Конструирование основной выкройки лифа

Конструирование основной выкройки лифа

(Для втачного рукава, размер 48)

При построении выкройки лифа расчет высоты полочки определяет телосложение.

Ознакомившись со снятием мерок, приступаем к построению чертежа выкройки лифа, которую принимаем за основу при конструировании выкроек для всех фасонов женского платья. Припуск на свободное облегание изделия устанавливается в зависимости от моды или желания.

Обычно принято давать припуск на свободное облегание изделия 3—5 см. На более прилегающий лиф припуск равен 3 см, на менее прилегающий 4—5 см. Все углы, линии и точки необходимо наносить на чертеж с исключительной точностью, так как отклонение приводит к искажению выкроек и при пошиве к порче изделия.

Для построения чертежа необходимы следующие мерки (в см):

На рисунках все цифры, обведенные кружочками, являются постоянными величинами для всех размеров.

Рис. 17. Основная выкройка лифа для втачного рукава.

Провести вертикальную линию с вершиной в точке А (рис. 17). Точка А будет исходной.

Длина спинки до талии. От точки А по вертикали вниз отложить мерку длины спинки до талии и поставить точку 38.

Глубина проймы. От точки А по линии А 38 отложить мерку глубины проймы плюс 2 см и поставить точку 20:

Из точки А, 20, 38 провести вправо горизонтальные произвольные линии. Линия от точки 20 является линией проймы, линия от точки 38 — линией талии.

Скос спинки. От точки 38 вправо отложить 1 см — постоянно. Поставить точку 1. Точку А соединить прямой с точкой I. Точку пересечения по линии проймы обозначить П.

Ширина лифа. От точки П вправо по горизонтальной линии отложить мерку полуокружности груди плюс 4 см на свободное облегание изделия и поставить точку 52:

Ширина спинки. От точки 11 вправо по линии П 52 отложить мерку ширины спинки плюс 0,5 см на свободное облегание спинки и поставить точку 18,5:

П-18,5 = 18 + 0,5 = 18,5.

Припуск на свободное облегание спинки зависит от общего припуска на свободное облегание изделия. Если общий припуск блузы равен 3 см, то припуск к ширине спинки не дается. Если общий припуск блузы равен 4 см (данный пример), то припуск к ширине спинки равен 0,5 см. Если общий припуск блузы 5 см, то припуск на спинку равен 1 см.

Из точки 18,5 восстановить перпендикуляр до пересечения с горизонтальной линией, проведенной от точки А. Точку пересечения обозначить Ш.

Ширина ростка. От точки А вправо по линии А-Ш отложить 1/3 полуокружности шеи и поставить точку 6:

Высота ростка. От точки 6 вверх отложить 2 см — постоянно — и поставить точку 2.

От точки 2 вниз отложить 0,7 см — постоянно — и поставить точку 0,7. Точки А и 2 соединить вогнутой кривой.

Наклон плеча спинки. От точки 1 (на линии талии) до пересечения с перпендикуляром Ш 18,5 отложить мерку наклона плеча спинки (пунктир, рис. 17) и поставить точку 40.

Мерка наклона плеча спинки может оказаться выше точки Ш. В этом случае необходимо перпендикуляр от точки 18,5 продлить выше точки Ш и отложить мерку наклона плеча спинки до пересечения с перпендикуляром.

Построение плеча спинки. Соединить точки 0,7 и 40 прямой, продолжая эту линию вправо за точку 40 на 1,5 см — постоянно—и поставить точку 1,5.

От точки 0,7 вправо по линии 0,7-1,5 отложить 4 см — постоянно — и поставить точку 5.

Для оформления плеча спинки точки 2 и 5 соединить прямой. Проверить ширину плеча спинки на чертеже, и, если она окажется меньше снятой мерки, необходимо увеличить ее до снятой мерки плюс 1,5 см на припосадку (рис. 17, пунктир).

Ширина проймы. От точки 18,5 вправо отложить 2/3 полуокружности руки плюс 2 см и поставить точку 12:

18,5-12 = 15 · 2 : 3 + 2 = 12.

Выгиб проймы спинки. От точки 18,5 вверх отложить 1/2 ширины проймы и поставить точку 6:

От точки 18,5 вправо по биссектрисе отложить 2,5 см — постоянно — и поставить точку 2,5.

Боковой шов. От точки 18,5 вправо отложить 3 см — постоянно — и поставить точку 3. Из точки 3 опустить перпендикуляр до линии талии и поставить точку Т. От точки Т вправо и влево отложить по 1,5 см — постоянно — и поставить точки 1,5 и 1,5. Точку 3 соединить прямыми с точками 1,5 и 1,5.

Высота полочки. От точки 52 восстановить перпендикуляр, на котором отложить 24 см и поставить точку 24. Эта величина складывается из глубины проймы по чертежу (20 см) плюс 1/2 разницы между мерками длины переда до талии без ширины ростка и длины спинки до талии. Эта мерка определяет телосложение:

Если 1/2 разницы между меркой длины переда до талии (без ростка) и меркой длины спинки до талии равна 3,5—4 см, то это правильное телосложение, и если 1/2 разницы между этими мерками менее 3,5 см, то это наклонное телосложение, и если разницы между этими мерками больше 4 см, то это перегибистое телосложение.

Ширина горловины. От точки 24 влево отложить 1/3 полуокружности шеи и поставить точку 6:

Глубина горловины. От точки 24 вниз по линии 24-52 отложить 1/3 полуокружности шеи плюс 2 см и поставить точку 8:

24-8 = 18 : 3 + 2 = 8.

От точки 6 вниз отложить по прямой 4 см — постоянно — и поставить точку 4. Точки 6, 4, 8 соединить прямыми и от точки 4 по биссектрисе отложить 1 см — постоянно — и поставить точку 1. Точки 6, 1, 8 соединить плавной кривой.

Расстояние между грудными железами. От точки 52 влево по прямой отложить мерку расстояния между грудными железами и поставить точку 9.

Построение нагрудной вытачки. От точки 24 влево отложить расстояние, равное линии 9-52 плюс 2 см и поставить точку 11:

От точки 11 влево отложить мерку раствора нагрудной вытачки и поставить точку 10. Соединить прямой точки 11 и 9. На этой прямой от точки 11 отложить мерку высоты груди минус ширина ростка и поставить точку 28:

11-28 = 34 — 6 = 28.

От точки 11 вниз отложить 1,5 см — постоянно — и поставить точку 1,5.

От точки 28 вверх отложить 2 см — постоянно — и поставить точку 2. Точку 2 соединить прямой с точкой 10 и по этой линии от точки 2 вверх отложить длину правой линии нагрудной вытачки (точки 1,5 и 2) и поставить точку 24,5.

Наклон плеча переда. От точки 18,5 вверх (по спинке) отложить 1/2 высоты полочки и поставить точку 12:

18,5-12 = 24 : 2 = 12.

Точки 24,5 и 12 соединить прямой и на этой прямой от точки 24,5 влево отложить мерку ширины плеча минус отрезок плеча переда от горловины до вытачки (точки 6 и 1,5) и поставить точку 8:

Выгиб проймы переда. Из точки 12 вверх отложить 1/2 ширины проймы минус 1 см и поставить точку 5:

12-5 = 12 : 2 = 6 — 1 = 5.

От точки 12 по биссектрисе влево отложить 2 см — постоянно — и поставить точку 2.

Точки 8 и 5 соединить прямой, разделить ее на две равные части и из середины вправо восстановить перпендикуляр, на котором отложить 0,5 см — постоянно — и поставить точку 0,5.

От точки 8 вниз отложить 0,5 см — постоянно — и поставить точку 0,5. Точку 0,5 соединить плавной кривой с точкой 24,5. Провести линию проймы спинки и переда, которая проходит по точкам 1,5, 6, 2,5 касается середины ширины проймы и дальше идет по точкам 2,5, 0,5, 0,5.

Боковой шов продлить до линии проймы.

Длина переда. От точки 24 вниз отложить мерку длины переда до талии минус ширина ростка и поставить точку 46:

24-46 = 52 — 6 = 46.

Точку 46 соединить плавной кривой с боковым швом полочки (точка 1,5).

Построение вытачек по линии талии. Раствор всех вытачек равен разнице между мерками попуокружности груди и полуокружности талии:

Раствор вытачки по спинке равен 1/4 раствора всех вытачек плюс 0,5 см:

Для наклонного телосложения — 1/4 раствора всех вытачек плюс 1 см:

10 : 4 = 2,5, 2,5 + 1 = 3,5.

Для перегибистого телосложения раствор вытачки по спинке равен 1/4 раствора всех вытачек:

От середины спинки (точка 1) вправо по линии талии отложить 1/3 ширины спинки по чертежу плюс 1 см и поставить точку 7.

1-7 = 18,5 : 3 + 1 = 7 (округляем).

От точки 7 вправо отложить раствор вытачки по спинке и поставить точку 3. Делим расстояние между точками 7 и 3 пополам и из середины восстанавливаем перпендикуляр до пересечения с линией проймы, точку пересечения обозначаем буквой В. Точку В соединить с точками 7 и 3 прямыми линиями.

Из величины раствора всех вытачек вычитаем раствор вытачки по спинке и раствор боковой выемки. Получаем раствор передней вытачки:

От точки 46 влево отложить мерку расстояния между грудными железами минус 1 см и поставить точку 8:

От точки 8 влево отложить раствор передней вытачки — 4 см. Точку 28 соединить с точкой 8 и по этой линии от точки 28 вниз отложить 2—3 см — постоянно — и поставить точку 3. Точку 3 соединить с точкой 4. Измерить правую линию вытачки и перенести на левую.

Данный расчет построения вытачек дает свободное облегание по талии 3 см. Но если согласно фасону, блуза по талии должна плотно облегать фигуру, раствор всех вытачек будет равен разнице между полуокружностью груди и полуокружностью талии плюс свободное облегание по талии (3 см):

Кроме того, интересно почитать:

Построение идеальной выкройки лифа с идеальной вытачкой для полной фигуры

Построение идеальной выкройки лифа с идеальной вытачкой для полной фигуры. Шикарные размеры совсем не основание для того, чтобы отказывать себе в современной модной одежде, ограничиваться просторными блузами, бесформенными свитерами и стараться выглядеть как можно неприметнее.
Предлагаемое вашему вниманию руководство по построению идеальной выкройки лифа с идеальной вытачкой для полной фигуры поможет вам сшить одежду, которая подчеркнет достоинства вашей фигуры. Вы узнаете один из приёмов как самостоятельно смоделировать такую вытачку на основе базовой выкройки https://paukshte.ru/10_merok/. Получите знания и полезные советы, на основе которых сможете создавать десятки оригинальных современных моделей. По нашим урокам вы сможете сшить элегантные, яркие, стройнящие вас платья, сарафаны, блузки, жакеты и многое другое. Несколько маленьких хитростей, незаметная глазу вытачка в нужном месте, и вы будете ощущать себя комфортно, уютно и раскованно в радующей глаз одежде. Множество выкроек, которые вы сможете сами строить на основе базовой выкройки, помогут вам составить гардероб на все случаи жизни и существенно сэкономить на покупке одежды!

Создание идеальной выкройки лифа на полную фигуру достаточно сложная тема, поэтому сегодня я вам расскажу о построении идеальной выкройки с идеальной вытачкой на полную фигуру.

Самостоятельная работа с базовой выкройкой, на основе полученных знаний, поможет вам отходить от неё при конструировании и моделировании новых вариантов моделей. Если взять наше базовое лекало и просто перевести нагрудную вытачку в боковой шов она получается длинная и не красивая. Когда то давно были в моде такие рельефы, которые выходили из проймы перемещались на грудь и шли вниз, но сейчас мы категорически избегаем таких рельефов — это старомодно, а особенно если большая грудь, то линия вытачки получается просто огромной.

Как образец косого кроя с правильной вытачкой рассмотрим платье из плотного льна, с глубоким вырезом, небольшим рукавом реглан.Крой по косой с правильной вытачкой поможет вам всегда создавать эффект очень хорошей фигуры.Для построения нашей идеальной вытачки нужна базовая выкройка по системе 10 мерок https://paukshte.ru/10_merok/ идеальной полочки и на её основе мы построим нашу идеальную вытачку. Основная вытачка по косой идёт вниз и из неё идёт еще одна маленькая вытачка в сторону точки высоты груди. Но при конструировании этой дополнительной маленькой вытачки надо расположить её немного под грудью так, чтобы её не было видно.Сейчас мы нарисуем начало рельефа нашей идеальной вытачки исходящее из проймы. Рисуем по ровной линии, у меня это расстояние от моей вытачки до центра груди 8 см, а вы можете экспериментировать на 8-9-10 см. При этом талевая вытачка переходит в боковой шов, чем эта вытачка и хороша!Остаток нашей вытачки выполнен немного с наклоном. Делаем лёгкий наклон, совсем чуть-чуть, но вы можете сделать такой вариант, который подходит вам.Также обратите внимание на шов стачивания, который в этом месте будет о,5 см . Линии шва стачивания должны быть, очень плавные. При стачивании шва 0,5 см теряем 1см и поэтому в боковой шов нужно будет этот сантиметр прибавить. Обратите внимание на линию плеча. Всегда, когда вы переводите вытачку в бок у нас получается неестественная линия плеча. Плечевой шов необходимо вывести под одну линию. Излишки срезать.Вот передняя часть полочки с готовой идеальной вытачкой. В чем конструктивная особенность этой вытачки? Основная вытачка у нас ушла по рельефу груди вниз. А остаток вытачки направлен в верхнюю точку груди.Я обязательно прорисовываю эту вытачку потому что здесь мы не делаем разрез. Мы будем вырезать вот эту вытачку и немножко резанём вот тут буквально 1-1,5 см за нижний срез вытачки, дальше мы не прорезаем, мы шьем как обычную вытачку, которая у нас переходит в обычный шов.Будьте внимательны — моя большая нагрудная вытачка почти вся ушла в боковой шов и вот еще остаток вытачки. Мы здесь прибавили 0,7 см и 0,7 см должны забирать.Вот в этом месте мы режем только до конца вытачки и немножко за неё дальше не прорезаем. При этом не разрезанная вытачка плавно переходит в нашу разрезанную часть.Шовчик 0,7 см. Будьте внимательны, вот я немножко прорезала за вот этот уголочек конец вытачки. Дальше я не режу, мы шьем этот участок как вытачку. Будьте внимательны, если мы всё точно сделали у нас нет никаких несовпадений.P.S. Материалы о том, как устранить дефекты никогда не использую, так как считаю, что не надо делать дефекты, и тогда не придётся их устранять.
Благодаря такой форме вытачки полочка идеально облегает грудь, что даёт абсолютно идеальную посадку по фигуре, а шов придаёт жёсткость всей конструкции и что еще очень важно, так как вытачка расположена наискосок, со стороны она остаётся практически незаметна.

В завершение темы хочется сказать следующее. Способ моделирования рельефов предельно прост, и главное условие тоже — все рельефные линии проходят через самую выпуклую часть фигуры (или вблизи нее). Для моделирования нам понадобится всё та же выкройка-основа. Далее алгоритм такой: на деталь выкройки-основы, в данном случае мы взяли деталь полочки, наносим модельные линии рельефов, следя за тем, чтобы линии проходили через её вершину. Разрезаем по полученным линиям и, совмещая части выкройки, получаем требуемые детали
Это всё, чем я хотела с вами поделиться. В общем для вас открываются неограниченные возможности работы с этой темой. В дальнейшем покажу вам много вариантов моделирования вытачек. Это только один из вариантов. Например, такая вытачка может переходить в рельеф до низа. Очень многим фигурам подходит такой рельеф. Когда вы будете самостоятельно строить рельеф до низа, не обязательно чтобы он был перпендикулярный к полу, он может уходить на сужение, чтобы средняя часть вашего платья имела лёгкое элегантное сужение.

Приобретайте мой курс по системе 10 мерок, все эти знания вы можете использовать при построении других базисных основ, стройте сами идеальные вытачки, а я буду рада вам помогать.

Наш неизменный девиз : «Будем разнообразными, не похожими на самих себя изо дня в день мы будем выглядеть интереснее для себя и для окружающих и поднимать настроение». Всего хорошего.

Платье (Новый чертеж основы)

Новый чертеж основы платья выполняется по методике «Мюллер и сын», опубликованной в сборнике «Основные конструкции».

Вырезка из публикации в формате PDF. Построение выкройки платья выполняется по Вашим меркам (размерным признакам), указанным в форме.

После того как основа будет построена выкройку спинки следует разрезать в области лопаток и раздвинуть для образования вытачки на выпуклость лопаток.
Как это сделать хорошо рассказано в методике построения выкройки платья прямого силуэта См. чертежи 20 и 20а.

Чтобы исключить ошибки при построении выкройки и выборе припусков — распечатайте выкройку в масштабе 1:6 и проверьте ее как рассказано в одной из публикаций (видео).

Автоматическое построение выкройки платья

Одношовный рукав №1

Индивидуальное производство одежды.
Большая прибавка на посадку по окату, средняя высота оката.

Одношовный рукав №2

Промышленное производства одежды.
Небольшая прибавка на посадку рукава, низкий окат. Предлагается для массового производства одежды.

Одношовный рукав №3

Узкий рукав с высоким окатом.

В данной статье представлено построение основы платья по методике «Мюллер и сын». Также в данной публикации представлены выкройки рукавов для платья. Вы можете бесплатно построить выкройку платья без лишних хлопот.

Понравилась статья? Расскажите друзьям:

Hi I am a tailor living in Brazil.
I access your website by using Google Translator.
Please visit my website:
http://www.costureiro.com.br

I think these patterns generators are very interesting and useful.

I would like to suggest you one thing:

You should share these with the rest of world, please publish your scripts as an open source project

Александр, благодарю вас за работу! Только на днях впервые построила на себя выкройку основы, а сегодня случайно наткнулась на ваш сайт и теперь могу сверить, все я ли я правильно начертила))

Спасибо за возможность построить на себя выкройку. Моя проблема была в возможности снять с себя правильно мерки. Каждый раз они получались другими. Пользуясь вашей таблицей размеров и таблицей бурды построила выкройку. Теперь надо проверять в шитье.

Подскажите как можно оформить подписку на новости с вашего сайта? Очень интересный и полезный материал. И хотелось бы увидеть у вас еще и возможность построение выкроек бельевых изделий по Мюлеру, но с минимумом мерок.

Подписку на рассылку новостей настроил. Теперь на сайте в правой панели внизу есть форма, где можно подписаться/отписаться на рассылку новостей.

Уважаемый Александр. Хотела воспользоваться вашим сайтом, но была озадачена «припуском к полуобхвату груди». Буду вам очень благодарна за информацию, в каком месте, этот припуск находится на чертеже.

«Припуск к полуобхвату груди» (хоть он и есть в исходных значениях) в расчете по данной методики не используется.
«Припуск к полуобхвату груди» это сумма припусков «Припуск к ширине спины» + «Припуск к ширине проймы» + «Припуск к ширине груди».

Александр, так меня это и озадачило, зачем он там, этот припуск стоит, и какую цифру там поставить. Так мне в этой графе сумму припусков к ширине спины, проймы и груди ставить?

Вы правы, в данном случае его (Припуск к полуобхвату груди) лучше вовсе убрать, чтоб не путаться. Сейчас поправлю.
Благодаря Вашему участию данный сервис становиться лучше. Спасибо!

А в платье прямого силуэта тоже прибавку к полуобхвату груди убрать?

Здравствуйте, построила на вашем сайте выкройку на себя и была очень удивлена неправильному построению. При моем обхвате груди,вытачка нагрудная получилась очень маленькая, я имею ввиду раствор вытачки, он равен 5-ти см.,когда я строю выкройку по своим расчетам раствор вытачки равен 10-ти см. И вещи сидят идеально. Почему так получается? Почему не учитываются особенности фигуры?

Обратите внимание на мерку «1/2 Ширины груди».
Дело в том, что Обхватом груди нельзя точно охарактеризовать особенности фигуры, поэтому в данной методике при построении выкройки обхват груди не делиться на три составляющие (спина, пройма, грудь), а учитывается три мерки «Ширина груди», «Ширина проймы», «Ширина спины» и следовательно припуски к ним. Это несколько хлопотно в плане снятия мерок, но учитывает особенности фигуры.

здравствуйте, а можно на основе этой выкройки сделать выкройку пальто,если да то какие прибавки нужны
Спасибо

Пальто конструируется несколько по другому и имеет свои особенности. К примеру в пальто предусматриваются подплечники, а также ряд других особенностей. Я бы не рекомендовал использовать выкройку платья для пальто.

Согласна с Надеждой. Нагрудная вытачка получается очень маленькой, почти в 2 раза. Возможно, надо использовать другую ширину груди по выступающим точкам груди, а не над ними, как было предложено?

Есть таблица Типовых размеров для женщин http://portnoyblog.com/tab1_w/
По данной таблице можно проверить соответствие Обхвата груди и Ширины груди.

Светлана Вы правы. Нужно измерения выполнять по выступающим точкам груди. И сумма: «Ширина спины»+»Ширина груди»+»Ширина проймы» = Охват груди.
Рисунок как снимать мерку в ближайшее время исправлю.

Да, тогда вытачка будет правильного раствора, и изделие на груди не будет узким. Спасибо за ответ и за Вашу работу. Очень удобно для тех, кто не умеет строить выкройки. Шила мужскую футболку с длинными рукавами, села хорошо. Рекомендую.

Добрый день, скажите, как снять мерки к Одношовный рукав №1. просто никак не пойму как померить высоту проймы и длину проймы(. Благодарю заранее.

Добрый день, где взять мерки длина проймы и высота проймы для построения рукава. Не нашла нигде как их снимать или посчитать. Заранее благодарю.

Так точно! Ода «Ширина груди», одна «Ширина спины» и две «Ширины проймы».

Скажите, я правильно поняла? Что сначало надо построить основу платья, распечатать? А только потом строить рукава?

Да, рукав строиться к готовой основе. Но даже если Вы построили основу платья самостоятельно (не прибегая к помощи данного сайта), Вы можете измерить готовую пройму на выкройке, внести данные и получить чертеж рукава.
Когда Вы строите чертеж основы платья с помощью данного сервиса, то в низу чертежа есть значения мерок для построения рукава: «Высота проймы», «Длина проймы», «Ширина проймы».
Ссылка на статью, где более детально рассказано по рукавам для платья: http://portnoyblog.com/rukava/

Спасибо вам за такую штуку.
Скажите,а для деток сделаете такое же автоматическое построение?

Да. Планирую детские выкройки тоже сделать.

Росток на полученной выкройке равен мерке Ширина шеи сзади, а мерка ШШс это ведь длина кривой на ростке, ширина должна быть меньше. Насколько я знаю, у Мюллера формула расчета ростка ШШс-0,5

Здавствуйте! Подскажите пожалуйста мне не понятен промежуток между точками 47 и 46 ,линии которые идут от вытачки переда вниз.что с ними делать?все этл сшивать как вытачку?
Еще один вопрос,у меня фигура так называемого шахматного коня, сутулость и прогиб в поянице, выступающие ягодицы. От талии 23цм до лопаток и 7цм прогиб,от талии 18цм и 8 цм выступают ягодицы.как мне скоректировать спинку?тут отвод начинается выше и в зоне бедра вообше идет в лево.
Благодарю за ответ, и за Ваш труд по разработке такого полезного сайта!

Должен отметить, что тут представлена основа платья, а не готовая выкройка. И вытачки при моделировании могут переводиться.
1. Если шить основу без моделирования то по линиям, идущим от передней вытачки талии вниз, изделие сшивается.
2. Данная основа сделана для условно типовой фигуры, ели Вы будете шить платье для нестандартной фигуры, то Вам придется потратить много усилий на устранение дефектов посадки платья.
3. Для нестандартных фигур выкройка изменяется, у меня на сайте пока нет публикации по данному вопросу. Постараюсь собрать материал по данной теме и опубликовать.

Добрый день! Продолжу вопрос про вытачку переда. Где можно прочитать про моделирование передней вытачки талии? Или ее достаточно закрыть в обычную вытачку, соединив концы ? Тогда куда девать появившийся лишний объем? Если делать, как предложили вы, то вместо аккуратной вытачки получается шов до низа изделия, а это не всегда нужно и красиво.
Не могли бы вы вернуть предыдущий вариант выкройки платья без таких вытачек? Если не ошибаюсь, там была возможность сделать две вытачки по линии талии на спинке.
И огромное спасибо за ваш бесценный труд!

Добрый день, подскажите пожалуйста, данную выкройку можно использовать для построения пальто? Если да, то какие нужно брать прибавки для приталеного силуэта?
Может у вас планируется построение пальто? Было бы классно)

Пальто конструируется несколько по другому и имеет свои особенности. К примеру в пальто предусматриваются подплечники, а также ряд других особенностей. Я бы не рекомендовал использовать выкройку платья для пальто.
Над выкройкой женского пальто уже работаю.

Отличный сайт! Подскажите, пожалуйста, можно ли убрать минимальные значения для построения выкройки. Пытаюсь построить на подростка, но по некоторым параметрам программа не пропускает, величины меньше, чем крайние минимальные.

Не существует универсальной методики построения выкройки на все фигуры. Пропорции фигур детей, подростков и взрослых отличаются. Поэтому не применяйте детские выкройки для взрослых и наоборот. Иначе попортите себе нервы и ткань.

Благодарю за Вашу работу, сделала макет по вашей основе и была удивлена, на мой примерно 56-58 (не стандартная фигура) село просто шикарно. Выточку на спине оставила открытой. Мое первое платье. Благодаря Вам буду пробовать шить дальше. СПАСИБО.

Всем здравствуйте! Хочу выразить благодарность создателям этого сайта, это просто находка для человека, у которого не получается самому строить базовую основу. Вчера решила сделать макет по стандартным меркам взятых из таблиц (36 размер с широкими бедрами),хотя мой размер 36-38- не стандарт,и через вашу программу построить базу. Моему счастью не было предела. Макет сел идеально с первого раза, как «вторая кожа». Спасибо большое! Теперь попробую строить мои любимые жакеты.

Спасибо Вам за такой сайт, я просто нереально счастлива)))) всю жизнь строю по Мюллеру вручную на бумаге , а теперь вот так раз мерки внёс и вуаля. Это просто здорово!

На спине вытачка на выпуклость лопаток.
Для лучшей посадки линию плечевого шва переносят в сторону полочки (переда) на 1 см. Поэтому длинна проймы (а следовательно и высота) будет больше.

Спасибо за Ваш труд. Очень нравится методика Мюллера но строить на бумаге долго.А тут пару кнопочек нажала распечатала и готово. Платье получилось с идеальной посадкой. В будущем рассматриваете как программу офлайн? И конечно же интересует стоимость, возможность распечатать через браузер всегда будет бесплатной?

Этот проект как коммерческий не рассматривался и коммерческим не планируется. Максимум организую donate (добровольное пожертвование) для тех кто хочет поддержать проект.

На какой материал рассчитана данная выкройка? У меня в основном трикотаж, хочу шить из джерси. Он тянется, но не сильно.

Выкройка рассчитана для не эластичных тканей.

Точная выкройка-основа 54 размера – мастер-класс с фото

По многочисленным просьбам читательниц моего сайта, его раздела «Моделируем и шьем сами», я подготовила подробный мастер-класс с фото, который поможет вам самостоятельно построить точную выкройку-основу 50 — 60 размера. Все мерки приведены для 54 размера, и на основании их делаются все расчеты. Но технология построения выкройки одинакова для всех больших размеров.

Вы так же можете посмотреть первую статью о построении выкроек 44 – 58 размеров.

Мерки 54 размера для расчетов выкройки-основы.

ГП – глубина проймы – 15,5 см. Измеряется от линии талии до подмышечной впадины

ДПТ – длина переда то талии – 50

ВГ – высота груди – 32

ЦГ – центр груди – 20

ШГ – ширина груди — 38

ДСТ – длина спины до талии – 43

ШС – ширина спины – 39

Шпл – ширина плеча – 13

Для каждой из вас эти мерки будут индивидуальными. Все зависит от особенностей фигуры и от того, насколько правильно вы измерили эти мерки. Для ориентирования, посмотрите таблицу базовых мерок всех размеров. А так же – статью о том, как правильно снимать мерки.

Построение выкройки переда 54 размера.

Делаем предварительные расчеты:

К мерке ОГ прибавляем 8 см – 108 + 8 = 116 см

Если вы хотите построить не выкройку основу для платья или блузки прилегающего силуэта, а выкройку пиджака, то прибавка на свободное облегание будет = 10 см

Полученную цифру 116 делим пополам: 116 : 2 = 58 см

Для того, чтобы рассчитать ОГ для половин выкроек спины и полочки, делим эту цифру еще раз пополам: 58 : 2 = 29 см

Для того, чтобы готовое изделие красиво смотрелось на фигуре, необходимо сделать половину выкройки переда шире, чем половину выкройки спинки. Обычно, для этого прибавляют к полученной величине половины переда 0,5 – 0,7 см. Соответственно, из величины спинки эта цифра вычитается.

Все гораздо проще и быстрее, чем об этом писать. Для нашего примера:

29 + 0,5 = 29,5 – новая ширина половины переда

29 – 0,5 = 28,5 – для выкройки спинки

Теперь делаем расчет вытачек:

К ОТ прибавляем припуск на свободное облегание – 3 — 4 см, в зависимости от фасона изделия. Для выкройки-основы + 3 см

ОТ + 3 = 93 + 3 = 96 : 2 = 48 – ОТ для половины переда и спинки

Для того, чтобы рассчитать размер вытачек переда, спинки и по боковым швам, отнимаем от половины ОГ с припусками половину ОТ с припусками:

58 – 48 = 10 см Делим на 4 вытачки: 10 : 4 = 2,5 см

Как рассчитать размер вытачек для фигур с узкой талией – в конце второй части статьи.

Расчет выкройки по линии бедер так же сделаем позже.

Делаем основную «сетку» для переда и спинки.

Построение базовой «сетки» для выкройки переда начинаем с точки 1 – фото 3. Нам надо провести линию горловины и 4 основные горизонтальные линии.

Первая – для линии талии, вторая – это линия бедер, третья – линии груди, четвертая – для мерки Ширина груди.

Расстояние до линии талии соответствует мерке ДПТ – длине переда до талии, в нашем случае – 50 см. Поставьте точку 2 и проведите горизонтальную линию.

От точки 2 вниз отмерьте 20 см – это стандартная мерка для 50 – 58 размеров для линии бедер. Конечно, она зависит от роста. У вас расстояние от талии до бедер может быть 18 – 21 см. Поставьте точку 3 и проведите линию бедер.

От линии талии вверх отложить мерку Глубина проймы. В среднем, для 54 размера, она равна 15 – 16 см. В нашем примере – 15,5. Поставьте точку 4 и проведите линию груди.

Мы уже сделали расчет этой мерки – величина половины переда равна 29,5 см. Поставьте точку 7 и проведите вертикальную базовую линию вниз, до пересечения с линией бедер – точка 8. Точку на линии бедер рассчитаем позже.

От точки 1 вниз отложите 14 – 15 см, поставьте точку 5, и проведите короткую горизонтальную линию ширины груди. Мы ее продолжим, когда будет делать верх выкройки переда.

От точки 1 влево отмерьте 7,5 — 8 см – стандартные мерки половины ширины горловины для 50 – 58 размеров. Поставьте точку 6. Глубина пока так же 7,5 — 8 см – она корректируется в зависимости от фасона изделия.

Для переда базовая основа готова. Советую сразу сделать такую основу и для выкройки спинки – вы будете уверены в том, что в готовых выкройках у вас полностью совпадут все базовые линии и боковая линия.

Основа для выкройки спинки.

От точки 9 вниз отложите мерку ДСТ – длины спины до талии. У нас она равна 43 см – точка 10. Проведите от точки 10 горизонтальную линию талии.

Вниз от точки 10, так же, как и на выкройке переда, расстояние до точки 12, равно 20 см – проведите линию бедер.

От точки 10 вверх – отложить мерку ГП =15,5 см – проведите линию груди. Длина этой линии на выкройке спинки – 28,5 см. Поставьте точку 11. Можете так же, как и на выкройке переда, провести вниз вертикальную базовую линию.

Проведите линию горловины – от точки 9 вправо отложить 7,5 или 8 см – точка 13, а вниз – 2 – 2,5 см – это глубина выреза на спине.

Совместите 2 листа кальки с основами переда и спинки – все горизонтальные линии груди, талии и бедер, должны совпадать – фото 3.

Построение выкройки верха переда 54 размера.

Начинаем делать верх переда. От точки 6 влево проведите линию длиной 9 см – точка 14. От нее вниз – 2,5 см – точка 15. Проведите первую линию плечевого шва длиной 8 — 10 см – пунктирная линия на фото 4. Длину плеча уточним позже.

На линии плеча, от точки 6 влево, отмерьте 6,5 см – точка начала нагрудной вытачки.17.

На линии груди от точки 4 влево, ставим точку 18 – центр груди.

Расчет: (ЦГ + 1) : 2 = (20 + 1) : 2 = 10,5 см

От точки 18 проведите вертикальную пунктирную линию до пересечения с линией бедер – это будет центр вытачки переда. Вверх продолжите на 3 – 4 см

От точки 1 до пересечения с полученной короткой линией отложить мерку ВГ – 32 см. Точка 19 – фото 5. Соедините точки 17 и 19.

Точка высоты груди 19 иногда может совпадать с линией груди. Но чаще – выше на 2 – 3 см.

От точки 17 влево по линии наклона плеча, отложите мерку раствора вытачки. Для 54 размера, при ОГ – 108 см, она равна 11,5 см. При ОГ = 110 см – 12,5 см, при ОГ = 100см – 9,5 см, при ОГ = 104 – 105 – 11 см, при ОГ = 122 – 125 – 15 см

Поставьте точку 20. Соедините точки 19 и 20. Готовая нагрудная вытачка переда – на фото 6.

Определяем ширину переда.

Соедините точки 17 и 20, перегните выкройку – получится складка вытачки с вершиной в точке 19 – фото 7.

Продолжите линию плеча и линию ширины груди.

На линии плеча, от точки 20, отложить 6,5 см – точка 21. В нашем примере мерка Шпл – ширины плеча = 13 см – это отрезок между точками 1 и 21.

Рассчитываем мерку ширины груди:

(ШГ + 1) : 2 = (38 + 1) : 2 = 19,5 см

Продолжите линию ширины груди от точки 5, отложите расстояние 19,5 см и поставьте точку 22 — фото 7.

Через точки 21, 22 и 7 проведите плавную линию проймы переда.

Иногда точка 22 получается слишком сдвинутой в сторону нагрудной вытачки. В этом случае еще раз проверьте, правильно ли вы измерили мерку ширины груди. Или добавьте 0,5 – 0,7 см в сторону линии проймы, чтобы выкройка получилась пропорциональной.

Построение вытачек переда.

От точки ЦГ 18 вы уже провели пунктирную линию до линии бедер – поставьте точку 23 – фото 8.

По нашему расчету, размер вытачек на выкройке переда и спинки, на боковых линиях – по 2,5 см

От точки 24, на пересечении пунктирной линии центра вытачки и линии талии, отложить вправо и влево по 1,2 см. В сумме, получится 2,4 см

От точки 25, которая расположена на пересечении линии талии и вертикальной базовой линии, которую вы провели сбоку, от точки 7 до точки 8, вправо отложить так же 2,5 см – точка 26.

Завершение выкройки переда 54 размера – линия бедер.

Рассчитываем общий объем бедер с припусками:

ОБ + 3 = 116 + 3 = 119

Полученную величину делим пополам: 119 : 2 = 59,5 см Можно округлить до 60

Для того, чтобы рассчитать длину линии бедер, необходимо от полученной цифры 60 вычесть нашу базовую цифру для 54 размера — 58 см (объем половины ОГ с припусками).

Так как у нас 2 боковых шва, на выкройке переда и выкройке спинки, делим 2 на 2 = 1 см

Дело в том, что в этом методе построения выкройки-основы переда, все горизонтальные размеры рассчитываются относительно базовой вертикальной линии, которая проходит через точки 7 и 8. Поэтому, мы рассчитываем не абсолютную величину половины обхвата бедер, а относительную.

И полученная цифра 1 см показывает, на сколько см линия бедер будет длиннее линии груди. На фото 9 это показано более понятно – точка 27 слева на линии бедер, расположенная на 1 см влево от базовой линии.

У вас может получиться цифра половины объема бедер с припусками меньше, чем половина ОГ с припусками. Например, если при ОГ = 108 см, ОБ = 109 см

В этом случае, от 58 мы отнимаем 56. Полученные 2 см так же делим на 2. Но линия бедер будет смещена относительно базовой линии на 1 см вправо – точка 28. При другой мерке ОБ, точка на линии бедер может совпадать с базовой линией.

Проверьте ваш полукруг внизу проймы переда – если провести прямой угол с длиной сторон 6,5 см, то диагональ будет равна 2,8 – 3,2 см – желтые стрелки на фото 9.

Готовая выкройка-основа переда 54 размера с основными значениями – на фото 10. Длина от точки горловины 1 до линии бедер – 70 см, длина до линии переда – 50 см, длина линии груди – 29,5 см, длина линии талии с центральной вытачкой 2,5 см – 27 см, длина линии бедер – 30,5 см

Во второй части этого мастер-класса мы построим выкройку-основу спинки 54 размера, научимся равномерно распределять размер вытачек на талии и боковом шве для фигур с узкой талией, проверим наклон линии плеча с помощью двух дополнительных мерок.

Удачные готовые выкройки рукавов 44 – 58 размеров

Этот метод построения выкройки одношовного рукава, позволит вам самостоятельно сделать свою индивидуальную выкройку – все цифры есть на фото и коллажах. Читать далее.

Как скорректировать выкройку проймы для рукава

Если вы шьете модель с рукавами: платье, блузку или жакет, то важно предварительно проверить соответствие выкройки рукава и пройм. Читать далее

Как вшить молнию в юбку, платье, брюки.

Мастер-класс 2 — как правильно вшить потайную молнию в платье и юбку, как вшить брючную молнию. Подробные инструкции с фото. Читать далее.

Страницы сайта в социальных сетях — подпишитесь, чтобы узнавать о новых статьях

Основа прилегающего лифа с рельефами из проймы

Вера Ольховская

Выкройка основа лифа с рельефами часто используется в платьях стиля нью-лук. Последний тренд – появление прилегающего лифа в одежде этнического стиля.

Этот урок по технике кроя для начинающих покажется слишком сложным. Переходить к построению выкройки лифа с рельефами желательно после того, как Вы уже хорошо освоите снятие мерок и запомните всех их обозначения.

Лиф прилегающий с рельефами из проймы — построение основы

Снятые мерки и расчеты занесите в таблицу мерок.

Построение данной основы начинаем, как обычно, с горизонтальных линий: талии, высоты бочка, уровня проймы, высоты груди и исходных (верхних) линий спинки и полочки (рис. 1).

Теперь по порядку и подробнее.

От нижнего горизонтального среза листа отступаем 3 см и проводим горизонталь талии общую для выкроек спинки и полочки. Вверх от неё – Дбоч – уровень бочка, тоже через весь лист. Снова от талии вверх Дс и Дпт – исходные для спинки и полочки. Теперь вниз от исходной полочки Вг и высоту проймы.

Высота проймы рассчитывается при помощи измерения отрезка чертежа спинки, но для измерения нам нужен готовый росток (горловина спинки). Поэтому, строим росток: отмеряем на исходной ширину ростка

1/3Сш + 0,5 см

И по левому вертикальному срезу, который у нас средняя линия спинки, вниз

1/3 ширины ростка

Полученные точки соединяем плавной кривой и переходим к измерению, нужному для расчета горизонтали проймы полочки – измеряем по чертежу спинки от ростка до уровня бочка по средней линии. На чертеже нужный отрезок обозначен фигурной скобкой (рис. 1).

Измерив, отнимаем значение по таблице высот пройм

и откладываем от исходной полочки вниз. Это горизонталь высоты проймы для полочки.

Перед тем, как перейти к построению выкройки, обратите внимание на то, что для сильно облегающего лифа Пг распределяется определённым образом: к ширине полочки и спинки — по 0,5—0,7 см, остальная часть прибавки уйдет на расширение проймы.

Пройма в облегающем лифе должна быть предельно высокой, длину плеча можно уменьшить на 1 см, а окат рукава — расширить и сделать на 1 см выше. Но все эти нюансы стоит учитывать только при достаточно высокой степени прилегания.

Чертеж спинки лифа

Теперь продолжаем чертёж спинки (рис. 2).

Ширину лифа до бокового шва откладываем по линии высоты бочка:

1/2(Сг + Пг) минус 1 см – для прилегающего лифа, в котором Пг не превышает 3 см

1/2(Сг + Пг) минус 2 см – для лифа с прибавкой от 4-х см.

Ширину спинки — по той же горизонтали:

Шс + 0,5 см или Шс + 1 см , в зависимости от величины Пг.

Плечевой срез спинки в этой выкройке-основе не имеет вытачки, поэтому добавьте к Дп 0,5- 1 см на посадку.

Как и в других основах, плечевой шов зависит от точки, расположенной на пересечении двух дуг, выполненных радиусами

Дп + 0,5 см из боковой точки ростка и Впк из средней точки на уровне талии.

Если вы не предусматриваете даже маленькой плечевой накладки, откорректируйте плечевой шов у боковой точки шеи (голубая линия).

Перпендикуляр к уровню проймы — 7—8 см. Биссектриса угла проймы 3 см.

Раствор вытачки из проймы спинки, переходящей в рельеф, для сильно прилегающих лифов 1,5—2 см, для лифов с Пг от 4-х см раствор вытачки – 1 – 1,5 см.

Боковой скос шва

1/4(Сг минус Ст) минус 0,5 см .

Бочок оформляют вогнутой линией.

Раствор талиевой вытачки:

Боковой скос + 1 см .

Оформите рельеф (рис. 3), учитывая растворы вытачек.

Линии рельефа уравняйте – удлините ту, что короче и плавно оформите новую пройму.

Построение выкройки полочки (рис. 4).

Начинаем с горловины:

Ширина горловины = ширине ростка

Высота горловины = ширине горловины + 1 см

Затем, переходим к плечевому срезу, который, как и на выкройке спинки, зависит от точки на пересечении двух радиусов: Дп и Нпп, разумеется, перед этим следует найти центр выпуклости груди, отмерив Рцг от полузаноса.

Ширину груди меньшую отмеряем по уровню проймы:

Шг₁ + 0,5 см

И ширину груди большую по уровню бочка:

Шг₂ + 0,5 см

Из полученных точек вверх по перпендикулярам отмерьте 4 – 8 см по желанию, но число должно быть обязательно одинаковым (рис. 5). Допустим, мы отмерим 6 см.

И снова на уровне бочка отмеряем ширину полочки от полузаноса до бокового шва:

1/2(Сг + Пг) +1 см или 2 см

Теперь можно перейти к построению участка проймы от плечевой точки и первой линии рельефа:

от точки «6» к линии полузаноса – 0,7 см, а от центра выпуклости груди в сторону бокового – 1,5—2 см. Соединяем плечевую точку, «0,7» и «2» плавно и продолжаем до талии (рис. 6).

Общая ширина проймы = 1/4Сг

Из полученного значения вычтите ширину проймы спинки. Разность отложите от точки бокового шва (синий крестик).

Раствор вытачки по талии 3,5—4 см – можно строить вторую линию рельефа (рис. 7).

Скос бокового шва полочки:

скос спинки минус 0,5 см

Для проверки ширины полочки по талии: сумма длин отрезков по талии полочки и спинки должна равняться Ст + 2

Завершая чертёж, уравняйте обе рельефные линии полочки по первой линии и начертите пройму плавной кривой.

Можно также выполнить понижение полочки, как и в других основах, но в индивидуальном пошиве можно сделать это и на примерке, добавив при раскрое припуск по талии 3 – 4 см.

Готовые выкройки в натуральную величину платьев с лифами разных фасонов

Дополнительно к теме основа прилегающего лифа с рельефами из проймы рекомендуем посмотреть:

Ещё статьи в этой теме:

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен и будьте всегда в курсе новых выкроек, уроков и статей на нашем сайте: