией, на пересечении их с линиями высоты груди и центра проймы поставить соответственно точки В₂ и Д.

Вершина проймы полы. Отложить от точки Д вниз 4,5 см и поставить точку Д₁. Величину скоса плечевого среза полы определяют на чертеже, исходя из практических наблюдений в работе, а именно: для плеч нормальной покатости ДД₁ = 4,5 см, для высокой ДД₁ = 4 см, для низкой ДД₁ = 5 см. Для изделий с плечевыми прокладками скос плечевого среза полы уменьшают на 0,5-1 см.

Длина плечевого среза от горловины до первой линии вытачки на чертеже:

Первую линию нагрудной вытачки B₃B₁ вычертить, соединив точку В₃ с точкой В₁ прямой линией.

Длина плечевого среза от второй линии вытачки до вершины проймы полы Д₁В₄ равна разнице между меркой Ш_пл плюс П_шпл и длиной плечевого среза в точках в и В₃.

Д₁В₄ = Ш_пл + П_шпл — вВ₃ = 13,5 + 1 — 5,3 = 9,2 см. От точки Д₁ вправо, касательно к вспомогательной линии плечевого среза полы, отложить 9,2 см и поставить точку В₄, причем ее надо ставить с внутренней стороны линии.

Вторую линию нагрудной вытачки В₄В₁ вычертить, соединив точки В₄, В₁ прямой линией. Обе стороны вытачки по длине должны быть равны между собой. На чертежах изделий большого размера вторая линия вытачки по длине бывает иногда больше первой, в изделиях малого размера, наоборот, вторая линия вытачки может быть меньше, в обоих случаях линии вытачки по длине надо подравнять, как это показано на рис. 32 (с. 62). Окончательно плечевой срез полочки оформляют при изготовлении лекал, соединяя точки в, Д₁ прямой линией при закрытой вытачке.

В тех случаях, когда нагрудная вытачка не перемещается по фасону и сохраняет свое первоначальное положение на плечевом срезе, ее нужно укоротить от точки В₁ вверх на 2-3 см и сделать небольшую вогнутость.

Расширение проймы на силуэт. От точки г₂ влево отложить 1/2 прибавки на силуэт по полуобхвату груди и поставить точку

Точка наибольшего выступа проймы полы. Отложить от точки Г₄ вверх 3 см (для верхней одежды всех размеров) и поставить точку Д₂, которую соединить с точкой Д₁.

Линию Д₂Д₁ разделить пополам, поставить точку Д₄. От точки Д₄ вправо отложить 1 см и поставить точку Д₅. Из угла точки Г₆ влево по биссектрисе отложить 2,5-3 см и поставить точку Д₆. Линию проймы полы вычертить, соединив точки Д₁, Д₅, Д₂, Д₆, Г₈ плавной вогнутой линией.

Линия полузаноса полы. От точки Б₅ вправо отложить 0,7 см и поставить точку Б₈. Из точки Г₂ через точку Б₈ вниз провести прямую линию, на пересечении линии талии поставить точку Т₈, на линии низа — Н₈. Величина скоса Б₂Б₈ непостоянна, для фигур с нормальной осанкой она равна 0,7 см, наклонной — 1 см, перегибистой — 0,5 см.

Ширина полы внизу Н₈Н₆ равна ширине полы по линии груди Г₂Г₈ плюс 7 см: Н₈Н₆ = Г₂Г₈ + 7 = 31,5 + 7 = 38,5 см. От точки Н₈ влево, на уровне длины бокового среза спинки Г₇Н₄, отложить 38,5 см и поставить точку H₆.

В пальто свободного покроя расширение книзу производят на спинке, не расширяя ширину полы.

Линию бокового среза полы вычертить, соединив прямой линией точки Г₈, Н₆. Длина бокового среза полы равна длине бокового среза спинки. Линии талии и бедер по боковому срезу полы поднять на 1 см, поставить точки Т₆, Б₆ и соединить соответственно с точками Т₈, Б₈, как это показано на чертеже. Линия низа проходит параллельно линиям талии и бедер.

Положение бокового кармана. Из точки Г₆ опустить перпендикуляр и на пересечении его с линией талии поставить точку т. От точки т вниз отложить 6-7 см и поставить точку к, от нее вправо, параллельно линиям талии и низа, отложить 8 см и поставить точку к₁. Из точки к₁ через точку к влево провести линию кармана, равную 14-16 см, и поставить точку к₂. На нашем чертеже к₁к₂ = 15 см.

Ширина борта и форма лацкана, а также количество и расположение петель зависят от модели. В типовых изделиях ширина борта для двубортной застежки может быть 8-10 см, в пределах мерки Ц_г. Ширина борта для однобортной застежки равна 4-6 см. В нашем примере пальто однобортное, ширина борта равна 5 см, ширина лацкана по линии горловины — 10 см, длина лацкана от линии талии вверх — 15-17 см. Т₈Т₉ = Б₈Б₉ = Н₈Н₉ = 5 см; в₁л = 10 см; лл₁ = 1,5 см; Т₉е = 16-18 см.

Расположение петель застежки на 3 пуговицы: верхняя — на 1 см ниже перегиба лацкана (точка е); нижняя — на уровне прореза кармана или ниже, но не более чем на 3 см; средняя — на середине расстояния между верхней и нижней петлями, но не более чем на 2 см выше талии.

Линию отворота (перегиба) лацкана ee₁ провести пунктирной линией, отложив от точки в (вершина горловины) вправо 2 см.

Построение открытого отложного воротника. Параллельно линии отворота от точки в вверх провести линию и на ней отложить длину ростка плюс 3 см, поставить точку е₂: ве₂ = Аа₂ + 3 = 8,5 + 3 = 11,5 см.

Из точки е₂ провести влево перпендикуляр и отложить 5-7 см, поставить точку е₃. Из точки е₃ вогнутой линией вверх, касательно горловины, вычертить линию пришива воротника. Из точки е₃ под прямым углом к линии пришива воротника провести линию ширины воротника 10-11 см и поставить точку е₄. Ширину отлета воротника и форму раскепа вычерчивают согласно модели.

Линия втачивания рукава в пройму находится на расстоянии 1 см вглубь от среза проймы, но так как в верхней одежде пройма по длине сутюживается в среднем на 2-2,5 см, то и линия втачивания рукава в пройму соответственно уменьшается и становится равной длине среза проймы на чертеже. Для построения чертежа рукава замерить длину среза проймы. На нашем чертеже Д_пр = 49 см.

Сногшибательные осенние модели по простым выкройкам

Повезло тем, кто шьет не как профессионал, но любит это делать. Сейчас очень популярны такие виды верхней одежды, которые под силу сшить и скромному любителю, даже новичку в шитье. Пальто-оверсайз, стеганые куртки, пончо, накидки… Их не так сложно сшить, как классические пальто, не нужно подгонять под фигуру. А еще можно выбрать ткань, которая скроет огрехи неопытной швеи: искусственный мех, например, сейчас актуален не менее натурального. Качественный искусственный мех уже не отличишь от натурального.

Итак, если очень хочется сотворить себе на осень что-нибудь этакое, но не хватает смелости, предлагаем несколько идей для вдохновения. Некоторые из этих моделей можно сшить буквально за вечер!

Сначала мое любимое — пальто из квадрата, оно же куртка-одеяло.

Выкройка куртки из квадрата

Накидка по простейшей выкройке:

Если сшить такое пончо из меха, то получится шубка

Что может быть проще пальто-кимоно, которое можно сшить из теплого палантина или широкого шарфа

Эта выкройка посложнее, но можно разобраться: зато оригинальное и очень симпатичное пальтишко со спущенным рукавом получается.

Эти накидки вполне подойдут для теплой осени, главное выбрать плотную ткань.

Интересная идея накидки, можно попробовать сделать из шарфа

Уже классика : Жилет — накидка из круга.

Очень понравилась идея пальто, особенно воланы на рукавах. При этом простая выкройка с цельнокроеными рукавами и воротником стойкой. Воланы получаются за счет вставки из ткани.

Выкройка посложнее, но тоже очень интересная модель пальто

Молодежный вариант пальто

Прямая модель пальто

Классная куртка с капюшоном и с перепадом длины спереди и сзади.

Еще пальто свободного кроя по простейшим выкройкам, которые можно сделать как с рукавами, так и без.

Ну и на последок выкройка теплых домашних сапожек из искусственного меха

Залог успеха — удачно подобранная ткань плюс немного смелости, тогда точно все получится! Удачи в рукоделии и творческого вдохновения!

Выкройка основа пальто

Как-то можно, имея основу плечевого изделия, например, платья, сделать выкройку пальто , пиджака? Или существует спец. методика построения именно этих изделий

Методика Лин Жак предлагает именно такой способ — получение лекал разных видов пальто из обычного базового лекала платья.
Выдержка из книги Лин Жак «Техника кроя».

Построение чертежа основы жакета и пальто
По базовому лекалу платья можно начертить базовое лекало жакета и пальто на одну и ту же фигуру. При этом лекало изменится; в зависимости от формы покроя, характера ткани, наличия подкладки и т.д. Рассмотрим два примера преобразования основы для изделия прилегающего силуэта и прямого покроя.

Жакет прилегающего силуэта.
Переведите на лист бумаги спинку и перед базового лекала платья (рис. 265, штриховые линии). Параллельно этим линиям на расстоянии 0,5 см от них проведите линии середины, плечевых срезов переда и спинки и горловины спинки
Продолжите верхнюю вытачку, а плечевую вытачку спинки оставьте без изменений. Проведите верти кальную линию через точку ширины горловины. Рас ширьте пройму на 0,5 см на участке между надсечками А и В (рис. 266). По линиям боковых срезов лекало так же расширьте на 0,5 см. Линия проймы жакета должна быть понижена Для этого отложите необходимую величину пониже ния (0,75 см) по новой линии бокового среза и поставьте точку С. Затем положите на чертеж базовое лекало, совмещая точку С с концом проймы платья и располагая линию груди параллельно. Переведите нижнюю часть проймы от линии бокового среза до точки D. Затем закончите чертеж, как показано на рис. 266.
Вытачки, начерченные на базовом лекале платья, остаются без изменения для жакета и пальто.

Если для конкретной фигуры требуется подложить небольшую плечевую накладку, то наклон плечевого среза менять не следует. Если в соответствии с моделью требуются высокие плечевые накладки, то следует изменить наклон плечевого среза у линии проймы, т. е. поднять его не на 0,5, а на 1 см.

Пальто прямого силуэта.
Базовое лекало жакета можно использовать и для изготовления изделий из толстой ткани на бортовой прокладке, подкладке, ватине, а также жакетов из очень толстой ткани на теплой подкладке.
Переведите на лист бумаги перед и спинку базового лекала (рис. 267, тонкие штриховые линии), внесите в него такие же изменения, как для прилегающего жакета (см. рис. 265), кроме линии проймы и боковых срезов.
От конца проймы базового лекала отложите по горизонтали отрезок длиной 2,5 см (см. рис. 267, крестики). От крестиков вниз параллельно линиям середины проведите толстые штриховые линии. Если расширение ло линии бедер недостаточно, прибавьте недостающую величину и соедините линии проймы и бедер наклонными линиями.
На переде и спинке по новым линиям боковых срезов, начиная от линии груди, отложите вертикально вниз отрезки длиной 2 см. Полученные точки соедините плавной линией с линиями, как показано на рис. 267.

Практическое использование различных основ жакетов и пальто
Чертеж основы платья всегда можно изменить в соответствии с выбранной моделью. Для этого прежде всего нужно начертить линии проймы прилегающего жакета, как указано на рис. 265 и 266.
На рис. 268 представлены четыре линии проймы: А — линия проймы платья; В — линия проймы жакета прилегающего силуэта; С — линия проймы прямого жякета, которая одновременно является проймой прилегающего пальто, и D — пройма прямого пальто.

Жакет без подкладки, заменяющий лиф платья.
Для построения чертежа такого жакета используют лекало платья, расширенного по линии талии и низу баски на 1-2 см (по всему обхвату) в соответствии с толщиной ткани (линия А).

Жакет прилегающего силуэта.
При изготовлении лекала надо учитывать толщину основной ткани (обычно применяют шерстяные и хлопчатобумажные ткани средней толщины), подкладки и бортовой прокладки. Жакет надевают на платье из легкой ткани.
Для построения чертежа на расстоянии 0,5 см от линий плечевых и боковых срезов, середины спинки и переда проведите новые линии.
Пройму углубите на 3 см (линия В).

Жакет прямого покроя.
Назначение этого жакета то же, что и жакета полуприлегающего силуэта. Для построения лекала используют лекало прилегающего жакета, исключая вытачки по линии талии и проводя линии боковых срезов по прямой линии.

Жакет свободной формы.
Лекало предназначено для изделий из пальтовых тканей с подкладкой, прокладкой и легкой утепляющей прокладкой. Этот жакет также надевают на платье.
На расстоянии 0,5 см от линий середины, плечевых срезов и на уровне ширины спинки и переда проведите новые линии. По линии груди со стороны проймы расширьте лекало на 1,5 см по обеим частям лекала. От линий боковых срезов на уровне низа прибавьте 1-1,5 см и соедините полученные точки с линиями проймы.
Пройму углубите на 1,5 см (линия С).

Пальто прилегающего силуэта.
Лекало предназначено для пальто, изготовленных из пальтовых тканей на подкладке с прокладкой, надеваемых на зимнее платье.
Это лекало соответствует лекалу жакета прилегающего силуэта на утепленной прокладке. При этом используют пройму жакета прямого покроя. На расстоянии 0,5 см от линий середины, плечевых срезов и на уровне ширины спинки и переда проведите новые линии. По линии груди со стороны проймы расширьте лекало на 1,5 см, по линиям талии и бедер со стороны боковых срезов — на 1 см. Пройму углубите на 1,5 см (линия С).

Пальто прямого покроя.
Для таких пальто применяют то же лекало, что и для прямого жакета на утепляющей прокладке. На расстоянии 0,5 см от линий середины, плечевых срезов и на уровне ширины спинки и переда проведите новые линии. По линиям груди и бедер расширьте лекало на 2,5 см. Пройму углубите на 2 см (линия D).

Пальто меховое или из ткани, дублированной мехом (натуральным или искусственным).
К расширению, указанному для прямого пальто, нужно добавить 1,5-2 см на каждом лекале. Середину переда расширьте на 1 см (вместо 0,5 см).

Пальто и жакет свободные.
Для того чтобы свободная одежда, выкраиваемая в виде цельной детали, хорошо сидела на фигуре, нужно сделать расширение в соответствующих местах. Переведите лекало (см. рис. 267). Проведите линии, параллельные линиям середины в местах расширения (рис. 269). Выполните расширение, как показано на рис. 270 и 271 на лекале, переведенном со вспомогательного лекала.
Вырежьте лекало, пронумеруйте и разрежьте полоски. Положите все полученные детали на другой лист бумаги и сделайте единственное расширение на линиях, идущих от уровня ширины спинки и переда (5 см по линии бедер).
Если величина расширения по линиям бедер недостаточна, надо сделать дополнительное расширение от линии ширины спинки и переда (2-3 см на одну фалду). После этого надо исправить линию проймы.
Для получения более значительного расширения величину расширения следует равномерно распределить по всему лекалу (см. рис. 271).

Построение пальто

Это пальто на первый взгляд может показаться слишком простеньким. Но не нужно спешить с выводами. Присмотревшись к нему внимательнее, невозможно остаться к нему равнодушным. Пальто прекрасно подходит тем женщинам, которые предпочитают скрывать лишние килограммы, при этом не будет ощущения мешковатости в одежде. Напротив – пальто создает весьма женственный образ. Также оно очень выгодно подчеркнет стройность худеньких девушек за счет контраста со свободным кроем изделия. Несомненной изюминкой этого изделия являются расклешенные рукава до локтя с интересным элементом на задней части рукава, а также необычный вырез горловины и женственные тканевые розочки на воротнике. Такое пальто предпочтительно шить из мягких пальтовых тканей.

Моделирование.

Как ни странно, но для того, чтобы получить выкройку такого пальто, нам придется немало потрудиться. Для начала возьмем лекала основы – база пальто, построенного по вашим меркам или просто подходящее вам по размеру. Хорошо сразу взять базу с довольно ощутимой прибавкой на свободу. Но если ваша база более прилегающего силуэта, то ее тоже можно немного изменить, если нет желания строить новую базу. Итак, приступим.

(1). Если ваша база полуприлегающего силуэта, то можно произвести параллельное расширение, как показано на рис. 1. Полочка и спинка увеличатся в объеме на 1см.

(2). Опустим пройму в полочке и спинке на 1.5 см вниз (рис. 2). Уберем приталенность по полочке и спинке, соединив прямой линией конец проймы с низом изделия (рис. 2). На полочке из конца нагрудной вытачки проведем отрезок в точку О на пройме (рис. 2).

(3). Удлиним плечевой срез на спинке на 1.5см. Раствор плечевой вытачки (а) также будем использовать для удлинения плеча (рис. 3). Точку пересечения новой и старой проймы обозначим Р.

(4). Раствор нагрудной вытачки полочки распределим в пройму, плечевой срез и низ изделия. В пройму заложим 1-1.5см (в нашем примере 1.2см). В плечевом срезе раствор вытачки следует взять равным раствору вытачки на спинке (а). Оставшуюся вытачку переведем в низ изделия, ее раствор обозначим b (рис. 4).

(5). Удлиним плечевой срез на полочке так же, как и на спинке, на 1.5см (рис. 5). Найдем положение верхней пуговицы (или кнопки) и построим борт изделия, равный 3см (рис. 5). Определим положение клапана кармана – его верхний угол расположим на уровне талии (рис. 5). Ширина клапана 5см. На данной модели клапан имеет неровную форму – немного заужается к низу, поэтому ширину мы берем ориентировочно 5см по центру клапана.

(6). Закончим моделирование спинки. Сделаем расклешение изделия по спинке на ту же величину, что и на полочке (b) (рис. 6). В данной модели предусмотрена вытачка на спинке по низу изделия, предназначенная для того, чтобы подол пальто сильно не топорщился.

Вытачку нужно делать небольшого раствора (в нашем примере 2.4см) и довольно длинной (рис. 7). Начертим шлицу, как это показано на рис. 7.

(8). Приступим к построению воротника. Для начала соединим лекала спинки и полочки по плечевому срезу. Сделаем заготовку из верхних частей полочки и спинки, соединенных по плечу. Данная заготовка пригодится для моделирования воротника.
Нарисуем воротник на заготовке таким, каким хотим его видеть на нашем пальто. Можно воспользоваться построением на рис. 8. Замечу, что ширина воротника сзади не есть ширина воротника в готовом виде. Чтобы иметь представление о ширине воротника в готовом виде, прибавим к данной величине две величины стойки данного воротника. Не забываем, что линия перегиба лацкана начинается на 1см выше первой пуговицы (кнопки). Воротник модели необычен тем, что у втачиваемого воротника и лацкана линия сгиба расположена не на одной прямой. В нашем примере на уровне базовой глубины горловины точка А расположена на 2-2.5см от линии, соединяющей нижнюю точку перегиба лацкана и пересечение плечевого среза с горловиной (рис.8).

(9). Для построения лацкана необходимо просто приставить уже полученный лацкан к линии перегиба зеркальным образом (рис. 9). Очень важно не потерять точку начала вшивания втачиваемого воротника. Лучше ее отметить на лекале (рис. 9).

(10). Построений втачиваемого воротника довольно много. Опишу тот способ, которым всегда пользуюсь я. Мне кажется, что он самый наглядный, понятный и результат наиболее приближенный к желаемому. Хотя для тех, кто сталкивается с таким методом впервые, он может показаться странным и неудобным. Тогда вполне можно построить данный воротник привычным вам способом как отложной воротник на цельнокроеной стойке.
Возьмем заготовку с начерченным на ней будущим воротником. Представим линию горловины в виде нескольких прямых отрезков BC, CD, DE, EF (рис 10). Из каждой точки (B, C, D, E, F) проведем перпендикуляры к этим отрезкам. Таким образом линия отлета воротника также оказалась поделенной на несколько отрезков. Обратим внимание на отрезки g, h, i (см. рис. 10).

(11). Далее из точки А проведем линию перегиба воротника. От точки В она отстоит на величину высоты стойки (в нашем примере 1.5-2см). BB” перпендикулярна отрезку AF”. Параллельные отрезки BF’и B’F” равны длине горловины спинки (рис. 11). Часть воротника AB’B” просто зеркально копируем с начерченного воротника на заготовке.

(12). К отрезку B’F” зеркально пристраиваем прямоугольник BF’F”B’. К внешней стороне этого прямоугольника также зеркально отображаем фигуры c, d, e, f (см. рис. 12). Получаем некий образ нашего втачиваемого воротника – AF”F”’B” (рис. 12).

(13). Для того, чтобы получить готовый воротник, необходимо взять получившийся зеркально отображенный воротник (см. рис. 12), продлить отрезки до прямой F’A (рис. 13). Получим точки F’, E’, D’, C’, B’. После чего выполним разведение, как показано на рис. 14. Величину разведения берем с воротника, который чертили на заготовке из спинки и полочки (рис. 10). В соответствующих местах делаем разведение на величину i, h, g (рис. 14).

(14). Выровняем линию отлета воротника красивой линией (рис. 14 и 15). Воротник готов.

(16). Для выполнения моделирования рукава возьмем базовый рукав пальто длиной на 2-4см ниже линии локтя и выполним для начала преобразования оката для соответствия новой пройме. Найдем на передней части оката точку О’, которая соответствует точке О на пройме полочки (см. рис. 2). Проведем горизонталь из точки О’ до пересечения с окатом в другой точке – точке М. Выполним разведение в точке O’ как на полочке на 1.2см (рис. 16). Проведем новую линию оката рукава (рис. 17).

(18). Для компенсации углубления проймы будем использовать отсеченные со спинки и полочки части прежней проймы (рис. 18). Эти маленькие детальки будут иметь вершину в точке Р для спинки и точке О для полочки (рис. 18).

(19). Полученные детали необходимо пристроить к окату рукава. Для этого находим на окате точки O’ и P’, соответствующие точкам О и Р на пройме. Детали нужно пристраивать таки образом, чтоб точки Р на детали и Р’ на окате совпали (аналогично точки O и O’), причем линия прежней проймы на детали должна укладываться на линию оката (рис. 19). Для этого детальки необходимо рассечь в нескольких местах и разводить таким образом, чтоб они уложились на линию оката рукава (рис. 19).

(20). Проведем новую линию оката и срезы рукава. Очень важно, чтоб длины срезов были одинаковыми (рис. 20).

(21). Далее необходимо компенсировать удлинение плеча на 1.5см. Соединим точки P’ и O’. Построим перпендикуляр ТХ из точки Т (высшая точка оката) к отрезку P’O’ (рис. 21).

(22). Разрежем головку рукава по отрезкам P’O’ и ТХ. Теперь необходимо путем разведения точек X’ и X” и наложения друг на друга деталей P”T”X” и X’T’O”в точках T’ и T” опустить окат вниз на 1.5см (рис. 22). Точка T’ заходит за отрезок ТХ на величину, равную разнице между длиной участка новой проймы полочки до точки О и участком оката TO’ плюс посадка по этому участку. Аналогично и положение точки T” касательно длины участна новой проймы спинки (рис. 22). В нашем примере каждая точка заходит на 0.5см за отрезок ТХ, в общем расстояние между T’ и T” получилось 1см. Говоря проще, верхняя часть оката рукава должна быть равна верхним участкам новой проймы плюс посадка.

(23). Точки Р” и О” после наших преобразований немного вышли за пределы линии оката. Разведем и нижнюю часть рукава как показана на рис. 23, чтобы точки P’и P” оказались на одном уровне, также и точки O’и O” оказались на одном уровне (рис. 23).

(24). Выведем красивую новую линию оката рукава (рис. 24).

(25). В данной модели рукав расклешенный, поэтому после преобразования проймы необходимо выполнить моделирование формы рукава. Проведем отрезок KL и из центра перпендикуляр к нему до пересечения с нижним срезом рукава (рис. 24). Разрежем рукав по этим отрезкам и выполним разведение как показано на рис. 25. В нашем примере величина разведения по центру равна 5см и каждый срез по низу отведен в сторону на 5 см. Срезы KK’ и LL’ должны быть равной длины. Оформим линию низа рукава.

(26). Последний этап моделирования заключается в создании необычного кроя, благодаря оригинальному дизайну рукава. Проведем модельную линию KN (рис. 26). От точки N по линии низа отложим 10см и отметим точку Q. Из этой точки вертикально вверх проведем линию до пересечения с отрезком KN в точке Q’ (рис. 26).

(27). Можно представить рукав в виде двух лекал как на рис. 27. Либо отрезанную часть приставить к срезу рукава и получить единое лекало как на рис. 28.

Линия KQ’– это новый срез стачивания рукава. Угол Q’NQ – обрабатывается обтачкой, которая затем по линии Q’Q стачивается с основной деталью рукава. Уголок закрепляется на рукаве небольшой пуговицей.

(29). Осталось построить лекала дополнительных деталей. Построим обтачку горловины спинки и подборт как показано на рис. 27. Лекала подкладки пальто строятся аналогично в большинстве моделей на базе основных лекал с небольшими дополнительными прибавками на свободу (0.5-1см в области срезов). Важно, чтобы срезы подкладки также соответствовали друг другу по длине. Подкладку рукава лучше делать по рукаву, как на рис. 23, не разрезая по косой как на рис. 25 и 26. Если вы не знакомы с построением подкладки, то рекомендуется найти дополнительную литературу именно а эту тему.

Вот и готовы лекала нашего удивительного пальто… В заключение напомню, что у данной модели воротник украшен розочками из ткани. Если вы умеете делать такие украшения, то ваше пальто с этим декором не останется незамеченным.

Как сшить пальто своими руками, выкройка (зимнее, осеннее)

Здравствуйте, дорогие мои читатели! Сегодня хочу поделиться с вами своим замечательным опытом пошива зимнего пальто.

Сначала хочу выделить основные плюсы этой модели:

• Его сшить относительно просто для человека, не имеющего в этом опыта (намного легче, чем шить зимнюю куртку на синтепоне), на куртку у меня обычно уходит дней пять чистого времени, а это пальто можно сшить за день.
• Выкройка простая, пальто схематически напоминает халат, т.е. запах фиксируется поясом, нет сложной мелкой работы, так как на пальто нет шлицы, пуговиц и петель. И вся эта простота в пошиве только добавляет этой модели плюсов, так как выглядит оно изумительно и очень стильно!
• За счет своего «халатного» кроя эта модель прекрасно садиться на 42 и 46 размеры, что делает эту выкройку универсальной.
• Пальто шьется из двух слоев шерсти, не продувается, и только на рукава я ставила тонкий утеплитель с подкладкой (для скольжения в рукавах).

Наверное, можно приятные вещи про это пальто писать еще долго, но я поскорее перехожу к делу!

В конечном счете мной было сшито несколько таких пальто в разных расцветках, так как мои подружки уж очень захотели иметь такую красоту, и так как это не мега сложно, то я сшила и для них.

• 3,5 метра шерсти (у меня шерсть 80%, т.е. 20 % синтетики не будет давать мяться пальто)
• 0,5 м подкладочной ткани
• 0,5 м утеплителя (синтепон 70)
• ткань компаньон (0.3 м искусственной кожи) для кромки и карманов

Вот эта модель в белом цвете отличается накладными карманами и шьется на час быстрее, так как на карманы с листочками требуется больше времени:

Выкройка зимнего и осеннего пальто на 44-46 размеры

Осеннее пальто

Изначально эту выкройку я раздобыла у своей подружки с осеннего кашемирового пальто, которое было сшито очень неприхотливо в один слой ткани, при этом абсолютно все края и швы внутри были просто обработаны оверлоком. Смотрелось это пальто очень стильно, но я захотела его сделать зимним, т.е. точно такое же пальто, только из шерсти и в два слоя.

Так что при желании просто делайте его в один слой — и получите осеннее пальто.

Зимнее пальто

Скачиваете выкройку пальто по ссылке ниже, она состоит из 16 листов, которые нужно будет отсканировать и склеить, подробная инструкция по выкройке будет в архиве, там все очень просто и понятно.

Шьем зимнее пальто своими руками

Вырезаем детали пальто из шерсти, следим при этом, чтоб рисунок или ворс на всех деталях имел одно направление:

Сшиваем детали по боковым швам:

Теперь соединяем стык середины воротника:

Вырезаем детали рукавов:

Сшиваем их трубочкой:

Сшиваем верхнюю часть спинки по плечевым швам и соединяем с воротником, все это делается в один шов, если кажется непонятно, как его состыковывать — покрутите в руках, поприкладывайте, там сложно ошибиться.

Вырезаем из шерсти детали внутреннего пальто, а к внешнему пальто пришиваем рукава:

Теперь на верхнем пальто нужно сделать карманы с листочками. Отмечаем место на ткани:

Скажу вам честно: я в процессе шитья задумалась…и стала делать вместо кармана с листочками — карман в рамку….ну что ж. Буду потом как-то исправлять это дело, ведь молнию в карман я вставлять не собираюсь, я решила, что все равно назад уже не открутишь — что-нибудь придумаю)))).

Вырезаем прямоугольник из ткани для того, чтоб сделать карман в рамку:

Прикалываем эту полоску лицом к лицу и прорисовываем рамку:

Прошиваем на машинке и делаем надрез, чтоб можно было вывернуть:

Рамка почти готова, осталось прострочить и вытянуть наметку:

Вырезаем мешковину кармана, на половину мешковины, которая будет видна при использовании кармана нашиваем прямоугольник из искусственной кожи:

Теперь делаем все-таки листочку на карман, замеряем высоту рамки и вырезаем прямоугольник нужной ширины и высоты с учетом припусков.

Как высчитать размер листочки?

• Допустим, карман высотой 16 см + 4 см припуски = 20 см высотой
• Ширина рамки 1,5 см, тогда добавляем припуски 3 см = 6 см шириной

Сшиваем листочку из кожи по боковым швам:

Я решила сделать ее не ровной формы, а с расширением к уголкам:

Выворачиваем листочку:

Прошиваем рамку по периметру на машинке:

Вшиваем листочку:

Пришиваем мешковину:

С карманами закончили.

Спустя год я шила такое же пальто для подруги с карманами с листочкой. Мастер класс смотрите тут.

Теперь нужно сделать рукава для внутреннего пальто, вырезаем рукава из подкладки и синтепона и простегиваем их вместе. Нижнюю часть рукава из подкладки (где-то см 10 высотой) нужно заменить на шерсть, чтоб при носке пальто не была видна подкладки из под рукава:

Сшиваем внешний и внутренний рукав:

Теперь пришла пора сшивать внешнее и внутреннее пальто по периметру между собой, но я еще хочу украсить пальто кантом, поэтому на части передних полочек и воротник пришиваю кант на внешнее пальто:

Вот что получается:

Главное при пришивании канта на уголках быть аккуратным, так как нужно, чтоб при выворачивании обеих уже сшитых деталей — кант выглядывал на углах без лишней натяжки и без лишней свободы. Тут нужно только приспособиться…

Сшиваем внешнее и внутреннее пальто по всему периметру: воротнику, боковым частям, по низу.

Выворачиваем пальто через незашитую подкладку в одном из рукавов, как я это делала в куртках.

Теперь я решила зафиксировать потайным швом оба слоя шерсти по линии горловины, на всякий случай, чтоб не происходило смещение при носке:

Делаем шлевки. Высота шлевок 6,5 см без припусков:

Пришиваем шлевки к нужному месту на пальто:

И приутюживаем их.

Пояс в готовом виде шириной 5 см и длиной 170 см, поэтому вырезаем полоску ткани 12 см шириной и 172 длиной. У меня не было такой длинной полоски из ткани, поэтому можно сделать пояс из нескольких частей.

Накладные карманы

Если вы захотите сделать накладные карманы, вырезайте прямоугольники со сторонами 20 и 25 см (это уже с учетом припусков). Место наложения накладных карманов отмечено на выкройке так, чтоб удобно было туда засовывать руки. Если шерсть «подвижная», т.е. есть вероятность, что карман может при носке растянуться — обязательно продублируйте его, иначе он растянется и потеряет форму очень быстро.

Утюжим хорошенько все пальто, все швы, все стыки двух слоев ткани, после утюжки шерсть прекрасно принимает нужную форму и пальто будет выглядеть изумительно!

Сначала хочу выделить основные плюсы этой модели:

Его сшить относительно просто для человека, не имеющего в этом опыта (намного легче, чем шить зимнюю куртку на синтепоне), на куртку у меня обычно уходит дней пять чистого времени, а это пальто можно сшить за день.
Выкройка простая, пальто схематически напоминает халат, т.е. запах фиксируется поясом, нет сложной мелкой работы, так как на пальто нет шлицы, пуговиц и петель. И вся эта простота в пошиве только добавляет этой модели плюсов, так как выглядит оно изумительно и очень стильно!
За счет своего «халатного» кроя эта модель прекрасно садиться на 42 и 46 размеры, что делает эту выкройку универсальной.
Пальто шьется из двух слоев шерсти, не продувается, и только на рукава я ставила тонкий утеплитель с подкладкой (для скольжения в рукавах).

Наверное, можно приятные вещи про это пальто писать еще долго, но я поскорее перехожу к делу!

В конечном счете мной было сшито несколько таких пальто в разных расцветках, так как мои подружки уж очень захотели иметь такую красоту, и так как это не мега сложно, то я сшила и для них.

3,5 метра шерсти (у меня шерсть 80%, т.е. 20 % синтетики не будет давать мяться пальто)
0,5 м подкладочной ткани
0,5 м утеплителя (синтепон 70)
ткань компаньон (0.3 м искусственной кожи) для кромки и карманов

Вот эта модель в белом цвете отличается накладными карманами и шьется на час быстрее, так как на карманы с листочками требуется больше времени:

Выкройка зимнего и осеннего пальто на 44-46 размеры
Осеннее пальто
Изначально эту выкройку я раздобыла у своей подружки с осеннего кашемирового пальто, которое было сшито очень неприхотливо в один слой ткани, при этом абсолютно все края и швы внутри были просто обработаны оверлоком. Смотрелось это пальто очень стильно, но я захотела его сделать зимним, т.е. точно такое же пальто, только из шерсти и в два слоя.

Так что при желании просто делайте его в один слой — и получите осеннее пальто.
Зимнее пальто
Скачиваете выкройку пальто по ссылке ниже, она состоит из 16 листов, которые нужно будет отсканировать и склеить, подробная инструкция по выкройке будет в архиве, там все очень просто и понятно.
СКАЧАТЬ ВЫКРОЙКУ ПАЛЬТО

Шьем зимнее пальто своими руками
Вырезаем детали пальто из шерсти, следим при этом, чтоб рисунок или ворс на всех деталях имел одно направление:

Сшиваем детали по боковым швам:

Теперь соединяем стык середины воротника:

Вырезаем детали рукавов:

Сшиваем их трубочкой:

Сшиваем верхнюю часть спинки по плечевым швам и соединяем с воротником, все это делается в один шов, если кажется непонятно, как его состыковывать — покрутите в руках, поприкладывайте, там сложно ошибиться.

Вырезаем из шерсти детали внутреннего пальто, а к внешнему пальто пришиваем рукава:

Теперь на верхнем пальто нужно сделать карманы с листочками. Отмечаем место на ткани:

Скажу вам честно: я в процессе шитья задумалась…и стала делать вместо кармана с листочками — карман в рамку….ну что ж. Буду потом как-то исправлять это дело, ведь молнию в карман я вставлять не собираюсь, я решила, что все равно назад уже не открутишь — что-нибудь придумаю)))).
Вырезаем прямоугольник из ткани для того, чтоб сделать карман в рамку:

Прикалываем эту полоску лицом к лицу и прорисовываем рамку:

Прошиваем на машинке и делаем надрез, чтоб можно было вывернуть:

Рамка почти готова, осталось прострочить и вытянуть наметку:

Вырезаем мешковину кармана, на половину мешковины, которая будет видна при использовании кармана нашиваем прямоугольник из искусственной кожи:

Теперь делаем все-таки листочку на карман, замеряем высоту рамки и вырезаем прямоугольник нужной ширины и высоты с учетом припусков.

Как высчитать размер листочки?

Допустим, карман высотой 16 см + 4 см припуски = 20 см высотой
Ширина рамки 1,5 см, тогда добавляем припуски 3 см = 6 см шириной

Сшиваем листочку из кожи по боковым швам:

Я решила сделать ее не ровной формы, а с расширением к уголкам:

Прошиваем рамку по периметру на машинке:

С карманами закончили.
Спустя год я шила такое же пальто для подруги с карманами с листочкой. Мастер класс смотрите тут.
Теперь нужно сделать рукава для внутреннего пальто, вырезаем рукава из подкладки и синтепона и простегиваем их вместе. Нижнюю часть рукава из подкладки (где-то см 10 высотой) нужно заменить на шерсть, чтоб при носке пальто не была видна подкладки из под рукава:

Сшиваем внешний и внутренний рукав:

Теперь пришла пора сшивать внешнее и внутреннее пальто по периметру между собой, но я еще хочу украсить пальто кантом, поэтому на части передних полочек и воротник пришиваю кант на внешнее пальто:

Вот что получается:

Главное при пришивании канта на уголках быть аккуратным, так как нужно, чтоб при выворачивании обеих уже сшитых деталей — кант выглядывал на углах без лишней натяжки и без лишней свободы. Тут нужно только приспособиться…

Сшиваем внешнее и внутреннее пальто по всему периметру: воротнику, боковым частям, по низу.

Выворачиваем пальто через незашитую подкладку в одном из рукавов, как я это делала в куртках.

Теперь я решила зафиксировать потайным швом оба слоя шерсти по линии горловины, на всякий случай, чтоб не происходило смещение при носке:

Делаем шлевки. Высота шлевок 6,5 см без припусков:

Пришиваем шлевки к нужному месту на пальто:

И приутюживаем их.

Пояс
Пояс в готовом виде шириной 5 см и длиной 170 см, поэтому вырезаем полоску ткани 12 см шириной и 172 длиной. У меня не было такой длинной полоски из ткани, поэтому можно сделать пояс из нескольких частей.
Накладные карманы
Если вы захотите сделать накладные карманы, вырезайте прямоугольники со сторонами 20 и 25 см (это уже с учетом припусков). Место наложения накладных карманов отмечено на выкройке так, чтоб удобно было туда засовывать руки. Если шерсть «подвижная», т.е. есть вероятность, что карман может при носке растянуться — обязательно продублируйте его, иначе он растянется и потеряет форму очень быстро.

Утюжим хорошенько все пальто, все швы, все стыки двух слоев ткани, после утюжки шерсть прекрасно принимает нужную форму и пальто будет выглядеть изумительно!