Построение выкройки пальто

Построение выкройки пальто

2. Построение чертежа основы пальто прямого силуэта

Пальто демисезонное, однобортное, воротник открытый отложной. Чертеж является основным для построения чертежей других изделий верхней одежды: пальто с цельнокроеными рукавами, реглан и т. п. — а также служит как основа для разработки различных моделей пальто прямого силуэта.

Мерки условно-типовой фигуры 46-го размера, III роста, II полноты, в см: С_ш = 18; С_г1 = 44; С_г2 = 48; С_г3 = 46; С_т = 38; С_б = 53; Ш_г1 = 17; Ш_г2 = 19,5; Ц_г = 9,5; В_г = 33,5; Д_тп = 51; Д_тс = 38; Д_из = 103; Ш_с = 18; Ш_пл = 13,5; В_пл = 5,3; Д_рук = 33/58; О_п = 29.

Толщина ткани верха равна 3 мм. Прибавки, в см: П_г1 = 3, П_г2 = 3 × 0,5 = 1,5, П_г3 = П_г1 + П_г2 = 3 + 1,5 = 4,5, П_г4 = 3, П_спр = 3, П_дтс = 1, П_шр = 1, П_вр = 0,5, П_гор = 1, П_шпл = 1, П_р = 1.

Сетка представляет собой ряд взаимно перпендикулярных главных конструктивных линий, построенных по меркам, снятым с фигуры. При перекосе линий сетки нарушается соотношение линий кроя, в изделиях могут появиться дефекты. Линии сетки соответствуют положению линий на фигуре, их названия приведены на рис. 28.

Провести вертикальную линию, на вершине ее поставить точку А.

Высота линии груди От точки А вниз отложить 20 см и поставить точку Г. Учитывая, что сочленение руки по обхвату не увеличивается пропорционально обхвату груди, высоту линии груди можно ограничить 22,5 см для размеров 54-62 и 23 см для размеров 64 и выше.

Длина талии спинки АТ = Д_тс + П_дтс = 38 + 1 = 39 см. От точки А вниз отложить 39 см и поставить точку Т.

Высота линии бедер ТБ = 1/2 мерки длины талии спины минус От точки Т вниз отложить 18 см и поставить точку Б.

Из полученных точек А, Г, Т, Б, Н вправо под прямым углом провести горизонтальные линии плеча, груди, талии, бедер и низа.

Длина изделия АН = Д_из + П_дтс = 103 + 1 = 104 см. От точки А вниз отложить 104 см и поставить точку Н.

Скос средней линии спинки. Линию высоты груди АГ разделить пополам, поставить точку а — начало скоса. От точки Т вправо отложить величину скоса, равную 1,5 см, и поставить точку Т₁. Из точки а через точку Т₁ провести вниз прямую линию и на пересечении ее с линиями груди, бедер и низа поставить соответственно точки Г₁, Б₁, Н₁. Линия скоса является средней линией спинки, и дальше все размеры ширины изделия откладываются от точек Г₁, Т₁, Б₁, Н₁ вправо по горизонтальным линиям сетки.

Рис. 87. Чертеж основы женского платья прямого силуэта

Величина скоса средней линии спинки зависит от осанки фигуры и вида изделия. Для фигур с нормальной осанкой скос равен 1,5 см, для наклонной фигуры — 2 см, для перегибистой — 1 см.

Правильно запланированная величина скоса устраняет излишнюю утюжильную обработку, а в приталенных изделиях — уменьшает раствор и длину вытачек на талии спинки.

Ширина изделия по линии полуобхвата груди Г₁Г₂ = С_г1 + П_г3 = 48 + 4,5 = 52,5 см. От точки Г₁ вправо по линии груди отложить 52,5 см и поставить точку Г₂, через нее вверх и вниз провести перпендикулярную линию — среднюю линию полы, на пересечении ее с линиями талии, бедер и низа поставить соответственно точки Т₂, Б₂, Н₂.

Ширина спинки Г₁Г₃ = Ш_с + 0,2; П_г3 = 18 + 0,2 × 4,5 = 18,9 см. От точки Г₁ вправо отложить 18,9 см и поставить точку Г₃. Из точки Г₃ поднять перпендикуляр и на пересечении его с линией плеча поставить точку А₁.

Ширина проймы Г₃Г₄ = 1/4 мерки полуобхвата груди плюс 0,5 см (постоянная величина):

Для размеров 52 и более ширину проймы на сетке чертежа уменьшают на 0,5-1 см по той же причине, что и высоту линии груди. От точки Г₃ вправо отложить 12,5 см и поставить точку Г₄, из нее поднять перпендикуляр.

Ширина полы Г₄Г₂ равна разнице между шириной изделия по линии полуобхвата груди, шириной спины и шириной проймы: Г₄Г₂ = Г₁Г₂ — Г₁Г₃ — Г₃Г₄ = 52,5 — 18,9 — 12,5 = 21,1 см. Ширину полы можно проконтролировать меркой Ш_г2 плюс 0,4 П_г3.

Г₄Г₂ = Ш_г2 + 0,4П_г3 = 19,5 + 0,4 × 4,5 = 21,3 см. Допускаются отклонения полученных размеров ширины полы в пределах ±0,5 см. В изделиях из сильно усадочной ткани пола после большой ее сутюжки уменьшается по ширине, поэтому при раскрое изделий из таких тканей ширину полы по линии полузаноса следует увеличить на 1 см, из менее усадочной — на 0,5 см.

В изделиях, где пола не сутюживается на бортовую прокладку (плащи, куртки и т. п.), прибавку на сутюжку не делают.

Линию вершины горловины (высоту корпуса) Г₂А₂ предварительно определяют расчетно-пропорциональным способом, исходя из 1/2 мерки полуобхвата груди плюс П_р (сутюжка полы по длине): От точки Г₂ вверх отложить 25 см и поставить точку А₂.

Из точки А₂ влево провести перпендикуляр и на пересечении его с вертикальной линией поставить точку А₃.

Линию вершины горловины окончательно устанавливают после определения расчетной длины переда талии на чертеже (точка Т₅). Корректировка баланса описана на с. 66-68 (рис. 35).

Спуск проймы. Из точек Г₃ и Г₄ линию проймы опустить вниз на 3 см и поставить точки Г₅, Г₆: Г₃Г₅ = Г₄Г₆ = П_спр = 3 см.

Вспомогательная линия для вычерчивания контура проймы. От точек Г₅, Г₆ вверх отложить 2 см и поставить точки г, г₁ соединив их между собой: гг₁ = Г₃Г₄.

Вспомогательная точка боковых срезов От точки г вправо отложить 4,2 см, поставить точку г₂ и из нее опустить перпендикуляр. На пересечении его с линиями талии, бедер поставить точки Т₃, Б₃. Линию талии и бедер от точек Т₃ и Б₃ поднять на 1 см и поставить соответственно точки Т₇, Б₇.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПИНКИ

Ширина ростка От точки А вправо отложить 7 см и поставить точку а₁.

Высота ростка

Длина ростка Аа₂ = Аа₁ + 1,5 = 7 + 1,5 = 8,5 см. На чертежах демисезонных пальто из толстых тканей, зимних пальто и изделий для сутулых фигур вершину ростка от точек А и а₂ поднять на 1 см, поставить соответственно точки а₃ и а₄. Вычертить линию ростка, как показано на чертеже.

Скос плечевого среза спинки А₁П условно установить для плеч нормальной покатости 2,5-3 см, низкой — 3,5-4 см и высокой — 1,5-2 см. Эту величину можно рассчитать, исходя из мерки высоты плеч минус высота ростка а₁а₂.

Линия плечевого среза спинки. Соединить точки а₂, П или а₄, П прямой линией и, продолжив ее вправо на 3 см, поставить точку П₁. Для изделий с плечевыми прокладками высоту плечевого среза увеличивают, отложив от точки П₁ вверх 1-2 см. Полученную на чертеже линию а₂П₁ или а₄П₂ замерить: а₂П₁ = 17,5 см.

Раствор плечевой вытачки на спинке nn₁ равен разности между длиной плечевого среза на чертеже а₂П₁ и меркой ширины плеча плюс П_шпл: nn₁ = а₂П₁ — (Ш_пл + П_шпл) = 17,5 — (13,5 + 1) = 3 см. От точки а₂ вправо по линии плечевого среза отложить 4 см и поставить точку n, от нее вправо отложить раствор вытачки 2,5 см и поставить точку n₁ (0,5 см оставить в плечевом срезе на сутюжку). Вытачку вычертить перпендикулярно плечевому срезу длиной 8-9 см. В изделиях верхней одежды 2/3 раствора плечевой вытачки рекомендуется переместить в росток, а 1/3 глубины оставить в плечевом срезе для сутюжки. На чертеже перемещение вытачки в росток показано пунктирной линией. Подробно положение плечевых вытачек на спинке описано на с. 59 (рис. 31).

Расширение проймы спинки на силуэт. От точки г₂ вправо отложить 1/2 прибавки на силуэт по полуобхвату груди и поставить точку

Вспомогательные точки оформления проймы. Линию высоты проймы Г₅П разделить пополам и поставить точку П₂, от нее вправо отложить 1 см и поставить точку П₃. Из угла в точке г вправо по биссектрисе отложить 4-4,5 см и поставить точку П₄. Контур проймы спинки оформить вогнутой линией, соединив точки П₁, П₃, П₄, Г₇.

Ширина спинки по линии низа Н₁Н₄ равна ширине спинки по линии груди Г₁Г₇ плюс 5 см: Н₁Н₄ = Г₁Г₇ + 5 = 25 + 5 = 30 см. От точки Н₁ вправо под прямым углом провести линию низа, на ней отложить 30 см и поставить точку Н₄.

Линию бокового среза спинки вычертить, соединив точки Г₇, Н₄ прямой линией.

Линию талии и бедер оформить, соединив прямыми линиями точки Т₁, Б₁ через точки Т₇, Б₇ с боковым срезом, где соответственно поставить точки Т₄, Б₄.

В пальто прямого покроя линия низа спинки должна быть на 3-4 см больше линии бедер, в пальто, суженном книзу, она равна линии бедер или груди.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ПОЛЫ

Длину талии по средней линии полы А₂Т₅ определить, отложив от точки А₂ вниз мерку длины талии переда минус длина ростка плюс прибавка П_дтс плюс П_р (для сутюжки полы) и поставить точку Т₅: А₂Т₅ = Д_тп — Аа₂ + П_дтс + П_р = 51 — 8,5 + 1 + 1 = 44,5 см.

Для условно-типовых фигур расчетная величина длины талии переда должна находиться на сетке чертежа ниже точки Т₂ в пределах 0,5-1,5 см. Если эта величина опускается ниже точки Т₂ более чем на 2 см или поднимается выше точки Т₂, то, следовательно, фигура по размерным признакам отклоняется от условно-типовой. В этом случае надо обязательно сделать корректировку баланса линии вершины горловины А₂А₃, как это описано на с. 66-68. На нашем чертеже точка Т₅ располагается ниже точки Т₂ на 0,5 см, то есть соответствует норме.

Длина средней линии полы до линии бедер и низа окончательно определяется величиной отрезка линии между точками Т₂ и Т₅: Б₂Б₅ = Т₂Т₅ = Н₂Н₅. Для фигур с большим животом и перегибистой осанкой длину средней линии полы внизу следует дополнительно увеличить на 1 см: Н₂Н₅ + 1 см.

Центр груди Г₂Ц. От точки Г₂ влево отложить мерку Ц_г плюс 0,5-1 см и поставить точку Ц: Г₂Ц = Ц_г + 0,5 = 9,5 + 0,5 = 10 см. Из точки Ц поднять перпендикуляр и на пересечении его с линией вершины горловины поставить точку В.

Высота грудных желез ВВ₁. От точки В вниз отложить мерку высоты груди минус длина ростка и поставить точку В₁: BB₁ = B_г — Аа₂ = 33,5 — 8,5 = 25 см. Точка В₁ является вершиной нагрудной вытачки, положение ее не постоянно и зависит от высоты грудных желез, она может быть выше или ниже линии полуобхвата груди на сетке чертежа.

Ширина горловины От точки А₂ влево отложить 7 см и поставить точку в.

Глубина горловины А₂в₁ равна ширине горловины плюс П_гор: А₂в₁ = А₂в + П_гор = 7 + 1 = 8 см. От точки А₂ вниз отложить 8 см и поставить точку в₁. Срез горловины оформить вогнутой линией. Дополнительное углубление горловины производится по модели.

Вспомогательная линия плечевого среза полы. Соединить точки в и П прямой линией, на пересечении их с линиями высоты груди и центра проймы поставить соответственно точки В₂ и Д.

Вершина проймы полы. Отложить от точки Д вниз 4,5 см и поставить точку Д₁. Величину скоса плечевого среза полы определяют на чертеже, исходя из практических наблюдений в работе, а именно: для плеч нормальной покатости ДД₁ = 4,5 см, для высокой ДД₁ = 4 см, для низкой ДД₁ = 5 см. Для изделий с плечевыми прокладками скос плечевого среза полы уменьшают на 0,5-1 см.

Длина плечевого среза от горловины до первой линии вытачки на чертеже:

Первую линию нагрудной вытачки B₃B₁ вычертить, соединив точку В₃ с точкой В₁ прямой линией.

Длина плечевого среза от второй линии вытачки до вершины проймы полы Д₁В₄ равна разнице между меркой Ш_пл плюс П_шпл и длиной плечевого среза в точках в и В₃.

Д₁В₄ = Ш_пл + П_шпл — вВ₃ = 13,5 + 1 — 5,3 = 9,2 см. От точки Д₁ вправо, касательно к вспомогательной линии плечевого среза полы, отложить 9,2 см и поставить точку В₄, причем ее надо ставить с внутренней стороны линии.

Вторую линию нагрудной вытачки В₄В₁ вычертить, соединив точки В₄, В₁ прямой линией. Обе стороны вытачки по длине должны быть равны между собой. На чертежах изделий большого размера вторая линия вытачки по длине бывает иногда больше первой, в изделиях малого размера, наоборот, вторая линия вытачки может быть меньше, в обоих случаях линии вытачки по длине надо подравнять, как это показано на рис. 32 (с. 62). Окончательно плечевой срез полочки оформляют при изготовлении лекал, соединяя точки в, Д₁ прямой линией при закрытой вытачке.

В тех случаях, когда нагрудная вытачка не перемещается по фасону и сохраняет свое первоначальное положение на плечевом срезе, ее нужно укоротить от точки В₁ вверх на 2-3 см и сделать небольшую вогнутость.

Расширение проймы на силуэт. От точки г₂ влево отложить 1/2 прибавки на силуэт по полуобхвату груди и поставить точку

Точка наибольшего выступа проймы полы. Отложить от точки Г₄ вверх 3 см (для верхней одежды всех размеров) и поставить точку Д₂, которую соединить с точкой Д₁.

Линию Д₂Д₁ разделить пополам, поставить точку Д₄. От точки Д₄ вправо отложить 1 см и поставить точку Д₅. Из угла точки Г₆ влево по биссектрисе отложить 2,5-3 см и поставить точку Д₆. Линию проймы полы вычертить, соединив точки Д₁, Д₅, Д₂, Д₆, Г₈ плавной вогнутой линией.

Линия полузаноса полы. От точки Б₅ вправо отложить 0,7 см и поставить точку Б₈. Из точки Г₂ через точку Б₈ вниз провести прямую линию, на пересечении линии талии поставить точку Т₈, на линии низа — Н₈. Величина скоса Б₂Б₈ непостоянна, для фигур с нормальной осанкой она равна 0,7 см, наклонной — 1 см, перегибистой — 0,5 см.

Ширина полы внизу Н₈Н₆ равна ширине полы по линии груди Г₂Г₈ плюс 7 см: Н₈Н₆ = Г₂Г₈ + 7 = 31,5 + 7 = 38,5 см. От точки Н₈ влево, на уровне длины бокового среза спинки Г₇Н₄, отложить 38,5 см и поставить точку H₆.

В пальто свободного покроя расширение книзу производят на спинке, не расширяя ширину полы.

Линию бокового среза полы вычертить, соединив прямой линией точки Г₈, Н₆. Длина бокового среза полы равна длине бокового среза спинки. Линии талии и бедер по боковому срезу полы поднять на 1 см, поставить точки Т₆, Б₆ и соединить соответственно с точками Т₈, Б₈, как это показано на чертеже. Линия низа проходит параллельно линиям талии и бедер.

Положение бокового кармана. Из точки Г₆ опустить перпендикуляр и на пересечении его с линией талии поставить точку т. От точки т вниз отложить 6-7 см и поставить точку к, от нее вправо, параллельно линиям талии и низа, отложить 8 см и поставить точку к₁. Из точки к₁ через точку к влево провести линию кармана, равную 14-16 см, и поставить точку к₂. На нашем чертеже к₁к₂ = 15 см.

Ширина борта и форма лацкана, а также количество и расположение петель зависят от модели. В типовых изделиях ширина борта для двубортной застежки может быть 8-10 см, в пределах мерки Ц_г. Ширина борта для однобортной застежки равна 4-6 см. В нашем примере пальто однобортное, ширина борта равна 5 см, ширина лацкана по линии горловины — 10 см, длина лацкана от линии талии вверх — 15-17 см. Т₈Т₉ = Б₈Б₉ = Н₈Н₉ = 5 см; в₁л = 10 см; лл₁ = 1,5 см; Т₉е = 16-18 см.

Расположение петель застежки на 3 пуговицы: верхняя — на 1 см ниже перегиба лацкана (точка е); нижняя — на уровне прореза кармана или ниже, но не более чем на 3 см; средняя — на середине расстояния между верхней и нижней петлями, но не более чем на 2 см выше талии.

Линию отворота (перегиба) лацкана ee₁ провести пунктирной линией, отложив от точки в (вершина горловины) вправо 2 см.

Построение открытого отложного воротника. Параллельно линии отворота от точки в вверх провести линию и на ней отложить длину ростка плюс 3 см, поставить точку е₂: ве₂ = Аа₂ + 3 = 8,5 + 3 = 11,5 см.

Из точки е₂ провести влево перпендикуляр и отложить 5-7 см, поставить точку е₃. Из точки е₃ вогнутой линией вверх, касательно горловины, вычертить линию пришива воротника. Из точки е₃ под прямым углом к линии пришива воротника провести линию ширины воротника 10-11 см и поставить точку е₄. Ширину отлета воротника и форму раскепа вычерчивают согласно модели.

Линия втачивания рукава в пройму находится на расстоянии 1 см вглубь от среза проймы, но так как в верхней одежде пройма по длине сутюживается в среднем на 2-2,5 см, то и линия втачивания рукава в пройму соответственно уменьшается и становится равной длине среза проймы на чертеже. Для построения чертежа рукава замерить длину среза проймы. На нашем чертеже Д_пр = 49 см.

Сногшибательные осенние модели по простым выкройкам

Повезло тем, кто шьет не как профессионал, но любит это делать. Сейчас очень популярны такие виды верхней одежды, которые под силу сшить и скромному любителю, даже новичку в шитье. Пальто-оверсайз, стеганые куртки, пончо, накидки… Их не так сложно сшить, как классические пальто, не нужно подгонять под фигуру. А еще можно выбрать ткань, которая скроет огрехи неопытной швеи: искусственный мех, например, сейчас актуален не менее натурального. Качественный искусственный мех уже не отличишь от натурального.

Итак, если очень хочется сотворить себе на осень что-нибудь этакое, но не хватает смелости, предлагаем несколько идей для вдохновения. Некоторые из этих моделей можно сшить буквально за вечер!

Сначала мое любимое — пальто из квадрата, оно же куртка-одеяло.

Выкройка куртки из квадрата

Накидка по простейшей выкройке:

Если сшить такое пончо из меха, то получится шубка

Что может быть проще пальто-кимоно, которое можно сшить из теплого палантина или широкого шарфа

Эта выкройка посложнее, но можно разобраться: зато оригинальное и очень симпатичное пальтишко со спущенным рукавом получается.

Эти накидки вполне подойдут для теплой осени, главное выбрать плотную ткань.

Интересная идея накидки, можно попробовать сделать из шарфа

Уже классика : Жилет — накидка из круга.

Очень понравилась идея пальто, особенно воланы на рукавах. При этом простая выкройка с цельнокроеными рукавами и воротником стойкой. Воланы получаются за счет вставки из ткани.

Выкройка посложнее, но тоже очень интересная модель пальто

Молодежный вариант пальто

Прямая модель пальто

Классная куртка с капюшоном и с перепадом длины спереди и сзади.

Еще пальто свободного кроя по простейшим выкройкам, которые можно сделать как с рукавами, так и без.

Ну и на последок выкройка теплых домашних сапожек из искусственного меха

Залог успеха — удачно подобранная ткань плюс немного смелости, тогда точно все получится! Удачи в рукоделии и творческого вдохновения!

Выкройка-основа с нагрудной вытачкой для жакета или пальто

Вера Ольховская

К построению такой основы следует приступать, только если Вы не только уже умеете снимать мерки, выучили их краткие обозначения, но и сняли мерки, записав их в таблицу мерок.

Смотрите видео мастер класс по снятию мерок, а также читайте всё, что нужно знать об этом портному на сайте Веры Ольховской.

Данная выкройка-основа может быть использована для шитья жакета или пальто на полную женщину с небольшими плечами и пышными бёдрами.

Начинающим обучение технике кроя и шитья будет сложно освоить чертёж этой выкройки, поэтому начинать следует с более простых чертежей.

Готовые выкройки в натуральную величину женских пальто и шуб

Эти готовые выкройки вы можете скачать, распечатать и шить по ним пальто или жакеты, понравившегося Вам фасона. Чтобы построить выкройку своими руками читайте информацию ниже.

Как построить выкройку основу пальто или жакета своими руками

Как обычно, выкройку-основу выполняем на бумаге (рис. 1) и начинаем чертёж с горизонтальных и вертикальных линий, которые преподаватели техники кроя часто называют «сеткой».

Левый вертикальный срез бумаги будем считать средней линией спинки, а нижний горизонтальный срез листа – уровнем (линией) низа.

Вверх от уровня низа отмеряем Ди и чертим исходную горизонталь для спинки с левой стороны листа.

Вниз от исходной спинки отмеряем Дс – и получаем уровень талии, вниз от талии 18 – 19 см – уровень бёдер.

Вверх от линии талии отмеряем разницу

Дбоч минус 2 см

И проводим горизонталь уровня проймы. Обратите внимание, в этой основе совпадают горизонтали проймы и бочка.

После этого строим средний шов, как это описано в статье по снятию мерок.

И приступаем к построению ростка (горловины спинки).

Ширина ростка = 1/3Сш + 1,2см + 0,5см ,

где 1,2 см — прибавка к ширине горловины, используемая для раскроя верхней одежды, а 0,5 см — прибавка на изгиб в верхней части среднего шва.

Высота ростка = 1/3ширины ростка

Эти действия показаны синим пунктиром.

Затем, высшую точку среднего шва поднимите на 0,2—0,3 см для уработки. Оформите росток, и поднимите его боковую точку на 0,5 см. Эти действия показаны красной линией.

Следующий этап — построение плечевого среза.

Как Вы, вероятно, помните, плечевая точка (отмечена зелёным крестиком) образуется на пересечении двух дуг. Одну дугу делаем, поставив ножку воображаемого циркуля в среднюю точку по линии талии

R₁ = Впк + 2 см ,

где 2 см — подъем на плечевую накладку. Другая засечка — из боковой точки ростка:

R₂ = Дп + 2 см ,

где 2 см — расширение плеча и посадка.

Для наглядного сравнения синим пунктиром показаны очертания ростка и плечевого шва, как бы они выглядели при раскрое лёгкого платья и без припуска на плечевую накладку.

Продолжаем: ширина спинки от среднего шва до угла проймы (скобка на рис. 2)

Шс + 1,5 см

Отложите необходимую величину на уровне проймы и поставьте точку (на рис. 2 это красный рестик). От нее (вершины угла проймы спинки, обозначена красным крестиком) следует отложить вправо 1/8 ширины проймы (и поставим синий крестик). Напомню, что

Ширина проймы = 1/4(Сг + Пг)

При построении подобной основы для верхней одежды используем Пг 6 – 8 см.

Точка «1/8» (синий крестик) будет определять положение бокового шва спинки. Опустите вниз из нее вертикаль. На вертикали оформите талиевый прогиб 1,5—2,5 см и выпуклость по бедрам 0,5—1 см (красная линия).

Кривую проймы спинки следует оформить полностью. После этого скопируйте резцом зелёный фрагмент проймы спинки, предварительно подложив бумагу под верхний слой ткани. Этот фрагмент проймы понадобится при построении полочки.

Выкройка спинки для пальто или жакета готова!

Построение чертежа полочки начинаем с такой же сетки, как и для спинки. Продлите вправо горизонтали низа, бедер, высоты проймы-бочка (рис. 3).

Вертикаль полузаноса – средней линии полочки должна быть на таком расстоянии, чтобы выкройка полочки поместилась на листе.

Самый простой способ найти верное положение полузаноса это отложить от средней вертикали спинки объём изделия по бёдрам и добавить ещё несколько сантиметров:

Сб + Пб + 5 см ,

при Пб 4 – 6 см

После полузаноса очередь исходной горизонтали полочки. Вверх от линии талии отложите Дпт.

Найдите центр выпуклости груди: от исходной вниз отмерьте Вг и по полученному уровню от полузаноса в сторону построения отложите Рцг.

Центр выпуклости груди – важная конструктивная метка при построении любой женской выкройки, поэтому обратите внимание на точность измерений Вг и Рцг.

По уровню проймы от полузаноса отступите на

Шг₂ + 1,5 или 2 см

Из полученной точки, которая к тому же является вершиной угла проймы полочки, вверх и вниз проведите вертикаль. Назовём её вертикаль проймы. После этого ограничьте деталь по бедрам, отмерив от полузаноса:

(Сб + Пб) минус ширина спинки по бедрам

проведите ещё одну вертикаль — вертикаль бокового шва.

Затем, воспользуйтесь скопированной Вами частью проймы спинки (зелёный фрагмент). Её нужно пристроить к вертикали бокового шва полочки.

И можно оформить боковой шов полочки. Прогиб по талии от 1,5 до 2,5 см.

При оформлении бокового шва полочки важно, чтобы его длина была равна длине бокового шва спинки.

Настала очередь угла проймы полочки.

На чертеже он отмечен желтым. Вернитесь к вертикали проймы и вверх по ней от уровня проймы отложите 5 см, а в сторону бокового шва от нее же — 3—4 см. Поставьте точки «5» и «3». (На чертеже они отмечены синими крестиками.) Точка «3» будет определять положение боковой вытачки, идущей вниз из проймы.

Приступаем к построению боковой вытачки (рис. 4)

Первая линия боковой вытачки находится на расстоянии 1,5—2 см от пересечения вертикали проймы и горизонтали талии (точка «2» обозначена зелёным крестиком).

Через точки «3» и «2» проведите вниз прямую линию, завершив её на 12—15 см ниже линии талии. Раствор этой вытачки на уровне талии составит от 1,5 до 2 см, без учета прогибов.

Начертив вторую линию боковой вытачки, оформите прогибы по всей длине вытачки (рис. 5) и уровняйте их по длине. После того как вы нанесете кривые прогибов на чертеж, раствор вытачки увеличится еще на 1,5—2 см, то есть составит в общей сложности 3 – 4 см.

И переходим к построению талиевой вытачки (рис. 6).

Из центра выпуклости груди опустите вертикаль параллельную линии полузаноса. По ней вниз от центра отступите на 4—6 см. Полученная точка — верхняя вершина талиевой вытачки полочки (зелёный крестик). А нижняя ее вершина (нижняя точка, нижний зелёный крестик) расположена ниже талии на 9—11 см и смещена на 1 см к боковому шву. Раствор вытачки зависит от формы и объёма живота и может уточняться на примерке.

1/3Сш + 1,2 см

Ширина горловины + 1 см

Плечевой срез и нагрудная вытачка строятся обычным способом (см. основу с нагрудной вытачкой).

По исходной горизонтали от боковой точки горловины отложите 4 — 5 см. Точку «4» соедините с центром выпуклости груди. Этот отрезок — первая линия нагрудной вытачки. Укоротите её вверху на 1 см, внизу на 1,5 см. Соедините точку «1» с боковой точкой горловины, что даст участок плечевого шва.

Ножку циркуля поставьте в центр выпуклости груди и радиусом

Рцг + 2 см ,

начертите дугу. По дуге от её пересечения с первой линией вытачки отложите

разницу между измерениями Шг₁ и Шг₂

Через полученную точку из точки «1,5», обозначенной зелёным крестиком, (а не из центра груди) проведите вторую линию вытачки, уравняйте ее длину с первой линией.

Продолжение плечевого среза – отрезок после вытачки (рис. 7). Из высшей точки второй линии вытачки сделайте засечку циркулем радиусом равным разнице между меркой Дп и уже имеющимся отрезком плечевого шва

R = Дп минус 4 см или 5 см

Вторую засечку для определения плечевой вытачки сделать из центра выпуклости груди с учетом подъёма на плечевую накладку. Радиус равен

Нпп + 2 см

Обе линии вытачки оформляются плавными линиями, а для оформления оставшегося фрагмента проймы, нам понадобится плечевая точка, «пятёрка» и высшая точка первой линии вытачки, идущей из проймы.

Остаётся только сделать коррекцию полочки по полузаносу и выкройка основы для пальто или жакета готова.

Вот такой непростой урок по технике кроя от Веры Ольховской!

Примеры готовых выкроек женских жакетов

Дополнительно к теме выкройка-основа с нагрудной вытачкой для жакета или пальто рекомендуем посмотреть:

Ещё статьи в этой теме:

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен и будьте всегда в курсе новых выкроек, уроков и статей на нашем сайте:

Построение выкройки пальто

Как-то можно, имея основу плечевого изделия, например, платья, сделать выкройку пальто , пиджака? Или существует спец. методика построения именно этих изделий

Методика Лин Жак предлагает именно такой способ — получение лекал разных видов пальто из обычного базового лекала платья.
Выдержка из книги Лин Жак «Техника кроя».

Построение чертежа основы жакета и пальто
По базовому лекалу платья можно начертить базовое лекало жакета и пальто на одну и ту же фигуру. При этом лекало изменится; в зависимости от формы покроя, характера ткани, наличия подкладки и т.д. Рассмотрим два примера преобразования основы для изделия прилегающего силуэта и прямого покроя.

Жакет прилегающего силуэта.
Переведите на лист бумаги спинку и перед базового лекала платья (рис. 265, штриховые линии). Параллельно этим линиям на расстоянии 0,5 см от них проведите линии середины, плечевых срезов переда и спинки и горловины спинки
Продолжите верхнюю вытачку, а плечевую вытачку спинки оставьте без изменений. Проведите верти кальную линию через точку ширины горловины. Рас ширьте пройму на 0,5 см на участке между надсечками А и В (рис. 266). По линиям боковых срезов лекало так же расширьте на 0,5 см. Линия проймы жакета должна быть понижена Для этого отложите необходимую величину пониже ния (0,75 см) по новой линии бокового среза и поставьте точку С. Затем положите на чертеж базовое лекало, совмещая точку С с концом проймы платья и располагая линию груди параллельно. Переведите нижнюю часть проймы от линии бокового среза до точки D. Затем закончите чертеж, как показано на рис. 266.
Вытачки, начерченные на базовом лекале платья, остаются без изменения для жакета и пальто.

Если для конкретной фигуры требуется подложить небольшую плечевую накладку, то наклон плечевого среза менять не следует. Если в соответствии с моделью требуются высокие плечевые накладки, то следует изменить наклон плечевого среза у линии проймы, т. е. поднять его не на 0,5, а на 1 см.

Пальто прямого силуэта.
Базовое лекало жакета можно использовать и для изготовления изделий из толстой ткани на бортовой прокладке, подкладке, ватине, а также жакетов из очень толстой ткани на теплой подкладке.
Переведите на лист бумаги перед и спинку базового лекала (рис. 267, тонкие штриховые линии), внесите в него такие же изменения, как для прилегающего жакета (см. рис. 265), кроме линии проймы и боковых срезов.
От конца проймы базового лекала отложите по горизонтали отрезок длиной 2,5 см (см. рис. 267, крестики). От крестиков вниз параллельно линиям середины проведите толстые штриховые линии. Если расширение ло линии бедер недостаточно, прибавьте недостающую величину и соедините линии проймы и бедер наклонными линиями.
На переде и спинке по новым линиям боковых срезов, начиная от линии груди, отложите вертикально вниз отрезки длиной 2 см. Полученные точки соедините плавной линией с линиями, как показано на рис. 267.

Практическое использование различных основ жакетов и пальто
Чертеж основы платья всегда можно изменить в соответствии с выбранной моделью. Для этого прежде всего нужно начертить линии проймы прилегающего жакета, как указано на рис. 265 и 266.
На рис. 268 представлены четыре линии проймы: А — линия проймы платья; В — линия проймы жакета прилегающего силуэта; С — линия проймы прямого жякета, которая одновременно является проймой прилегающего пальто, и D — пройма прямого пальто.

Жакет без подкладки, заменяющий лиф платья.
Для построения чертежа такого жакета используют лекало платья, расширенного по линии талии и низу баски на 1-2 см (по всему обхвату) в соответствии с толщиной ткани (линия А).

Жакет прилегающего силуэта.
При изготовлении лекала надо учитывать толщину основной ткани (обычно применяют шерстяные и хлопчатобумажные ткани средней толщины), подкладки и бортовой прокладки. Жакет надевают на платье из легкой ткани.
Для построения чертежа на расстоянии 0,5 см от линий плечевых и боковых срезов, середины спинки и переда проведите новые линии.
Пройму углубите на 3 см (линия В).

Жакет прямого покроя.
Назначение этого жакета то же, что и жакета полуприлегающего силуэта. Для построения лекала используют лекало прилегающего жакета, исключая вытачки по линии талии и проводя линии боковых срезов по прямой линии.

Жакет свободной формы.
Лекало предназначено для изделий из пальтовых тканей с подкладкой, прокладкой и легкой утепляющей прокладкой. Этот жакет также надевают на платье.
На расстоянии 0,5 см от линий середины, плечевых срезов и на уровне ширины спинки и переда проведите новые линии. По линии груди со стороны проймы расширьте лекало на 1,5 см по обеим частям лекала. От линий боковых срезов на уровне низа прибавьте 1-1,5 см и соедините полученные точки с линиями проймы.
Пройму углубите на 1,5 см (линия С).

Пальто прилегающего силуэта.
Лекало предназначено для пальто, изготовленных из пальтовых тканей на подкладке с прокладкой, надеваемых на зимнее платье.
Это лекало соответствует лекалу жакета прилегающего силуэта на утепленной прокладке. При этом используют пройму жакета прямого покроя. На расстоянии 0,5 см от линий середины, плечевых срезов и на уровне ширины спинки и переда проведите новые линии. По линии груди со стороны проймы расширьте лекало на 1,5 см, по линиям талии и бедер со стороны боковых срезов — на 1 см. Пройму углубите на 1,5 см (линия С).

Пальто прямого покроя.
Для таких пальто применяют то же лекало, что и для прямого жакета на утепляющей прокладке. На расстоянии 0,5 см от линий середины, плечевых срезов и на уровне ширины спинки и переда проведите новые линии. По линиям груди и бедер расширьте лекало на 2,5 см. Пройму углубите на 2 см (линия D).

Пальто меховое или из ткани, дублированной мехом (натуральным или искусственным).
К расширению, указанному для прямого пальто, нужно добавить 1,5-2 см на каждом лекале. Середину переда расширьте на 1 см (вместо 0,5 см).

Пальто и жакет свободные.
Для того чтобы свободная одежда, выкраиваемая в виде цельной детали, хорошо сидела на фигуре, нужно сделать расширение в соответствующих местах. Переведите лекало (см. рис. 267). Проведите линии, параллельные линиям середины в местах расширения (рис. 269). Выполните расширение, как показано на рис. 270 и 271 на лекале, переведенном со вспомогательного лекала.
Вырежьте лекало, пронумеруйте и разрежьте полоски. Положите все полученные детали на другой лист бумаги и сделайте единственное расширение на линиях, идущих от уровня ширины спинки и переда (5 см по линии бедер).
Если величина расширения по линиям бедер недостаточна, надо сделать дополнительное расширение от линии ширины спинки и переда (2-3 см на одну фалду). После этого надо исправить линию проймы.
Для получения более значительного расширения величину расширения следует равномерно распределить по всему лекалу (см. рис. 271).

Выкройка пальто прямого кроя в трех размерах

» Выкройка пальто прямого кроя в трех размерах

«>Модное пальто без воротника, которое можно дополнить яркими аксессуарами – шарфом или поясом. Данная модель пальто очень разноплановая. Такое пальто может быть частью ансамбля из одной ткани: платье-футляр плюс пальто, юбка-карандаш плюс пальто, узкие брюки плюс пальто или служить абсолютно независимым элементом в вашем гардеробе. Статус этой модели определяете вы. Все зависит от выбранного материала, от отделки, от длины изделия, от вида застежки и пр. Пальто может быть без застежки или с застежкой на молнии, или на крючки и петли, или с застежкой на навесные петли и пуговицы. Длину рукава и самого изделия вы регулируете по собственному желанию. Выкройка – это всего лишь предложение. Результат зависит от вас.

Выкройку можно получить моментально по электронной почте. Нажмите кнопку ПОЛУЧИТЬ ВЫКРОЙКУ 3 размера – несколько несложных манипуляций и выкройка появляется в вашем email-ящике. Именно этот способ получения выкройки на сегодня является самым оптимальным – быстро, недорого, без рекламы и без проблем. Проверяя свою почту, убедитесь, что вы зашли по адресу, который указали на сайте. Открываете письмо с выкройкой, распечатываете на обычном принтере, склеиваете, вырезаете нужный размер и лекала для раскроя готовы.

Даже в исключительных случаях, при возникновении любых вопросов при получении выкройки, мы вас не оставим и доведем дело до логического завершения.

Примечание: сначала напечатайте один лист с контрольным квадратом 10х10 см. Проверьте, чтобы его стороны соответствовали именно 10 см. Добейтесь этого с помощью настроек своего принтера. Теперь можно распечатывать все листы выкройки и собирать в один пазл, соответственно схеме, с помощью узкого скотча или клеящего карандаша.

Прежде, чем вырезать детали выкройки, возьмите сантиметр и сравните свои мерки с параметрами выкройки. Проверьте все обхваты, длину изделия. Определите для себя оптимальный размер и вырежьте детали выкройки.

Выкройка дана в натуральную величину с припусками на швы!

Параметры выкройки

84

66

90

88

70

94

92

74

98

Как получить выкройку без скачивания смотрим здесь >>>

ВНИМАНИЕ! Выкройка дана С ПРИПУСКАМИ НА ШВЫ! Величина припуска 1,5 см, если другое не указано на самом лекале.

Детали кроя

Спинка 1 деталь со сгибом

Полочка 2 детали

Передняя часть рукава 2 детали

Локтевая часть рукава 2 детали

Обтачки горловины спинки 1 деталь со сгибом

Подборт 2 детали

Подзор кармана 2 детали из основной ткани

Мешковина кармана 4 детали.

Пальто может быть как на подкладке, так и без нее. Подкладка кроится по основным деталям верха. Подкладка полочки кроится без учета подборта, подкладка спинки – без учета обтачки горловины спинки.

Кроить пальто, предварительно сложив материал лицом к лицу. На всех лекалах припуски уже даны 1,5 см! Можно добавить дополнительные припуски в тех местах, где возможны уточнения после примерки.

ПОШИВ ПАЛЬТО

Сначала следует продублировать клеевым флизелином подборт, обтачку горловины спинки и припуски на подгибку низа рукавов, низа полочки и спинки. Припуски на подгибку низа упрочняют не всегда – это зависит от свойств материала и от технологии обработки низа изделия.

Если пальто шьется без подкладки необходимо все открытые срезы после стачивания обметать. Те срезы, которые после стачивания разутюживаются необходимо обметать до стачивания, например боковые или срезы рукавов.

Если вы шьете изделие на подкладке, швы можно не обметывать за исключением тех случаев, когда ткань обладает сыпучестью.

Притачать подзоры к мешковинам карманов.

Притачать мешковины карманов к полочкам и бочкам по контрольным меткам.

Притачать бочка к полочкам, одновременно обтачать мешковины карманов.

Заутюжить припуски на среднюю часть полочки и проложить отделочную строчку (0,1-1,5 см) на участке входа в карман.

Стачать срезы бочков и спинки, заутюжить припуски на спинку.

Стачать плечевые срезы, разутюжить.

Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки.

Обработать борта полочек. Обработка бортов зависит от наличия или отсутствия застежки и от вида застежки. Притачная планка участвует в процессе только тогда, когда есть застежка. При ее отсутствии, эта деталь не нужна и кроить ее не нужно.

Обтачать борта и горловину изделия. Разутюжить швы обтачивания бортов, обрезать излишки припусков до 3-5мм по бортам и по горловине. Выметать борт и горловину, отутюжить.

Стачать верхние срезы рукавов, разутюжить или заутюжить на спинку (зависит от толщины ткани). Стачать нижние срезы рукавов, разутюжить.

Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки и припосаживая окат рукава.

Обработать низ рукавов: заметать и подшить.

Подготовить подкладку. Собрать все детали подкладки (спинку, полочки, рукава) и соединить с основным изделием.

Заметать припуск низа пальто на изнаночную сторону, приутюжить, подшить потайными стежками.

Как получить выкройку на свой e-mail:?

Для получения выкройки на почту Вам необходимо кликнуть по ссылке:

Получить выкройку 3 размера на свой e-mail:

Письмо с файлом выкройки придет моментально на указанный вами e-mail:

Стоимость доставки на ваш e-mail: аналогична стоимости доставки заказного письма и составляет символическую сумму.

В открывшемся окне выбрать из предложенного списка удобный для вас способ оплаты доставки (оплата через мобильный телефон, webmoney, qiwi, и т.п.) и вид валюты (рубли, гривны, белорусский рубль, доллары, евро).

Этот способ получения выкройки убережет вас от вирусов, назойливой рекламы, сократит время получения выкройки к нулю, т.е. после оплаты файл выкройки сразу придет на указанный вами e-mail:

Напоминаем, что при оплате через мобильный телефон операторы мобильной связи берут с суммы платежа определенный процент. Будьте внимательны при выборе способа оплаты.