Шьем и кроим сами, Как сделать выкройку и другие советы начинающим

Как сделать выкройку и другие советы

О том, как сделать основу выкройки платья, рукава, юбки, брюк, шорт и другой одежды на сайте есть отдельные и подробные статьи. Построить выкройку предлагает опытный закройщик ателье по собственной упрощенной методике, специально адаптированной для начинающих. Однако начинающим, решивших своими руками сшить юбку или брюки (особенно платье), важно знать, не только как правильно сделать выкройку и технологию пошива одежды, но и множество «мелочей», незначительных на первый взгляд.

В этой статье опытный портной поделится с вами небольшими советами. Вы узнаете, что нужно знать начинающим портным, прежде чем делать выкройку и приступать кроить и шить одежду своими руками.
Обратите внимание, в группе «ВКонтакте» имеется много полезных советов для начинающих портных. Записывайтесь в группу. Мы постоянно размещаем различные краткие советы и ссылки на полезные статьи.

Подготовьте эскиз будущей модели платья

Пошив одежды, особенно женского платья — это творчество, требующее не только умения делать выкройку и шить на швейной машине, но и вкус, и фантазию дизайнера. Вам потребуется нарисовать эскиз будущей модели платья, представить какие отделочные элементы и детали будет на нем, выбрать цвет и качество ткани, силуэт платья. И наконец, нарисовать все это на листе бумаги. Впрочем, не обязательно уметь красиво рисовать, чтобы сделать эскиз платья. Можно воспользоваться уже готовыми дизайнерскими решениями, дополнить их или немного изменить.

Любите комнатные или садовые цветы? В питомнике «Зеленые Ворота» можно купить укорененные черенки и деленки различных домашних и многолетних садовых цветов. У нас постоянно обновляется колекция антуриумов и гибискусов. Цветы и растения высылаются почтой.

У начинающих портных часто выкройка становится на первое место. Они тщательно и скрупулезно вносят свои мерки в расчеты при построении выкройки, стараясь ни на миллиметр не ошибиться. Но, чаще всего первый результат становится неудачным, просто по той причине, что недостаточно опыта. Поэтому, не пытайтесь сразу шить одежду из дорогой ткани, изучите вначале основы, приобретите личный опыт. Даже преподаватель на курсах кройки и шить не сможет дать вам полный объем знаний, не говоря про статьи в интернете. Многие приемы и тонкости вам придется изучать самостоятельно, порой ценой собственных ошибок.

Какие нужны инструменты, чтобы сделать выкройку

Чтобы сделать выкройку, необходимы определенные инструменты, по крайней мере, бумага, линейка и карандаш. Но зачем создавать экстремальные условия, когда в магазине можно купить все необходимые инструменты начинающего закройщика одежды.
См. также Инструменты для шитья.

1. Линейка закройщика. Это специальная, прозрачная и широкая линейка, имеющая удобную разметку в дюймах и сантиметрах. Дюймы используются при построении выкройки, взятой в иностранных журналах.
2. Бумажный скотч. Мы не случайно его разместили на втором месте. Он обязательно вам пригодится при корректировке выкройки, приклеивании дополнительных участков бумаги, закладывании складок на выкройке и т.п. Не обязательно покупать с таким вот устройством, достаточно купить обычный малярный скотч в рулоне, шириной 3см.
3. Этот инструмент используется для переноса вашей выкройки или выкройки из журнала на бумагу. Зубчатое колесо пробивает иглами два слоя бумаги, точно передавая контуры верхнего листа на нижний. С помощью копировального ролика можно быстро и аккуратно сделать выкройку.
4. Обычный простой карандаш, желательно мягкий. На стрежне карандаша имеется маркировка. Жесткий карандаш предназначен для плотной бумаги, типа ватмана. Для тонкой миллиметровой бумаги лучше использовать марки М, 2М, ТМ.
5. Вам придется часто стирать неточные или второстепенные линии карандаша, поэтому подберите удобный и качественный ластик.
6. Многие считают, что красивые и удобные портновские рулетки лучше обычной сантиметровой ленты. На самом деле, даже профессионалы используют в своей работе только сантиметр. Не покупайте слишком длинный сантиметр, например 2-х метровый. Обычный сантиметр, длиной 150 см — это самый удобный размер.
7. Портновские ножницы считаются главным инструментом портного. Они должны быть острыми и удобными. У каждой швеи в наборе должно быть как минимум три вида ножниц: большие для ткани; средние — для мелких работ и маленькие — для обрезания ниток во время пошива на швейной машине. Для разрезания бумаги не используйте портновские ножницы. В магазине канцелярских товаров можно купить недорого обычные канцелярские ножницы.
Опытные портнихи для разрезания ткани используют специальный резак. Не торопитесь обзаводиться им. Для начинающих на первых порах вполне достаточно ножниц.
8. Прямоугольная линейка просто незаменимый инструмент при построении выкройки, особенно если не используется миллиметровая бумага. Пригодится этот прямоугольник и при выравнивании низа юбки или платья во время примерки.
9. Такой формы линейка обязательно должна быть у вас в наборе. С помощью нее вы будете делать на выкройке плавные линии проймы, горловины и др.
10. Ну и наконец, миллиметровая бумага. С помощью нее вы сможет легко сделать выкройку своими руками, а затем перенести ее части из общего чертежа на отдельные листы более плотной бумаги. Продается она листами и в рулоне. Угоднее всего использовать бумагу в рулоне, но вначале можно попробовать сделать выкройку и на склеенных между собой листах бумаги формата А3, А2.

Термины, используемые при построении выкроек

Если вы строите выкройку самостоятельно, то термины, используемые конструкторами, вам практически не понадобятся, ну разве только основные: спинка, полочка, окат, пройма и др. Другое дело, когда вы используете уже готовые выкройки из журналов. Там часто можно обнаружить массу незнакомых слов. У нас на сайте есть подробная статья, в которой дается подробное описание большинства терминов и деталей выкроек.
См. Наименование деталей кроя, срезов, термины

Однако не стоит сильно акцентировать внимание на изучении их, те более что они чаще всего поясняются на чертеже и интуитивно понятны даже неподготовленному человеку. Зато понимать, что означают разные символы на готовой выкройке нужно обязательно.

1. Стрелка с надписью «ДН» или «Долевая» означает направление долевой нити ткани, с учетом которой и нужно выкладывать выкройку на ткани.
2. «Сгиб ткани» означает, что эту деталь выкройки нужно раскладывать при крое по сгибу ткани, например спинку.
3. Чтобы детали частей изделия не смещались при пошиве, их желательно разбивать на участки и ставить метки. При пошиве эти метки нужно совмещать и таким образом вы избежите сильного смещения или растяжения швов. На выкройке ставьте короткие черточки (например, линия талии, линия груди), а на ткани помечайте эти метки мелом.
Таким способом размечают складки и защипы, причем, можно даже указать стрелкой их направление закладывания.
4. Если вам уже приходилось шить своими руками одежду, то вы знаете, что некоторые участи одежды нужно «подсаживать», а другие наоборот растягивать. К примеру, окат рукава всегда желательно выкраивать чуть больше проймы, а верхний участок рукава немного подсадить. С другой стороны, ягодичные участки брюк (в некоторых случаях) нужно наоборот растянуть горячим утюгом с паром и т.д.
Следует обращать внимание на метки на выкройке в виде волнистых линий или пунктиров со звездочкой. Они указывают участок, который требуется припосадить или присборить.
5. Профессионалы используют выкройки без припусков. Но выкройки для начинающих даются с припусками на швы. Контуры готовой выкройки обозначаются сплошной линией, а линия стачивания пунктирной.

Разные советы для начинающих

К сожалению, в короткой статье невозможно дать исчерпывающую информацию о том, как сделать выкройку своими руками, да еще и только начинающему шить. Для этого нужно пройти 3-4х месячный курс обучения, как минимум. Однако, дать важные направления для самостоятельного обучения можно. Часть информации можно найти на нашем сайте, других сайтах, в книгах и видеокурсах. Вот, к примеру, как снимать мерки.

Для построения выкройки юбки достаточно иногда 3-х мерок: обхват талии, бедер и длина юбки. Чуть больше мерок нужно снять для выкройки брюк или шорт. А вот для пошива платья придется снять много дополнительных мерок, которые позволят точно передать положение плеча, груди, рассчитать объем проймы и т.д. На нашем сайте есть как раз об этом статья Как снять мерки для платья.

Любая выкройка строится так, чтобы ткань одежды неплотно обегала фигуру, а имела небольшую свободу. Поэтому при построении используются различные прибавки на свободу облегания. Их величина зависит, в основном, от размера одежды и особенностей вашей фигуры (полноты). Учитывайте это при построении выкройки.
См. Прибавки на облегание.

Не доверяйте слепо выкройкам из различных журналов и интернет ресурсов. Всегда следует их проверять, прежде чем кроить ткань. Построить выкройку идеально, подходящую на любые фигуры, невозможно. Видимо поэтому часто конструкторы дают большие припуски на свободу облегания. А чтобы проверить нужно, научиться делать выкройки своими руками. Вот такой замкнутый круг.

При раскладке лекал на ткани часто возникает проблема смещения деталей выкройки. Можно использовать тонкие и острые портновские булавки и прикалывать бумажные части к ткани. Но, не обязательно. А вот сколоть булавками парные детали ткани нужно. Это позволит вам избежать их смещения при крое.

Не повторяйте эти ошибки!

1. Не следует тропиться при пошиве. Выполняйте работу последовательно и аккуратно, сметывая сложные участки вручную. После завершения пошива какой-то детали или сложной операции (стачивании бокового шва и др.) нужно выполнять влажно-тепловую обработку, тщательно разутюживая или заутюживая швы. См. Как правильно утюжить одежду.
Особенно не следует спешить при завершении работы. Лучше отложить подшивание низа платья или юбки до следующего дня, чем делать это поздней ночью.
2. Опытные швеи знают, что самым важным этапом при пошиве является примерка. И чем больше их сделать, тем качественнее будет выполнена работа, тем точнее будет сидеть одежда по фигуре. Обязательно делайте примерки при пошиве любой одежды. У специалистов есть даже специальный термин для этого первая примерка и вторая примерка.
3. Мы уже говорили выше, что не нужно слишком доверять выкройкам из журналов. Они сделаны опытными специалистами, но учесть все отклонения от стандартных признаков типовых фигур не могут даже они.
4. Не считайте, что сделать выкройку это что-то сверх ваших сил. На самом деле все очень просто. Нужно лишь потратить время и разобраться в новом для вас деле.
5. Не бойтесь сделать ошибку, но экономьте свои деньги. Сделайте вначале выкройку юбки из недорогой ткани. Затем можно попробовать сшить и шорты, брюки. Ну а потом сделать выкройку и платья, только шейте его из недорогой, простенькой ткани.
6. Не все ткани, но многие, требуют перед пошивом специальной влажно-тепловой обработки. Ткани с содержанием хлопка, шерсти, а подчас и синтетических волокон могут дать усадку после стирки. Учитывайте это прежде чем кроить ткань.
7. Поскольку швейная машина становится основным вашим помощников, содержите ее в порядке. Неисправная или ненастроенная машинка может испортить не только ваше настроение, но и вещь, для которой вы с таким трудом сделали выкройку и потратили не только время, но и деньги.

Другие статьи:

Пошив платья своими руками
Как сшить платье своими руками. Технология и последовательность пошива платья для начинающих.

Буквы-подушки своими руками
О том, как сделать выкройку и сшить буквы-подушки своими руками. Мастерством пошива подушки с вами поделится опытный технолог.

Как рассчитать расход ткани
Чтобы научиться шить своими руками нужно уметь также рассчитывать расход ткани на платье или юбку. Рассчитать расход ткани можно с помощью типовых норм для пошива одежды. В зависимости от ширины ткани и фасона изделия требуется различное количество ткани.

Прорезной карман — обработка в рамку
Прорезной карман — это классическая обработка карманов для многих изделий, от заднего или бокового кармана брюк до кармана мужского пиджака. Обязательно нужно научиться изготавливать прорезной карман с клапаном, листочка, в рамку и даже на молнии.

Потайной шов вручную
В этой статье вы подробно узнаете, как выполняется потайной шов. А также узнаете, как подшить брюки или юбку потайным стежком, какие нужно использовать нитки и иглы.

Шьем трикотаж без пропусков и петляния
Многие, кто пытался шить трикотаж на обычной швейной машинке, замечали, что часто машинка отказывается делать красивую и ровную строчку. В трикотажной строчке образуются пропуски, нижняя нитка петляет, а иногда и обрывается. Почему так происходит и как можно это исправить?

Ремонт швейных машин своими руками
На нашем сайте вы сможете не только научиться шить одежду, но и выполнять несложный ремонт швейных машин своими руками.

Дефекты посадки плечевых изделий и их устранение

Дефект 1: пройма спинки отстает и не прилегает к фигуре (рис. 35).

Причина: в процессе конструирования не были учтены особенности фигуры (выступающие лопатки, узкие плечи).

Способ устранения: увеличить раствор вытачки или сделать дополнительную посадку плечевого среза спинки, используя запас ткани по пройме; забрать излишки ткани в конце плечевого среза спинки, а к горловине свести на нет.

Дефект 2: пройма полочки отстает и не прилегает к фигуре (рис. 36).

Причина: недостаточный раствор нагрудной вытачки; завышенная вершина проймы полочки.

Способ устранения: увеличить раствор нагрудной вытачки, используя запасы ткани, данные при раскрое; уменьшить высоту проймы, забирая излишки ткани у вершины проймы полочки, при необходимости углубить пройму.

Дефект 3: горизонтальные заломы от плечевого шва к горловине спинки (рис. 37).

Причина: недостаточная ширина горловины спинки.

Способ устранения: плечевой срез спинки передвинуть относительно переда в сторону середины спинки, излишки ткани по горловине срезать, выпустить запас ткани по пройме.

Дефект 4: наклонные заломы на переде от вершины плечевого шва и горловины (рис. 38).

Причина: ширина горловины не соответствует обхвату шеи; уменьшена длина воротника по срезу стойки; занижена вершина горловины.

Способ устранения: увеличить ширину горловины и увеличить высоту горловины, выпуская запас ткани у вершины горловины; передвинуть плечевые срезы полочки относительно спинки, выпуская полочку в пройму, а спинку — в горловину.

Дефект 5: наклонные заломы от передней вытачки вверх (рис. 39).

Причина: увеличен раствор вытачки.

Способ устранения: уменьшить раствор вытачки, забирая излишки ткани в боковой шов; сделать дополнительную вытачку.

Дефект 6: наклонные заломы от бокового шва вверх в области талии (рис. 40).

Причина: увеличен раствор вытачки (бокового шва).

Способ устранения: выпустить запас ткани по боковому шву в области талии, при необходимости на такую же величину увеличить раствор передней вытачки или сделать дополнительную вытачку.

Дефект 7: горизонтальный залом на лифе в виде напуска (рис. 41).

Причина: увеличена высота горловины и проймы.

Способ устранения: уменьшить длину переда лифа, забирая излишки ткани по всей длине плечевого среза. Одновременно углубить пройму и горловину — при необходимости срезать перед по линии талии, уменьшив раствор нагрудной вытачки.

Дефект 8: плечевые швы перемещены в сторону переда, спинка при этом вздернута (рис. 42).

Причина: занижена вершина горловины и недостаточна высота проймы переда.

Способ устранения: удлинить перед лифа, выпуская запас ткани по всей длине плечевого среза и по вырезу горловины. Если этого припуска недостаточно, следует сместить боковые срезы переда относительно спинки — перед поднять вверх, на такую же величину углубить пройму и удлинить перед.

Дефект 9: в изделиях прилегающей формы наклонные заломы от вытачек и боковых швов, спинка при этом не прилегает по талии (рис. 43).

Причина: завышенная линия талии.

Способ устранения: вновь обмелить вытачки и боковые срезы по новой линии талии в соответствии с фигурой; удлинить низ изделия.

Дефект 10: плечевые швы перемещаются в сторону спинки; перед при этом вздергивается (рис. 44).

Причина: длина спинки не соответствует фигуре.

Способ устранения: удлинить спинку, выпуская запас ткани по всей длине плечевого среза и по горловине. Если запаса мало или его нет, спинку можно удлинить за счет припуска снизу, поднимая ее по боковому шву вверх. На такую же величину нужно углубить пройму.

Дефект 11: вздернутый низ рукава (рис. 45).

Причина: узкий окат рукава.

Способ устранения: увеличить высоту оката рукава за счет припуска по окату или низа.

Дефект 12: поперечные заломы на передней части оката (рис 46).

Причина: узкий окат рукава; неверно вметанный рукав.

Способ устранения: расширить окат рукава; сместить высшую точку оката рукава.

Дефект 13: слабина на линии рельефа выше выпуклости груди (рис. 47).

Причина: короткая нагрудная вытачка, расположенная в рельефе.

Способ устранения: удлинить вытачку до высокой точки груди.

Дефект 14: полочки расходятся снизу (рис. 48).

Причина: нарушен баланс изделия (увеличен размер длины переда до талии; уменьшена величина измерения обхвата бедер, изделие узко по линии бедер).

Способ устранения: забрать излишки в плечевой шов со стороны полочки и углубить вырез горловины; выпустить запасы из бокового шва.

Дефект 15: полочки заходят одна за другую (рис. 49).

Причина: нарушен баланс изделия (уменьшена величина длины переда до талии).

Способ устранения: выпустить запас плечевого среза и горловины полочки.

Методики построения, их особенности.

Для изготовления одежды мы пользуемся выкройкой, которая фактически является макетом из ткани, повторяющую форму фигуры. В зависимости от силуэта изделия и назначения одежды, построение отличается прибавками на свободное облегание.
Самый сложный вопрос: определиться, по какой из них лучше начать построение.
Готовых рецептов нет, можно лишь дать общие рекомендации по методикам и специальной литературе.

Методика Галлии Злачевской
В методике Г. Злачевской построение ведется сразу на индивидуальную фигуру.
Особенность методики — наличие, наряду с привычными, «глубинных» мерок — отклонение выпуклых точек (груди, лопаток, бедер..) от талии по горизонтали и вертикали.
Сложностей в снятии этих мерок не больше, чем при измерении фигуры по любой другой методике. Необходимо лишь с большой тщательностью изготовить измерительный инструмент — линейку Злачевской. И научиться максимально точно измерять все мерки фигуры.
Первая и основная задача для начинающего — используя мерки, научиться конструировать выкройку-основу, плотно сидящую на фигуре. Такая основа покажет наглядно величину растворов вытачек, а также направление и количество рельефов для достижения полного облегания.
Далее, правильно используя прибавки на свободное облегание, можно заняться моделированием подходящей для данной фигуры модели.
Ознакомиться с построением поясных изделий по этой методике и получить более полную информацию о ней можно в статьях Крой по Злачевской

Построение по Лин Жак (французская техника кроя)
Незамысловатое построение и весьма доступно для понимания, слегка смущает следующее:
-прибавки на свободу облегания очень влияют на конечный результат;
-весьма приблизительно определяется наклон плеча;
-раствор грудной вытачки определяется по таблице (постоянная величина для каждого размера), а не методом построения.
Следует учитывать: своё начало методика берёт в первой половине 20 — го века. И лиф по этой методике «сидит» вполне хорошо, что может быть использовано теми, кто увлечён стилем «нью-лук».
Моделирование, размещённое в книге весьма красивое и интересное.

Построение по „М Мюллер и сын».
В методике предложено построение, как на условно — типовую фигуру для массового производства, так и на индивидуальную — в индпошиве. При построении основы на индивидуальную фигуру могут быть использованы:
-расчетные величины, если фигура близка к условно — типовой;
-индивидуальные мерки, если отклонения значительные.
-Наличие отклонений от условно — типовой фигуры выявляет контроль расчета вспомогательных размерных признаков.
-Большое внимание уделяется графическому изменению основы на фигуры с различными отклонениями от условно — типовой.
Изложение материала системы последовательное, от простого к сложному.
Система сочетает в себе несложное для восприятия новичком построение, минимум готовых табличных величин и огромное количество современного материала по моделированию. Содержание уроков кроя по Мюллеру в журнале «Ателье»

Построение чертежа по методу ЕМКО.
За основу был взят «Единый метод конструирования женских поясных изделий, изготавливаемых по индивидуальным меркам, разработанный в Центральной опытно-технической лабораторией (ЦОТШЛ) и утвержденный в 1988 году.
ЦНИИШП разработал «Единую методику конструирования мужской, женской и детской одежды для МАССОВОГО производства.

ЦОТШЛ (центральная опытно-техническая швейная лаборатория) разработала ЕМКО для создания одежды индивидуального назначения. Его особенностью является то, что построение каждого участка конструкции проводится по измерениям соответствующего участка фигуры, отсюда правильная посадка.

Вот рекомендации :
-а) для нормальной осанки, низким и нормальным плечам — методика ЕМКО

-б)для выпрямленной осанки, нормальной высотой плеч- методика ЦОТШЛ (единый метод построения по индивид. заказам)

-в)для выпрямленной осанки, низким или нормальным по высоте плечам, при полных руках, сильно развитыми груд. железам- методики ЦНИИШП, французская методика

-г)для сутуловатой осанки, высоким плечам, слабо развитым грудным железам -методика Мюллер и сын.

Методы конструирования одежды

Методы конструирования одежды

Под конструированием одежды подразумевается создание чертежа-развертки поверхности тела человека с заданными прибавками на свободу и нанесение модельных линий. Цель промышленного конструирования – разработка плоского чертежа или развертки изделия. Собранные плоские детали кроя создают объемную оболочку готового изделия.

При разработке конструкции необходимо учитывать эстетические параметры одежды и при этом соблюдать технические требования индивидуального или массового пошива.

Понятие конструирования одежды

Конструкция – это чертеж, который наглядно демонстрирует расположение деталей, силуэт, покрой, модельные линии швейного или трикотажного изделия. Качество уже готовой одежды зависит от точности снятых мерок или взятых за основу стандартов, от качества расчетов и от выбранной методики конструирования.

На базовом чертеже располагают модельные линии, отображают особенности кроя, детали, которые характерны для конкретной модели. Верно сконструированная и смоделированная схема предмета одежды должна обладать определенными характеристиками.

1. Соответствовать идее дизайнера по форме, пропорциям и деталям.
2. Обеспечивать комфорт в носке за счет правильного выбора прибавок и с учетом свойств ткани.
3. Должны быть учтены технологические тонкости раскроя и швейной сборки.
4. Обеспечивать баланс и разграничение деталей.
5. Иметь возможность последующего повтора в лекалах для создания новых схожих моделей.

Реализация этих требований возможна при правильном прочтении технического рисунка, точно снятых мерках и учете особенности характеристик выбранной ткани.

Для создания конструкции необходимо тщательно изучить рисунок, проанализировать пропорции и детали. Затем снимаются мерки с фигуры или берутся стандартные параметры, включая и длину изделия.

Схема построения конструкции

• Построение основы.
• Обозначение базовых линий.
• Отрисовка модельных особенностей конкретной модели.

Методы конструирования одежды

Для практического применения в современной отечественной и мировой школе кроя используются две принципиальные системы:

Каждая методика кроя имеет особенности и характеристики. Некоторые системы и методы конструирования одежды не учитывают деформирующие свойства материалов и класс точности развертывания. Для других необходимо высокотехнологичное оборудование. При создании чертежей одежды международные и отечественные школы используют методы, которые работают с построениями разверток. Во всех методиках строится плоский чертеж, описывающий объемную трехмерную фигуру человека. Потом он дорабатывается на макетах и примерках.

История возникновения методов конструирования

Муляжные методы

Исторически первым методом кроя одежды был муляжный способ наколки ткани на живую фигуру. Принцип заключается в закалывании ткани булавками на статичный торс или манекен, обозначая смену плоскостей и создавая конструктивные и модельные линии. Затем контуры и выбранные объемы переносятся на бумагу. Выкроенный материал собирается в изделие с последующей примеркой для уточнения линий на статичной фигуре или манекене.

Этот метод называется также макетным (или методом наколки), так как используется для изготовления макетов первых образцов изделия с помощью булавок.

Муляжный метод применяется в современном конструировании для моделирования:

• уникальных предметов одежды уровня “haute couture”;
• изделий сложного кроя с драпировками и деталями сложной формы;
• моделей для нестандартной фигуры;
• моделей кроеного и верхнего трикотажа;
• корсетных изделий;
• исторического костюма.

Достоинство метода макетирования в возможности учесть особенности фигуры и технические характеристики ткани – драпируемость и пластичность. Она дает возможность увидеть форму и пропорции изделия до его сборки без предварительных расчетов. В то же время метод наколки требует особых знаний – принципов зрительного восприятия, основ конструирования и особенности конкретной методики.

Расчетно-графические методы

Расчетно-графические методы построения конструкций одежды возникли в начале 19 века. Их создали портные, которые перенесли опыт ручного кроя и работу с живой фигурой в простые формулы. Расчетные методы начали использоваться в индивидуальном пошиве, затем нашли свое практическое применение в массовом производстве в период индустриализации 20 века. Различные страны и мастера имели свои методики, основанные на конкретном опыте.

Уже в 1800 г. британский закройщик Мишель создал собственный принцип кроя «дриттель». В его основу он положил мерку обхвата груди. Закройщик поделил половину обхвата груди на три части, построив в каждой прямоугольник, который затем разворачивался в детали. Его метод был достаточно прогрессивным и позволял повторять однотипные предметы разных размеров.

На базе сетки «дриттель» затем была создана клеточная система создания чертежа, которая позже позволила систематизировать европейские методики.

После введения в Европе использования метрической системы портные начали использовать сантиметровую ленту, какой ее знают и сегодня. Одновременно с этим во Франции был создан метод построения деталей на основе горизонтальных обмеров. Уже тогда была разработана градация чертежа на основе одного базового размера. При этом во французской системе не учитывались особенности нестандартной фигуры и высоты.

Г.А.Мюллер в 1840 создал новую систему раскроя деталей. Его методика впервые учла тот факт, что фигура – это сложная объемная фигура. Для снятия мерок Мюллер использовал принцип тригонометрии. При построении конструкции выполнялись дуговых засечки циркулем по трем сторонам треугольников.

Школа конструирования “Muller & Sohn” успешно существует сегодня и применяется во всем мире, включая Россию.

• Методика конструирования ЦНИИШП ЕМКО СЭВ

С наступлением индустриализации и необходимостью обеспечения населения с помощью массового производства возникла систематизация школ и принципов построения конструкций. Индивидуальные мерки были заменены стандартными и расчетами коррелирующих признаков от основных измерений фигуры.

В СССР в 1934 году создана система конструирования Короткова, которая предназначалась для массового производства швейного ассортимента. Эту систему периодически дополняли с учетом обновленных и дополненных обмеров населения, которые давали более четкую зависимость между размерными признаками различных типологий фигур.

Как результат многолетней систематизации знаний в 1956 году Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности разработал типовой отечественный метод конструирования. В обмерах населения и улучшении системы помогали и участвовали дружественные страны члены СЭВ. В результате массовых исследований была реализована классическая методика кроя и моделирования ЦНИИШП ЕМКО СЭВ.

НИИ продолжал работу по улучшению единой методики для всех типов одежды. Новые рекомендации учитывали определенные стандарты в измерениях, их зависимость и прибавки на свободу движения и модельные допущения. Разрабатывались официальные документы, рекомендовавшие прибавки и припуски в зависимости от ассортимента одежды, свойств материалов, внедренных технологий и оборудования.

Тем не менее изменения тенденций моды и технологий изготовления происходили быстрее, чем государственные структуры выпускали документы по изготовлению чертежей, моделирования и прибавок.

Инженерные методы

В основе инженерных методов лежит решение задачи дифференциальной геометрии об укрывании поверхности, учитывая способность материала менять угол между перпендикулярными нитями утка и основы.

Метод триангуляции

Все инженерные системы создания конструкций основываются на принципе развертки поверхности объемной фигуры и построение плоского чертежа. Метода триангуляции заключается в разбиении поверхности на крупные треугольники. Метод требует обязательную проверку конструкции на первичных образцах.

Метод секущих плоскостей

Метод создан в СССР в 1954 году и основан на получении развертки, используя принципы начертательной геометрии. Плоскость фигуры условно приравнивается к геометрической поверхности, которая развертывается в плоскость.

Метод геодезических линий

Принцип состоит в нанесении на поверхности объемной фигуры линий и моделировании плоскостных разверток деталей. В настоящее время метод применяется в сканировании объемных объектов.

Метод расчета разверток деталей по образцам

Используются в его основе так называемые «чебышевские сети» на объемной поверхности по ортогональным геодезическим осям. На них закрепляются нити основы и утка некого сетчатого материала. Образовавшуюся чебышевскую сеть укладывают в прямоугольных осях координат для получения плоской развертки поверхности.

Современные практически применяемые методики

В практической работе для построения базовых чертежей и моделирования конструкций швейных изделий в СССР и России последних десятилетий используются преимущественно отечественные методики.

• ЕМКО ЦНИИШП, созданная для массового швейного производства.
• ЕМКО для индивидуальных предметов одежды. Была разработана в Центральной опытно-технологической швейной лаборатории на основе системы ЦНИИШП.

Для этих расчётно-графических методов характерны упрощенные формулы расчетов базового чертежа и небольшое количество обмеров фигуры. Было проанализировано и замечено, что для женской фигуры, характеризующейся прямой осанкой, низкими плечевыми скатами и более полными, чем стандарт, руками подходит одежда, произведенная с помощью ЦНИИШП. Для фигур, которые имеют прямую осанку, среднее положение плеч, достаточно стройные руки и среднеразвитые грудные железы – ЦОТШЛ.

Также в массовом производстве швейных изделий на территории СНГ применяется Единая Методика, которая была создана в 80-е годы. Методика обобщила обмеры, опыт кроя и моделирования стран-участниц бывшего СЭВ. Метод ЕМКО СЭВ был заложен первым в создание системы автоматизированного проектирования одежды. Методика используется в России и Восточной Европе. Замечено, что ЕМКО СЭВ хорошо работает для фигур с условно нормальной осанкой и несколько низким положением плеч.

“Muller & sohn”

Преимущества современной немецкой школы кроя “Muller & Sohn” заключаются в оптимальном небольшом количестве базовых мерок, возможности использования как в индивидуальном, так и массовом производстве одежды. Необходимые мерки рассчитываются на базе основных мерок фигуры.

С точки зрения специфики и лучшей посадки фигуры “Muller & Sohn” хорошо работает при создании ассортимента для худощавых фигур европейского типа с высокими плечами и невыраженными ягодичными мышцами.

Для создания чертежей и конструкций трикотажа Всесоюзный Дом моделей разработал свою методику ВДМТИ, которая используется современными российскими специалистами. В ней применяются формулы, которые учитывают растяжимость и минусовые прибавки, характерные для трикотажа. Методика работает как для бельевого, так и для верхнего трикотажа различных переплетений. Кроме классического метода конструкторы по трикотажу принимают во внимание макетный способ для уточнения прилегания и растяжимости новых, не изученных в лаборатории полотен.

В современном конструировании применяется и трехмерное создание чертежей разверток, за которыми, очевидно, будущее одежды. Этот метод используется исключительно с применением компьютерных программ и обладает достаточно высокой точностью.

Этапы трехмерного метода

• Разработка трехмерной модели после снятия трехмерных антропометрических данных фигуры посредством сканирования.
• Разработка плоских чертежей деталей разворачиванием трехмерных моделей.

Несмотря на существования различных школ конструирования одежды, в практическом применении используются как новейшие компьютерные программы, учитывающие несколько систем, так и традиционные ручные методики построения. Метод макетирования или наколки активно используется для создания уникальных моделей и в примерках сметанных образцов для уточнения деталей крой.

Некоторые специалисты применяют смешанные техники:

• создание базы чертежа на основе классических расчетных методик и доведение линий моделирования методом наколки;
• создание основы конструкции новой модели с помощью макетирования и финальное моделирование на бумажном чертеже.

Существует ряд конструкторских методик, предназначенных для создания лекал, в которых учитываются заданные и определенные технологией запасы швов, с нанесением линий кроя и созданием надсечек. Используются разнообразные методики и системы, которые делают компьютерную градацию или размножение лекал по размерам и ростам на основе одной базовой конструкции.

Таким образом, для получения идеальной конструкции изделия можно использовать как одну методику, так и комбинировать несколько вариантов кроя и моделирования. Практический выбор методики конструирования зависит от предпочтений конкретной школы пошива и специализации кафедры швейных учебных заведений.

Проблемы, возникающие при построении выкроек

Как сделать выкройку платья по своим меркам

Этот пост адресован в первую очередь Ирине — iryn_a

Но думаю, он будет интересен всем, кто шьет или только собирается шить одежду, а особенно девушкам с нестандартной фигурой, на которых вещи, сшитые по выкройкам Бурды сидят, мягко говоря, не идеально.

Прочитав этот пост вы сможете самостоятельно сделать выкройку основы платья по своим меркам.

Испульзуя эту основную выкройку в дальнейшем вы сможете моделировать любые платья на свой вкус. Но об этом мы поговорим позднее.

Предлагаемый чертеж относится к 1960 году ( взят из книги Домоводство 1960 г.). И это не случайно. Я очень люблю моду того времени — 1950-1960-х годов и считаю данное построение выкройки классическим и самым правильным. В это время платья идеально сидят по фигуре — талия находится на своем естественном месте, плечи также естественны ( без подплечиков), пройма не занижена. Именно так делали выкройки наши мамы. Давайте сделаем ее и мы.

После построения чертежа, желательно раскроить выкройку из бязи или другой ткани, которую не жалко (кроме тканей типа стрейч), сделав прибавку на швы чуть больше обычного — 2,5 — 3 см., сметать и сделать примерку. Затем изменения и уточнения внести в бумажную выкройку. Советую обратить особое внимание на линию бедер., здесь предлагается разместить ее на 18 см ниже линии талии. Вероятно, в зависимости от роста, данная цифра потребует коррекции.

Если у вас возникнут трудности при построении выкройки, я готова ответить на ваши вопросы.
Рекомендую для удобства распечатать данную иллюстрацию и текст.

Построение выкройки платья (основа)
(Для примера взят 48 размер)

Для построения чертежа выкройки основы женского платья необходимо снять следующие мерки.

Построение чертежа выкройки

Вычерчивают прямоугольник ABCД.

Ширина платья. Линии прямоугольника AB и ДC равны 52 см (полуокружность груди по мерке плюс 4 сантиметра для всех размеров):
48+4=52

Длина платья. Линии AД и BC равны 100 см (длине платья по мерке)

Глубина проймы. От точки А вниз откладывают 20 см и ставят точку Г (1/3 полуокружности груди по мерке плюс 4 сантиметра для всех размеров):
48:3+4=20
От точки Г проводят вправо линию до пересечения с линией ВС и точку пересечения обозначают буквой Г1.

Линия талии. От точки А вниз откладывают 38 см (длину спины до талии по мерке) и ставят точку Т. От точки Т вправо проводят линию до пересечения с линией ВС. Точку пересечения обозначают буквой Т1.

Линия бедер. От точки Т вниз откладывают 18 см и ставят точку Л, от которой вправо проводят линию до пересечения с линией ВС. Точку пересечения обозначают точкой Л1.

Ширина спины. От точки Г вправо откладывают 18,5 см и ставят точку Г2 (1/3 полуокружности груди по мерке плюс 2,5 сантиметра для всех размеров):
48:3+2,5=18,5
От точки Г2 проводят вверх линию до пересечения с линией АВ и точку пересечения обозначают буквой П.

Ширина проймы. От точки Г2 вправо откладывают 12 см и ставят точку Г3 (1/4 полуокружности груди по мерке):
48:4=12

Подъем полочки. От точки Г1 вверх откладывают 24,5 см и ставят точку Ш (1/2 полуокружности груди по мерке плюс 0,5 см для всех размеров):
48:2+0,5=24,5
От точки Г3 вверх также откладывают 24,5 см и ставят точку П1, а точку пересечения с линией АВ обозначают буквой П2.
Точки П1 и Ш соединяют.

Линия бока. От точки Г2 вправо откладывают 3 см и ставят точку Г4 (1/4 ширины проймы):
12:4=3
От точки Г4 опускают вниз линию до пересечения с линией ДС, пересечение ее с линией ТТ1 обозначают буквой Т2, а пересечение с линией ЛЛ1 — буквой Л2.

Вспомогательные точки плеча и проймы. Линии ПГ2 И П2Г3 делят на четыре равные части.

Вырез горловины. От точки А вправо откладывают 6,5 см (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 0,5 см для всех размеров):
18:3+0,5=6,5
От точки 6,5 вверх откладывают 1,5 см. От точки 1,5 вверх откладывют 1 см. Точки А и 1 соединяют вогнутой линией.

Наклон плеча. От точки П вниз откладывают 2 см.

Линия плеча. От точки 1,5 (горловина) через точку 2 (наклон плеча) проводят линию плеча длиной 14 см (длина плеча по мерке плюс 1 см для всех размеров):
13+1=14
Точку 1 (горловина) соединяют с линией плеча.

Линия проймы. Линии ПГ2 и П2Г3 удлиняют вниз на 1 см. Точки 1 соединяют От точки 1, разделяя угол пополам, откладыват 3 см. Линию проймы проводят через точки 14, среднюю точку деления линии ПГ2 , точки 3 и Г4.

Боковой шов. От точки Т2 влево откладывают 2 см и ставт точку Т3. Линию бокового шва проводят через точки Г4, Т3 и Л2 и далее до пересечения с линие ДС.

Вытачка по линии талии. Расстояние ГГ2 делят пополам, от точки деления влево откладвают 1 см и затем вниз опускают пунктирную линию до пересечения с линией ЛЛ1. Затем от точки 1 вниз откладывают 5-6 см, а от точки пересечения линии бедер вверх — 3 см. От точки пересечения линии талии вправо и влево откладывают по 1,5 см, которые соединяют с точками 5-6 и 3.

Вырез горловины. От точки Ш влево откладывают 6,5 см и ставят точку Ш1 (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 0,5 см для всех размеров):
18:3+0,5=6,5
От точки Ш вниз откладывают 7,5 см (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 1,5 см для всех размеров)
18:3+1,5=7,5
Точки Ш1 и 7,5 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки Ш через точку деления пунктирной линии откладывают 6,5 см. Точки Ш1, 6,5 и 7,5 соединяют вогнутой линией.

Длина плеча от выреза горловины до нагрудной вытачки. От точки Ш1 влево откладывают 4 см и от этой точки вниз откладывают 1 см. Точки Ш1 и 1 соединяют. От точки Г1 влево откладывают 9,5 см (вырез горловины плюс длина плеча до нагрудной вытачки минус 1 см):
6,5+4-1=9,5
Точки 9,5 и 1 соединяют.

Нагрудная вытачка. Правую линию вытачки от точки 1 до точки 9,5 делят пополам и от точки деления влево откладывают 4 см (полуокружность груди по мерке минус полуокружность над грудью по мерке):
48-44=4
Левую линию вытачки проводят от точки 9,5 через точку 4 длиной, равной правой линии вытачки, и ставят точку П3.

Длина плеча от нагрудной вытачки до проймы. Точку П3 соединяют пунктирной линией с верхней точкой деления линии ПГ2 (спины). Затем от точки п3 по пунктирной линии влево откладывают 9 см (длина плеча по мерке минус 4 см — длина плеча от выреза горловины до нагрудной вытачки):
13-4=9
Точку 9 и нижнюю точку деления линии П2Г3 соединяют пунктирной линией. От точки 9 по пунтирной линии вниз откладываю 2 см. Точки 2 и П3 соединяют.

Линия проймы. Пунктирную линию от точки 2 до нижней точки деления линии П2Г3 делят пополам и от точки деления вправо откладывают 1см. От точки 1, разделяя угол пополам, откладывают 2 см. Линию проймы проводят через точки 2, точку 1, нижнюю точку деления линии П2Г3, точку 2 и , касаясь линии спуска проймы, к точке Г4.

Боковой шов. От точки Т2 вправо откладывают 2 см. Линию бокового шва проводят через точки Г4, 2, Л2 и далее до пересечения с линией ДС. Точку пересечения обозначают буквой Н.

Оформление линии талии. От точки Т1 вниз откладывают 2 см. Точки 2 и 2 (линия бока) соединяют.

Оформление линии бедер. От точки Л1 вниз откладывают 2 см. Точки 2 и Л2 соединяют.

Оформление нижней линии. От точки С линию ВС удлиняют вниз на 2 см. Точки 2 и Н соединяют.

Вытачка на линии талии (передняя). От точки 2 влево откладывают 8 см (расстояние от точки Г1 до точки 9,5 минус 1,5 см для всех размеров)
9,5-1,5=8
Точку 8 и 9,5 соединяют. От точки 9,5 вниз откладывают 5-6 см. От точки 8 влево откладывают 3 см, делят это расстояние пополам и от точки деления опускают вниз пунктирную линию (параллельно линии середины переда) до пересечения с линией бедер. От точки пересечения линиии бедер вверх откладывают 3 см. Точки 5-6 и 3 соединяют с точками 8 и 3.

Вытачка на линии талии (боковая). От точки Г3 вниз опускают пунктирную линию до пересечения с линией бедер. От точки пересечения линии бедер вверх откладывают 3 см, а от точки Г3 вниз 3-4 см. Затем от точки пересечения с линией талии вправо и влево откладывают по 1 см и соединяют их с точками 3-4 и 3.

Примечание.
Если полуокружность бедер по мерке окажется больше, чем по чертежу выкройки, то 2/3 разницы между полуокружностью бедер по мерке (вместе с прибавкой) и чертежу выкройки прибавляют к переду и 1/3 — к спине.

Источник — Домоводство 1960 г. и frollen

как выбрать методику конструирования

Существует ли идеальная методика для конструирования одежды?

Дорогие гости моего блога, спасибо вам за письма с вопросами. Мне интересно общаться с вами, — живыми и небезразличными.

Получила несколько вопросов о выборе методики конструирования одежды:

«… Сейчас их очень много, и хотелось бы услышать ответ профессионала — пользуясь какой методикой можно добиться идеальной посадки, что бы как можно меньше погрешностей исправлять при примерке. Книги очень тяжелы в освоении, Не знаю — стоит ли изучать их дальше.»
«… Мне очень нравится наблюдать за вашим творчеством, вы меня всегда вдохновляете на новые подвиги! Благодарю вас за это! Мне очень хочется научиться так же строить все свои модели, посоветуйте пожалуйста какой методикой лучше пользоваться, чем пользуетесь вы?»

Ни в коем случае не претендую на роль гуру, а отвечу, опираясь на свой опыт.

Какую методику конструирования выбрать?

1. Не ищите идеальную методику. Поиски методологии без погрешностей обречены на неудачу, как поиски философского камня. При любой методике проектирование круглого на плоское будет иметь погрешности.
2. Выбирайте любую методику. Все методики основаны на одном и том же принципе: измерить фигуру и отложить конструктивные отрезки на бумаге. Отличаются они лишь последовательностью нанесения этих отрезков на чертёж, по большому счету.Другими словами, если вы смотрите на чертеж и понимаете,что любой карандашный отрезок соответствует конкретной мерке на теле, то строить вы будете легко и непринуждённо.

Почему новички пасуют перед изучением конструирования.

Дело в том, что учебники написаны тяжелым кондовым языком. Новичков отпугивает хрестоматийное сухое изложение, длинные формулы и жуткая графика в учебниках. Нужно сидеть с карандашом в руках и медленно, абзац за абзацем, листая туда-сюда от текста к картинке, теряя нить изложения и т.д.

Убедительно прошу вас не усложнять процесс создания выкройки.

Всё просто на самом деле, все очень просто. Гораздо проще, чем разгибать интегралы, и чем это видится на старте освоения материала.

Усадите себя за стол и, не торопясь, с «милимметровкой», масштабной линейкой и калькулятором в руках пройдите построение от начала до конца. Вначале на черновике, а затем переходите к листу ватмана и стройте в натуральную величину.
Отшейте пробник, внесите коррективы, — а они непременно будут.
Постройте 2-3 раза, после чего методику запомните, поймёте и полюбите именно эту, свою. И будете рассказывать начинашкам, что именно ваши ЛинЖаки или Мюллеры дают самые классные результаты.

Идеальная методика та, к которой вы привыкли. Начинайте с простой «облипки», без прибавок на свободу движения.

Почему бывает много погрешностей в построении.

Виновата вовсе не система конструирования, а ваши ошибки при снятии мерок.
Начинайте изучение методики с правил измерения фигуры.

как правильно измерить фигуру?

Нужно понимать, что каждая мерка – это определенный отрезок на будущем чертеже. И наоборот: каждый отрезок на чертеже – это конкретная физическая мерка вашей фигуры.

Другими словами, нельзя бездумно измерять фигуру, руководствуясь холодным описанием в методике и не вникая в физический смысл.

Самые основные мерки, в которых ошибаются начинающие конструкторы.

Неудача № 1:

1. Это мерки ширины спины (ШС), ширины груди (ШГ) и ширины проймы (ШПр) — так называемый горизонтальный баланс изделия.

Казалось бы, это самые простые базовые измерения, но ошибки у новичков случаются в 90% случаях.

Возьмите два куска веревки или бельевой резинки. Завяжите их по окружности груди.
Одну – над грудью (мерка ОГ 1), а вторую – точно по самым выпуклым точкам груди. Так называемая мерка ОГ 3 по системе ЕМКО СЭВ.
Названия мерок могут различаться в разных методиках, но суть их неизменна.
Теперь посмотрите взглядом дизайнера на веревочки и отметьте на них маркером, где заканчивается пройма и начинается ширина спины и груди. Подсказываю: где подмышечные складки, там и границы проймы.

А теперь измерьте:
1) (ШС) ширину спины
2) (Шг) ширину груди по верхней веревочке (по Ог1)
3) ШГк.ширину груди контрольную (по Ог3). Даже если этой мерки нет в вашей методике, все равно снимите.
4) ШПр –ширину проймы. Даже если нет мерки по методике, снимайте. Зажатая под мышкой линейка вам в помощь.
Теперь сложите величины: ШГконтрольная + ШС + Шпр + Шпр. Должна получится мерка обхвата груди ОГ3 в полную величину. Формула сошлась? Отлично.
Не сошлась? Измеряйте снова и ищите ошибку.

Неудача № 2

Неправильно снимаются мерки передне- заднего баланса изделия. Здесь ошибок ещё больше.
Длина переда до талии (ДТП) и Длина спинки до талии (ДТС1 и ДТС 2).

Что поможет сделать измерения правильно правильно: проведите мысленно плечевой шов на фигуре. Оценивайте, как дизайнер, а не как новичок-конструктор.
Можно подложить полоску бумаги под лямку бюстгальтера и отметить точку основания шеи , чтобы не сбиваться.

На талию повяжите бельевую резинку и дайте ей лечь на анатомическую линию, а не по принципу «я люблю заниженную талию». Если подвигаться и покрутиться, то резинка сама найдет удобное ей положение.
Измеряйте ДТС и ДТП одинаково: от нижней границы резинки или от верхней и точно до точки основания шеи , которую вы отметили маркером.

Поверьте, сбиться очень легко, а даже погрешность в полсантиметра нарушит баланс.

Как исправить неправильный баланс изделия.

Заломы в боковых швах на спинке или полочке – это неправильный баланс. Самый простой вариант исправления и самый эффективный: – распороть боковой шов и дать лечь изделию так, как оно попросит. Соединить, сколоть боковые швы прямо на фигуре. Проследите, чтобы линии полузаноса полочки (средина переда) были вертикальными полу и хорошо совмещались.
Иногда заломы на полочке получаются из-за недостаточного раствора нагрудной вытачки.
Наколкой можно легко исправить любой дефект построения. Закалывайте дополнительные вытачки на макете , где они «просятся», а потом внесите исправления в чертёж и размоделируйте.
Отшивайте пробники, пока чувствуете себя неуверенно.

Неудача № 3.

Глубина проймы. Углубить её легко, а вот если «распахали», то исправить сложнее. Попробуйте сделать контрольный замер не глубины проймы, а длины бока –от линии талии до подмышки с учетом 1-1,5 см на свободу движения.

Зачем нужно изучать другие методики.

Отнюдь не для поиска лучшей школы, а для того, чтобы «образовывать» голову. Почти все опытные конструкторы, изучив несколько систем построения, останавливаются на своей «сборной солянке». В каждой из методик есть что-то любопытное и рациональное.

Мне нравится в школе Злачевской распределение талиевых вытачек с учетом персональных анатомических изгибов , а не усредненным способом, как в других методиках.

Очень нравится красивый плечевой пояс у Мюллера. По-европейски элегантный, именно его я и беру за основу построения в своей практике.

Не нравится у Мюллера широкая линия плеча, поэтому мерку ШП я беру не табличную, а анатомическую, которую измерила

Если юбки, то –Злачевская, без вариантов. Брюки – Мюллер, но хвалят и другие методики.

По Лин-Жак никогда не строила, потому что у меня, как в том стишке «а вот пингвина он не трогал, тот сразу вышел хорошо». Своя методика меня вполне устраивает.
Но слышала только положительные отзывы от практикующих Лин-Жак.
Что хочется сказать по методикам старых школ .
Из любопытства изучила несколько конспектов из серии «нам так давали в училище 40 лет назад».

По большому счету, основу-облипку построить можно по любой системе, но настоящее конструирование начинается тогда, когда в модели есть прибавки на свободное облегание (а строить нужно сразу с их учетом!)

Так вот, по старым советским методикам у меня получается … советская одежда.

Вроде бы «костюмчик сидит», баланс на месте, но так и тянет «доработать напильником» кургузую неудобную одежду.

По устаревшим методикам получаются устаревшие лекала, а хочется красивых. Дело в том, что мастера с большим опытом конструируют уже «на глаз», прямо на ткани и красоту будущей вещи они видят, ещё не коснувшись ножниц.

Но если вы выбираете методику для себя здесь и сейчас, то я советую не брать старые советские учебники, а обратиться к современным школам. Благо, недостатка в них нет, — на любой вкус и кошелёк.
Вполне можно пойти и по пути готовых выкроек. Но насколько шире возможности, когда умеешь строить базовые конструкции!

Полагаю, что тему я затронула опасную, в которой многим есть, что сказать. Ну что ж, готова выслушать ваше мнение.