10 качеств успешного модельера-конструктора

10 качеств успешного модельера-конструктора

Конструктор — одна из ключевых персон производства, ведь именно от него зависит то, как будет выглядеть изделие. Хороший конструктор — это коммерческий успех компании, поскольку именно от лекал будет зависеть посадка, актуальность модели и даже скорость производства.

Что же выделяет хорошего конструктора среди всех остальных? Прежде всего — это способ мышления: современный конструктор — новатор, человек с гибким мышлением, который идет в ногу со временем, интересуется модой, новыми технологиями. В современном производстве все быстро меняется, все зависит от тенденций, спроса на определенный крой, материалы, технологии обработки. Конструктору, который работал всю жизнь по ГОСТам и который боится выйти за рамки стандартов, будет сложно реализовать себя в модном бренде. Такой конструктор сможет работать только закройщиком — просто механически вырезать детали.

Рассмотрим 10 пунктов, которые характеризуют отличного конструктора, которого будут рады взять на работу на успешные производства и в бренды одежды.

1. Один из самых важных пунктов — это практическое конструирование. Это не просто механический навык делать базовые выкройки на “пятерку”, это умение на практике реализовывать коммерчески успешные модели. Ведь самое важное в любом производстве — это сбыт, то есть продажи. Практика — это то, что немного расходится со стандартной программой обучения: здесь понадобится умение анализировать различные системы конструирования, применять современные методы моделирования, не бояться экспериментировать, учитывать свойства современных тканей, отделку, иметь чутье на “ходовые” модели. Успешному конструктору необходимо в совершенстве владеть 3-5 методиками конструирования, ведь в итоге что-то будет лучше работать в одном методе, а что-то будет здорово сидеть по-другому.

2. Технические схемы — именно со схемы начинается успех конструкции. Фэшн-рисунок и иллюстрация имеют мало общего с техническими схемами. Эскиз — это идея, набросок, а техническая схема сочетает в себе подробный рисунок со всеми деталями, правильными пропорциями на фигуре реального потребителя. Основной секрет отличной технической схемы — помнить, что одежду будут носить люди с обычными пропорциями, а не с удлиненным туловищем. Техническую схему можно просчитать, измерить и перевести все размеры в реальный масштаб, и уже по этим данным сделать хорошие чертежи и лекала.

3. Дизайн и работа с пропорциями — это то, без чего не бывает хорошей одежды. Каждый конструктор в современном производстве должен быть всем по-немногу: первоклассный специалист имеет хороший вкус, чувствует пропорции, у него развит глазомер и чувство прекрасного. Это мастер, который идет в ногу со временем и знает, что модно в этом сезоне, а что абсолютно не будет продаваться. Дизайну можно научиться; вкус можно развить, регулярно просматривая недели моды; коммерческое чутье можно приобрести, интересуясь стрит-модой. В работе с пропорциями важен взгляд издалека, как у художников: сделал мазок, отошел на пару метров и проанализировал что получилось. Здесь важны самые основные правила золотого сечения и законов зрительного восприятия: что зрительно расширяет, а что сужает; что укорачивает рост, а что зрительно “вытягивает”.

4. Макет — это то, без чего не существует правильного процесса разработки новых моделей и форм. Если, к примеру, конструктор работает в САПР и у него уже есть проверенные базовые чертежи и на их основе уже отшивались партии одежды, вы создаете модель с минимальными изменениями и из такой же ткани, то макет можно пропустить. Но если это новое базовое построение, новые фасонные линии, новый материал, свойства которого вы пока не знаете, макет строго обязателен, причем не просто из бязи, а из ткани, которая максимально передает качество задуманных материалов, а еще лучше — из нее же.

5. Создание качественных лекал с учетом технологии, материалов, оборудования — это самая важная миссия конструктора. В этих лекалах должна быть продумана технология пошива, поэтому идеальный конструктор должен быть по совместительству и технологом. Только в этом случае работа будет выполнена быстро и качественно, без бесконечных косяков и погрешностей. Конструктор обязан продумывать целесообразность использования конкретных материалов для модели. Если начальство дает задание, к примеру, сделать купальник из сухой неэластичной ткани, конструктор должен “бить тревогу” и предлагать другие варианты, поскольку в результате ответственность за провал будет лежать на нем.

6. Для современного производства любая автоматизация — это экономия времени, ресурсов и снижение себестоимости продукта. Это самое главное правило бизнеса — сделать быстрее и дешевле, а продать подороже. Система автоматизированного проектирования позволяет конструктору экономить время на создании базовых лекал, разработке новых моделей на их основе, делать эргономичную раскладку, безошибочно определять расход ткани и т.д. Без знания САПР технологий производство никогда не вырастет выше определенного уровня, поэтому грамотный конструктор, знающий компьютерные технологии, всегда на вес золота.

7. Умение мыслить нестандартно будет очень полезно любому конструктору, разрабатывающему новые коллекции. По сути, конструктор идет наравне с дизайнером: в то время когда дизайнер ищет идею, конструктор ее воплощает в реальность. Многие дизайнеры не владеют конструированием и моделированием, поэтому идеи бывают порой трудно осуществимы. Но конструктор, который владеет нестандартным новаторским подходом, может создавать изделия с не менее гениальным кроем, чем сама задумка. Дизайнер, который является хорошим конструктором, — это идеальное сочетание.

8. Современная компания — это прежде всего штат специалистов, а успех компании — это умение специалистов работать в команде. Для конструктора важными качествами являются организованность, пунктуальность, умение вести переговоры, дружелюбие и стрессоустойчивость. Без правильного планирования и чувства времени не получится сделать работу в срок, а это напрямую влияет на успех компании.

9. Студентов без опыта не хотят брать на работу, но важно понимать: опыт работы на производстве, в ателье и фриланс — разные по значимости вещи. Практический опыт — это самое ценное, что есть у конструктора; это опыт, который редко купишь за деньги; это то, что нарабатывается годами в процессе работы. Опыт и нестандартное мышление более значимы, чем высшее образование с красным дипломом без практики.

10. Инициативность — отличное качество любого работника. Любой работодатель мечтает об инициативных сотрудниках, которым можно передать часть работы и быть уверенным в качестве исполнения. Инициативный и ответственный конструктор всегда может стать одним из ключевых звеньев производства и компании, а тут есть свои бонусы: самореализация, творчество и, конечно же, хорошая зарплата.

Как видите, идеальный конструктор обладает многими качествами, это универсальный работник. Возможно, покажется, что такие люди редкость, но все эти качества развиваются не за один месяц и над этим можно успешно поработать. Специалисты такого уровня не остаются невостребованными, у них всегда есть любимая хорошо оплачиваемая работа.

LiveInternetLiveInternet

—Метки

—Рубрики

• декор (496)
• украшения для дома (50)
• КОРОБОЧКИ (42)
• ОБУВЬ (32)
• ПОДАРКИ, упаковка (30)
• вазы, бокалы, фужеры (19)
• кухонные идеи (16)
• БЫСТРО и ПРОСТО (15)
• из цветных журналов (14)
• мешковина (10)
• БАБОЧКИ (10)
• САМА СЕБЕ ХУДОЖНИК (8)
• винные ПРОБКИ, верёвочное (7)
• СУМКИ (6)
• палитры (6)
• лампы (6)
• шкатулки (6)
• воротнички (5)
• ПОМПОНЫ, перья (3)
• ПЕРЕНОС ИЗОБРАЖЕНИЯ (3)
• из остатков обоев и не только (3)
• клетка (3)
• бельё (2)
• шебби шик (1)
• ржавый налёт (1)
• одноразовая посуда (1)
• поделки (472)
• к Новому году (40)
• ПРОСТЫЕ идеи (28)
• БУТЫЛКИ (28)
• тарелки, банки (25)
• из бумаги и газет (24)
• ПАПЬЕ-МАШЕ (21)
• к ПАСХЕ (20)
• ЦВЕТЫ (19)
• картон, рулоны от полотенец и т/б (17)
• консервные банки (16)
• корзины, чаши, ёмкости (15)
• Бижутерия (13)
• ГИПС (11)
• РАМЫ и рамки (10)
• галька — камни (8)
• Мужская работа (8)
• Холодный фарфор (7)
• соленое ТЕСТО (6)
• свечи (3)
• из кожуры апельсина, грейпфрута (3)
• СТИМПАНК (2)
• ЛИСТЬЯ (2)
• маска интерьерная (папье-маше) (2)
• ОГОРОД на окне, балконе (2)
• из воздушных шаров (2)
• береста, сосновые шишки (2)
• из макарон (1)
• ГАМАК (1)
• РЕЗЬБА ПО КАМНЮ (газобетон) (1)
• дом, что в нём (451)
• интерьерное (78)
• подушки (64)
• идеи — ремонт (43)
• СУЧКИ-ВЕТКИ-КОРЯГИ (20)
• шторы, жалюзи (20)
• как украсить глухую стену (17)
• КУХНЯ (12)
• окна, балконы и лоджии (8)
• СПАЛЬНЯ и детская (6)
• ванная комната (6)
• ДВЕРИ (5)
• как расставить мебель (5)
• ПОЛКИ (4)
• растения (4)
• пуфы и напольные подушки (4)
• как организовать гардеробную (4)
• ЗЕРКАЛО (3)
• СЕМЕЙНЫЕ праздники (3)
• ЧАСЫ (3)
• молдинги (3)
• маленькие ХИТРОСТИ (3)
• ГОСТИНАЯ (2)
• КОВРИКИ (2)
• БУМАЖНЫЕ куклы (интерьерные и не только) (2)
• диван (1)
• перегородки (1)
• потолочные медальоны (1)
• гладильная доска (1)
• КОЛОННЫ интерьерные (1)
• откидной столик (1)
• витражи (1)
• вкусности (345)
• шитьё (332)
• ПРОСТО и БЫСТРО (82)
• СУМКИ, ЧЕХЛЫ (63)
• фартуки, ТАПКИ (7)
• БУФЫ, йо-йо (7)
• рукава (5)
• мягкие игрушки (5)
• игольницы (4)
• головные уборы: шляпы, панамы, (4)
• постельное бельё (3)
• для красоты (292)
• ЗДОРОВЬЕ (47)
• физминутка (6)
• ПРАВИЛА макияжа (3)
• духи, эфирные масла (2)
• переделки (281)
• Футболки (60)
• обновления (37)
• трикотаж (32)
• джинсы (26)
• МЕБЕЛЬ (25)
• утилизация (17)
• рубашки, куртки (8)
• окрашивание (градиент, спрей) (3)
• пластмассовые игрушки (2)
• мода (256)
• одежда:детали крупным планом; БОХО (53)
• волосы (16)
• как носить шарфы, платки, длинные юбки (15)
• СУМКИ, обувь, гардероб (8)
• мужская тема (8)
• МАНЕКЕН (8)
• типы фигур и одежда (6)
• ПАЛЬТО и ПОНЧО (3)
• джинсы, толстовки (2)
• Коко Шанель (1)
• поделки-рукоделки (202)
• трафареты (22)
• идеи для себя любимой (17)
• штампики (11)
• системы хранения (8)
• браслеты, кулоны, пуговицы (8)
• шкатулки (разные техники) (7)
• полимерная глина (4)
• про ГИПС и отливки (4)
• как МРАМОР (3)
• КОВРИКИ (3)
• ГОБЕЛЕНЫ (3)
• структурная паста, шпатлевка (2)
• пейп-арт (2)
• САД КАМНЕЙ (2)
• из ФЕТРА (1)
• для рисования (160)
• АКВАРЕЛИ (11)
• холсты (2)
• восковые карандаши, пастели (2)
• почти МАСТИХИН (2)
• полезности для дневника (150)
• на всякий случай — всё интересное (127)
• аватары и фоны (5)
• лепка (2)
• Художники, интересные мне (124)
• СОВЕТЫ (119)
• по хозяйству (49)
• починить молнию (4)
• сумку обновить (1)
• пятно на джинсах (1)
• для компа (117)
• Лето — дача (94)
• КЛУМБЫ и огороды (12)
• советы (8)
• поделки из цемента:дорожки, вазы и др (6)
• бассейн (3)
• скворечники (3)
• ПИКНИК (2)
• из ШЛАНГА старого (1)
• вырастить МОХ (1)
• мебельные опыты (94)
• ОБНОВИМ МЕБЕЛЬ (29)
• из ящиков и поддонов (5)
• патина (3)
• состаривание (2)
• антикварная мебель (признаки) (1)
• видео (85)
• кожа (75)
• роспись (74)
• Шарф-шарфы (6)
• БАТИК (5)
• программы (70)
• ВЫШИВКА (68)
• ручные швы (41)
• ленты (8)
• мозаика (54)
• яичная скорлупа (7)
• из CD дисков (5)
• из битой посуды (3)
• крупа, бобовые (2)
• материал для мозаики сделаем сами (1)
• фотомастера (51)
• заработок в интернете (47)
• Бижутерия (41)
• пуговичное (6)
• Италия (41)
• мех (37)
• мыло варим (36)
• жидкое мыло (1)
• И пшикалки (1)
• Детское (33)
• Языки (31)
• английский (23)
• итальянский (3)
• прикольные штучки (26)
• авто (26)
• книги (25)
• из старых книг (5)
• журналы (1)
• моё (23)
• ВИНТАЖ (22)
• старые фото (2)
• аппликация (21)
• КРЕМЫ и Маски для лица и тела (21)
• Пластиковое (13)
• скрапбукинг (13)
• мои рукоделки (13)
• МОИ ПУТЕШЕСТВИЯ (11)
• Париж (2)
• Италия, Рим (2)
• ремёсла Сардинии (1)
• притчи (10)
• ИНТЕРЬЕРЫ (9)
• как фотографировать, видео из фото (8)
• ПУГОВИЦЫ (6)
• СВАДЕБНОЕ (6)
• для Котиков и Собачек (4)
• МОРЕ (3)
• ВОЙЛОК (1)
• декупаж, (190)
• силуэты, картинки (17)
• мебель и аксессуары (4)
• клей, лак делаем сами (2)
• кафельная плитка (1)
• вязание (433)
• вышивка на вязаном (2)
• игрушки (80)
• куклы (34)
• ПЛЕТЕНИЕ (75)
• из газет (5)
• плетение ШНУРОВ (4)
• из лент (2)
• из сосновых иголок (1)
• из лилейника (1)
• пледы (11)
• печворк (175)
• Разное — интересное (389)
• ЛЮДИ (89)
• надо знать (83)
• ПРАЗДНИКИ (4)
• Париж (2)
• музыка (17)

—Музыка

—Поиск по дневнику

—Статистика

Глаза для куклы — как НЕ надо делать

Четверг, 24 Февраля 2011 г. 10:36 + в цитатник

Мои первые глаза для куклы. Почти МК. Собрание граблей и косяков

Вот и я наконец сподобилась сделать глаза кукле собственного производства. Ну, что сказать, отрицательный результат — тоже результат. Поэтому сюда выкладываю «мастер-класс — наоборот», то есть то, как делать не надо. :)))
Надеюсь, кто-то учтёт мои ошибки и с первого раза сделает всё правильно

-пластик запекаемый
-спица (очень тонкая)
-бусина или выпуклая пуговица, чтобы вдавить в пластике радужку
-акриловые краски
-гель для наращивания ногтей прозрачный (можно самый дешевый)
-лампа для гелевых ногтей

Итак,
Ошибка за номером 1:
Взяла вместо белого пластика бежевый (белого не было) он ещё при запекании превратился в тёмно-коричневый, так что красить его белой акриловой краской пришлось на стописят раз, чтобы тёмный цвет перестал просвечивать!

Лепим сначала из пластика шарики, потом формируем из них овалы . Внизу втыкаем мокрую спицу (мокрую, чтобы не липла к пластику, прокручиваем её внутри овалов вокруг своей оси, чтобы окончательно убедится, что она не прилипла ) Это нужно для того, чтобы у глаз были отверстия, потом можно одеть их на проволоку и задать нужный угол, чтобы они не смотрелись раскосо на лице куклы.)

Ошибка за номером 2
Продавливать радужку глаза надо не слишком глубоко, и в форме правильного полумесяца , если смотреть сбоку. Я же, наивно полагая, что, чем глубже буде радужка в пластике — тем лучше, продавила её стеклянной фигулькой (на фото — голубенькая стекляшка, что кладут в аквариумы). Стенки у радужки вместо наклонных стали отвесными и это испортило всю картину и геля ушло немеряно!

Продавили, значит эти несчастные радужки, НЕ ВЫНИМАЯ СПИЦЫ, еще раз прокрутили спицу. Теперь запекаем пластик в духовке 30 минут на 130 градусах (класть в разогретую духовку). Остудили, не вынимая из духовки

Теперь обезжириваем поверхность спиртом (или водкой) и красим её, родимую в белый цвет, вернее пытаемся это сделать

Со стописятого раза у нас-таки получается это сделать (у меня ушел вагонище времени, даже несмотря на то, что каждый слой я сушила феном!) и из за большого количества слоёв мои гладенькие глазики превратились в корявое «фиг-знает-что» с неровной поверхностью из-за большого количества слоёв акрила. Поэтому ТОЛЬКО БЕЛЫЙ пластик берите для глаз!

Закрашиваем радужку цветом темнее желаемого тона, чтобы создать «глубину» в бороздках на радужке

Правда из-за сильного угла наклона их не видно! Слишком глубоко продавила радужку (((

Рисуем зрачок, Ошибка 3 : нарисовала его слишком рано и СЛИШКОМ БОЛЬШИМ, с линзой он потом увеличился и стал просто огромным (((, так что и радужки не видно совсем.

Тонюсенькой кисточкой рисуем бороздки на радужке, я нечаянно замазала зрачок, поэтому пришлось его перерисовывать. Мажем НЕМНОГО (. ) геля

Ошибка за номером 4
Из-за своей нетерпячки и незнания, что с гелем так низзя, я «накладывала» щедро его в радужку, не замечая что от большого количества он начинает ПУЗЫРИТЬСЯ !
Заметила, козда уже «запекла» гель в лампе.
Пузырьки смотрятся как белый мусор в прозрачной линзе глаза :((

Гель нужно не «накладывать» а мазать, как на ногти, очень осторожно и не толстым слоем, тогда можно избежать пузырей.

Когла гель будет вровень с поверхностью глаза, переходим к наращиванию «линзы». Мазнув гелем, переворачиваем глаз вниз и немного ждём, чтобы гель стёк к центру. Быстренько суём в лампу, чтобы гель затвердел.

Когда нарастили достаточно толстенькую выпуклую линзу — покрываем гелем весь глаз, запекаем в лампе.

Если линза кривая и чем-то не нравится вам по форме, то убираем с геля липкий слой ватным диском СО СПИРТОМ, берём пилку для ногтей (погрубее) и спиливаем неровности, доводя линзу до идеально -ровного состояния. Убираем пыль от спиливания диском со спиртом и наносим последний слой геля. Запекаем.

Убираем липкий слой диском со спиртом. Если глаз недостаточно глянцевый, покрываем его прозрачным лаком для ногтей. Ждём когда высохнет.

Есть еще специальное финишное покрытие для гелевых ногтей, оно даёт очень стойкий глянцевый блеск, но это очень дорогое удовольствие :)))

И еще в следуюший раз, вместо рисованного зрачка я положу в середину радужки бусинку, покрашенную черным акрилом.
Надеюсь, мои косяки помогут вам не наделать своих! :)))

P/S Акрил для наращивания КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ СОВЕТУЮ ! Он настолько невыносимо вонюч и токсичен, что голова начинает ехать уже на пятой минуте. И не такой прозрачный, как гель.
Гель совершенно без запаха, единственное, для него надо специальную лампу, но её можно купить в спец магазинах для парикмахерских в пределах 1000 рублей. Я вот думаю на неё разориться, ещё и ногти себе смогу делать дома :)))

Моделирование выкроек без «косяков»

Мастер-класс. Шьем классические брюки для мальчика.

Юлия: «Девчата, вы любите сюрпризы? Я приготовила один для вас – это давно обещанный и долгожданный для кого-то мастер-класс по пошиву классических брюк для мальчика. Не самый простой и легкий в исполнении МК, и для меня – пишущей, и для вас – читающих и шьющих. Много фотографий, много слов… Приходилось одно и то же место снимать по многу раз, затем все равно высветлять и дорисовывать. Кое-где просматриваются смешные тени от моих рук, пуза или фотика…

Несмотря на это, надеюсь, что МК окажется полезен и понятен для вас.

Сразу скажу, что не претендую на правильную и достоверную обработку тех или иных узлов, да и всей технологии в целом. Шила, как обычно, по наитию. Мало того, конечно же, не обошлось без «косяков», на самые откровенные и видные я укажу в своем описании, чтобы вы не делали так же. «

01. Впервые выкройку для брюк я строила сама, но можно взять и из журнала.

Вот что получилось у меня.

Но этих деталей явно не достаточно для пошива полноценных брюк, поэтому некоторые детали я кроила «по ходу дела», о чем рассказываю ниже.

02. Брючки нам нужны были теплые, поэтому ткань у меня костюмная на флисе, не пугайтесь ее изнанки.

Складываю ткань пополам вдоль и располагаю выкройку переднего полотнища (ПП) на ней так, чтобы долевая нить ткани строго совпадала с линией «стрелки». В некоторых местах выкройку прикалываю к ткани, чтоб не скользила.

Припуски везде делаю по 1,5 см, кроме низа (там 3 см) и шву гульфика (там 3-4 см оставляю, округло срезав припуск у точки банта).

03. Все метки с выкройки переношу на ткань. Сначала прорисовываю их на одном полотнище, затем складываю полотнища изнанкой друг к другу и простукиваю рукой по линиям. Получается, что метки в точности симметрично переносятся на другое полотнище. Обрисовываю их для четкости. 04. На правом полотнище срезаю припуск у гульфика до прямой линии, оставляя 1-1,5 см, на левом же остается цельнокроеный откосок. Это для мальчуковых брюк. Для девчачьих все наоборот. 05. Заднее полотнище (ЗП) крою так же, расположив «стрелку» по долевой. Припуски по всем срезам делаю 1,5 см, кроме низа (там 3 см) и по среднему шву вверху даю около 2,5 см. как оказалось впоследствии, не зря. 06. Метки переношу таким же способом, что и на ПП. Карман планирую один, на правом ЗП. 07. Теперь перехожу к крою мелких деталей. Для подзора гульфика беру полоску ткани и складываю вдоль пополам. В качестве шаблона использую отрезанный от правого ПП полотнища припуск гульфика – накладываю его на ткань, обвожу и вырезаю. Получаю подзор, выкроенный в другую сторону.

Его скос должен быть расположен наоборот, в направлении от сгиба – это мой «косяк». Вот только не знаю 100%-ный ли. На двух брюках, доставшихся сыну «по наследству» от брата есть точно такой же «косяк».

08. Для передних карманов крою мешковины и подзоры. Мешковины делаю из подкладочной ткани, подзоры — из основной. Для мешковин беру 2 прямоугольника, размер которых зависит от размера ладони. Длина их приблизительно на 4-5 см больше входа в карман, а ширина равна удвоенной глубине кармана+припуски. У меня получились прямоугольники 25х27 см. 09. Я их отгладила и заутюжила пополам, сложив вдоль. 10. Теперь прикалываю заутюженную мешковину к переднему полотнищу – именно по нему, выкроенному с припусками, буду ориентироваться. Положить надо так, чтобы краешки мешковины соприкасались с краями ПП по вертикали и горизонтали, а излишки «выглядывали». 11. Обвожу по контуру, излишки срезаю, вторую мешковину выравниваю по первой, чтобы они были одинаковыми. И получаются у меня 2 мешковины для карманов. 12. Подзор крою, наложив на кусочек ткани ПП. Обвожу по контуру вверху и по боковому срезу, переношу все метки кармана, прибавляю по 4-5 см в области линии входа в карман. 13. Вот, что получается. 14. Второй подзор крою симметрично, метки переношу. 15. Для заднего кармана (он у меня планируется с листочкой) крою листочку, подзор и мешковину. 16. Листочка – прямоугольник из основной ткани, длина: на 4-6 см длиннее входа в карман; ширина: удвоенная ширина готовой листочки + 2 см припуски. У меня 17х 4 см. Подзор – прямоугольник из основной ткани, длина: на пару см больше длины листочки; ширина: 6-8 см. У меня 19х6 см. (на фото подзор и листочка) 17. Мешковина – прямоугольник из подкладочной ткани, длина – 35-45 см; ширина – равна длине подзора. У меня 35х19 см. 18. Остался пояс. Он у меня планируется с корсажем, состоящий из двух деталей. Поэтому крою две прямоугольные детали из основной ткани, длина: полуобхват талии +10см; ширина: ширина пояса в гот. виде + припуски (у меня 2 дет. 42х7 см).

И еще нужна полосочка ткани для шлевок, я взяла ее шириной 3 см, длиной около 60 см. Рассчитываю сделать 6 шлевок, длина каждой из них: ширина пояса в гот. виде +4 см.

Понадобится еще один небольшой кусочек основной ткани для пояса, прямоугольник примерно 8х10 см (я не измеряла его).

19. Переходим к ВТО (влажно-тепловой обработке). Многих отпугивает эта процедура, кто-то боится сделать что-то не так, кому-то хочется поскорее сшить, кто-то ленится, кто-то не знает как… Однако, в пошиве брюк ВТО важно, советую не пренебрегать этим занятием. ПроВТОченные брюки лучше садятся, да и сюрпризов в виде стянутых после стирки боковых или шаговых швов потом ждать не придется.

На самом деле ВТО не такое уж и сложное занятие, главное понять смысл – придать полотнищам форму ног — чем кривее ноги, тем кривее надо сделать брючины.

Прежде, чем приступить к ВТО, я переношу метки или делаю их более заметными. При крое пользуюсь мылом, которое имеет способность исчезать после утюжки, поэтому рисую метки контрастным карандашом, а некоторые «прорисовываю» нитками, в том числе и линии «стрелок». Я перед ВТО стачивала выточки на ЗП. Можно это сделать уже после ВТО, но мне удобнее, когда выточки уже стачаны, я и их заодно проутюживаю.

В результате получаю такие вот кривоногие брючины.

20. Пояс, входы в карманы, листочку и откосок проклеиваю флизелином. Листочку укрепляю до ее середины и заутюживаю вдоль пополам. 21. Вдоль входов в карманы на ПП приклеиваю нитепрошивную ленту так, чтобы ее край располагался по разметке, откосок укрепляю до шва, только по припуску. 22. На ЗП в области входа в карман приклеиваю прямоугольник. 23. Обметываю срезы подзоров и листочки (листочку просто для удобства работы, можно не обметать, а стачать), полоску для шлевок с одной длинной стороны, подзор гульфика (если вы помните, он выкроен у меня скосом в другую сторону, правильнее стачать скошенный уголок и вывернуть его, а затем обметать по длинной стороне или окантовать косой бейкой. Но у меня ткань довольно плотная, не хотелось делать лишнюю толщину выворачиванием). 24. Обметываю основные полотнища по боковым, шаговым срезам и срезам шва сидения. Правильнее передние полотнища обметать чуть позже, когда будут выполнены карманы. Чтобы аккуратнее обработать уголок в районе гульфика, дойдя до этого места, поднимаю нож оверлока, и шью, поворачивая ткань под лапкой. 25. Приступаю к пошиву. Начинаю с заднего (косячного, как потом выяснилось) кармана.

Делаю разметку нитками (можно мелом, мылом, маркером).

26. Мешковину накладываю лицевой стороной на изнаночную строну ЗП и прикалываю. Верхний срез мешковины (короткая строна прямоугольника для мешковины) должен выходить за линию пояса.

У меня не так, потому что я пожадничала подкладки и отрезала меньше, чем нужно. Впоследствии, я этот верхний срез мешковины обметаю.

27. На подзоре провожу прямую линию, отступив 1 см от необметанного края, и прикалываю подзор к верхней линии разметки на кармане, так, чтобы линии были совмещены. Строчу по линии, делая закрепки на концах, точно соблюдаю начало и конец строчки. 28. У меня окончание строчки на подзоре «уехало» — не беда, главное, чтобы с разметкой кармана сошлось и прострочено было ровно. Кто боится – приметывает, и покрепче! 29. На листочке тоже провожу прямую линию, отступив от сгиба величину ширины листочки (она должна быть точно такой, как на разметке кармана, у меня 1 см). По этой линии прикалываю листочку к нижней линии разметки на кармане и притачиваю, следя за тем, чтобы строчка была параллельна предыдущей, а ее концы заканчивались закрепками на уровне концов верхней строчки. 30. Вот тут с изнанки видно как располагаются строчки. 31. Разрезаю рамку, особенно тщательно и аккуратно в самых уголках, близко подобравшись к строчке. 32. Выворачиваю, можно даже выправлять на гладильной доске и слегка приутюжить, чтобы все красиво лежало. 33. Закрепляю уголочки, пришивая их к листочке. 34. Обметываю верхний срез мешковины (он возле пояса). А вам обметывать его не придется, если вы отрежете подкладочной ткани для кармана, не жалея. Вдоль листочки прокладываю строчку-отстрочку, чтобы листочка не выворачивалась. 35. Делаю петельку для пуговицы. 36. Второй конец мешковины подворачиваю вверх, так, чтобы ее срез был чуть выше среза пояса, прикалываю. 37. Отгибаю верхушку мешковины вниз, чтобы добраться до линии притачивания подзора и делаю еще одну строчку по припускам, чтобы припуски пришить к мешковине. Т.е. когда вы будете строчить, у вас брючина окажется сложенной слева, а верхняя часть кармана справа от иглы. Вот где ляжет строчка (я отогнула верхнюю часть мешковины от брючины): 38. Предварительно я еще и свободный край подзора пришила к мешковине, но это не всегда удобно, так как шить приходится в «трубе» из ткани Hm. Рисую уголки кармана, стачиваю карман по контуру, обметываю и карман готов. Будет еще круче и красивее, если срезы окантовать бейкой. 39. А теперь внимание Exclamation , главный косяк во всем кармане, который бросается в глаза – это пуговица, которая смещена относительно выточки. Гораздо лучше, красивее, да и правильнее, если пуговицу и петельку расположить прямо под выточкой. Т.е. я немного правее должна была сделать сам карман, надо внести коррективы в выкройку. 40. Передние карманы шью, как в джинсах. Мешковину накалываю на ПП так, чтобы их срезы совпадали. 41. . а заутюженный сгиб «смотрел» вверх. 42. Притачиваю по изнаночной стороне — там разметка и нитепрошивная проклеена, как раз и строчу, не доходя до ее края. 43. Подзоры накладываю на мешковины (на фото видно как) и притачиваю. 44. Отворачиваю мешковину в сторону и даю отстрочку по ПП и припускам, примерно на 0,5-0,7 см 45. Складываю карман «как положено», прикалываю, чтобы метки на подзоре и ПП совпадали. 46. Смотрю что получается на изнанке – не очень ровно, надо подровнять. Рисую уголок кармана, подравниваю ножницами срезы. 47. Булавки вынимаю и как будто выворачиваю карман, стачиваю его изнутри по свежим срезам. 48. Затем карман снова выворачиваю, уже навсегда, «как положено» и прокладываю еще один шов по срезам. Повторюсь – для красоты можно окантовать срезы бейкой.

Скалываю снова по меткам на ПП и подзоре, можно закрепить еще и строчкой по боковому и верхнему срезам. И теперь самое время обметать боковой срез, но я сделала это уже раньше.

Передние карманы готовы, главное – шить их сразу 2, чтобы они были одинаковыми.

49. Следующий шаг — гульфик.

Четко размечаю точку банта, т.е. самый уголок – там, где будет заканчиваться молния. И те же метки переношу на подзор.

50. Отмеряю длину молнии, укорачиваю ее. 51. Прикалываю молнию по меткам к подзору, отступив около 1 см от его срезов. Притачиваю вдоль зубцов, но так, чтобы бегунок свободно двигался.

Скалываю ПП друг с другом лицевыми сторонами.

52. Строчу от шаговых срезов вверх, делаю у самой точки банта хорошую закрепку, и, не прерывая строчки, увеличиваю длину стежка, продолжаю строчку до самой линии пояса. Шов разутюживаю, заходя чуть ниже точки банта. 53. Вспарывателем разрезаю ниточку возле самой закрепки и выдергиваю нитку на участке, где сделала строчку с увеличенной длиной стежка. 54. На правой половинке (она без откоска) «выпускаю» ткань припуска на 2-3 мм от заутюженного сгиба, и заметываю. 55. На левой половинке рисую линию отстрочки, ее конец находится на 2-5 мм ниже закрепки. 56. Под заметанный край правой половинки подкладываю подзор с настроченной молнией, совмещая метки. Приметываю и притачиваю вдоль молнии, внизу получается вот так. 57. Скалываю передние половинки по линии заутюжки. 58. Переворачиваю на изнанку (и вижу там косяк – подзор со скосом в другую сторону, но сейчас не о том). Наша цель – притачать молнию к откоску, поэтому подзор отгибаю в сторону. 59. . и прикалываю молнию к откоску (именно только к откоску, не затрагивая саму брючину!), можно приметать.

Я не сфотографировала здесь один момент, только сейчас вспомнила, что он значим. Молнию нужно прикалывать и притачивать именно так, как она лежит на откоске – т.е. ее верхний край возле закрепки немного отклонен в сторону. Это нужно затем, чтобы откосок и молния не топорщились в готовых брюках.

60. Теперь скалываю откосок с брючиной по размеченной линии отстрочки и делаю эту самую отсрочку. Важно, чтобы подзор не попадал в шов раньше времени (до «поворота» строчки), можно его заколоть. В конце, у среднего шва, делаю закрепку. 61. Вид с изнанки. Дополнение. Можно сделать концы молнии покороче, а подзор чуть длиннее, так, чтобы подзор закрывал собой молнию полностью.

Гульфик готов.

62. По линии притачивания пояса закладываю и скалываю складки, прикалываю мешковины карманов, чтобы они не болтались, еще раз проверяю совмещение меток на карманах и подзорах. 63. Прокладываю строчку вдоль линии притачивания пояса, но не именно по ней, а чуть выше, чтобы она после притачивания пояса «спряталась» в шов. 64. Обметываю срезы мешковин и подзоров с боков. Скалываю, сметываю, стачиваю и разутюживаю боковые швы. Важно в этом деле совместить метки на поясе, бедрах, коленях, внизу. При стачивании и утюжке хорошо потягивать ткань вдоль шва. 65. Внизу, у входов в передние карманы (рядом с боковыми швами) ставлю закрепки. 66. Настала пора притачивания пояса. Но он у нас еще не совсем готов к пришиванию. Заутюживаю припуск с одной стороны пояса внутрь, на пояс. И сразу же заутюживаю втрое по ширине полоску для шлевок, она нам понадобится еще раньше пояса. Необметанный край полоски уходит внутрь нее, а обработанный ложится сверху. 67. Прокладываю машинную строчку по полоске для шлевок, закрепляя ей сложенные припуски. Можно проложить 2-3 строчки, как задумано по модели. Разрезаю полоску на шлевки. 68. Прикалываю шлевки к линии пояса: 2 возле складок впереди, 2 в области боковых швов и 2 у задних стрелок. Можно их передвигать, делать меньше или больше по количеству или не делать вовсе. 69. Хорошо прорисовываю почти исчезнувшую (у меня) к этому времени линию притачивания пояса и линию сидения. 70. К линии пояса прикалываю детали пояса так, чтобы линия притачивания его пролегла, не доходя совсем чуть-чуть до проклеенной части. Заутюженный припуск на поясе при этом остается свободным, прикалываю я противоположную сторону.

Важно еще сделать так, чтобы на левой половине (та, которая с цельнокроеным откоском) пояс был длиннее основной детали не 6-7 см, поэтому я изначально крою пояс длиннее, каждую половинку сантиметров на 10 больше.

71. Притачиваю пояс, строчка – возле клеевой, но ее не затрагивает. 72. Вот, что получается. 73. Подготавливаю корсажную ленту. К одному из ее концов пришиваю небольшой кусочек основной ткани так, чтобы снизу их срезы были выравнены, а вверху ткань была шире на 1-15, см (это припуск на шов), припуски разутюживаю.

Прикалываю корсаж к поясу, к тому его припуску, который ранее заутюжила.

Нужно располагать край корсажа не вровень со сгибом припуска, а отступив от него вниз на 2-3 мм, чтобы корсаж потом не «выглядывал» из-за пояса.

На левой половинке (с откоском) шов на корсаже находится примерно на одном уровне со сгибом откоска (обвела это место).

74. Теперь тот кусочек, что пришила на корсаж, отгибаю в сторону корсажа и для удобства дальнейшей обработки делаю рассечку на верхнем припуске пояса (стрелкой указала где именно). 75. На поясе рисую уголок под петельку для пуговицы. 76. Складываю пояс таким образом, как на фото, т.е. как будто выворачиваю его конец на изнанку. И прокладываю строчку по «мысику», нарисовала, чтоб виднее было откуда и докуда строчила. 77. Срезаю припуски на уголках . 78. . и выворачиваю. 79. Притачиваю корсаж к припуску на поясе.

Такой «уголок» пояса делаю только на левой половинке, на правой пояс будет прямым, поэтому и корсаж там пришиваю просто по прямой.

80. Теперь работаю с правой половинкой и с правой частью пояса. Провожу на поясе линию – продолжение подзора гульфика. 81. Переношу ее на изнанку, в т.ч. и на корсаж, заворачиваю корсажную ленту на изнанку, закалываю по меткам. 82. Уголок ленты закалываю вот так. 83. По намеченной линии прокладываю строчку с закрепками, уголки срезаю, выворачиваю. 84. Скалываю, сметываю и стачиваю шаговые швы. Важно совмещение меток колена и низа, шов при стачивании и разутюжке хорошо тяну.

Сметываю мелкими стежками шов сидения и примеряю на клиента, пока еще не поздно!

У меня получилось по талии впритык, поэтому пригодился припуск на ЗП у талии, который я изначально сделала бОльший – 2,5 см, если помните. Выпустила его так, чтобы было свободнее, и сын мог под эти брюки еще и трико надеть (в особо холодные дни).

Как я делаю башмачки куколкам)))МК от Юлии Симбирцевой.

Приветствую всех рукодельничек и любительниц кукольного мира
По вопросам и просьбам, решила сделать мастер-класс башмачков для наших любимиц)))
Для начала скажу.
читала многие МК по туфелькам/тапочкам/башмачкам, все они очень похожи, но в то же самое время, каждый мастер делает по своему! Поэтому в этом МК я покажу свою версию

Выкройку я нашла случайно в интернете. Вообще сохраняла много выкроек, но эту увидела и прям захотелось сразу приняться за работу Оказалось не зря! Выкройка очень удачная!
И так.

Нам потребуется:
Фоамиран любого цвета, из которого вы будете делать башмачки.
Фоамиран для подошвы, желательно чёрный, коричневый или же какой понравится.
Суперклей
Липучка для одежды(небольшой кусочек)
Ножницы
Игла для прорисовки выкройки
Выкройка

О, кстати. о выкройке!
Как попала я в размер. Я сохранила картинку в телефон. Сделала яркость на максимум, приложила ступню куклы и увеличила до нужного размера фото.
Ложим сверху на экран лист и прорисовываем контуры выкройки.

Единственный момент. выкройка стельки. я её немного заузила! Совсем немножко! на 1-1,5 мм.

Приступаем.

Ещё один момент! Квадратики я не стала перерисовывать.

Основной цвет я выбрала салатовый в горошек. Подошва будет из тёмно зелёного фома. стельку можно сделать в любом цвете.

я сделала из остатка персикового фома. Обязательно делаем отметки на пятке и мыске.

Далее прикладывает выкройку так, что бы по полукруглой стороне оставался припуск 5-7 мм.
И обводим выкройку иглой.

• Поделиться

Вырезаем, не забывая про припуски. Потом по этим припускам вырезаем зубчики.
У нас должны получиться вот такие заготовки

Кстати, на выкройке у нас отмечены точки (середина мыска и середина пяточки)эти точки обязательно переносом на фоамиран.

Теперь берём одну стельку и одну основу башмачка. Смазываем клеем зубчик напротив отметки мыска

соединяем с отметкой на стельке. Вот так

• Поделиться

Аналогично приклеиваем отмеченный зубчик на пяточке, ровняя метку основы с меткой стельки.

МоделистЪ — Путь к Мастерству Сборка моделей, окраска, везеринг. Технологии и секреты. Обзоры коробок, новости модельного мира.

Основы макетирования. Архитектурное и техническое моделирование

Доброго времени суток, уважаемые пользователи проекта МоделистЪ — Путь к Мастерству.

С вами снова на связи Дмитрий Игнатычев — ваш проводник мире масштабного моделирования!

Масштабное моделирование — наше общее хобби.

Оно дает нам возможность творить. Сначала мы продумываем нашу модель в своем воображении, прорисовываем (иногда действительно на бумаге) все её черты, характерные особенности. Создаем информационную модель.

Затем приступаем к её воплощению в жизнь, используя некий, заранее подготовленный набор (заветную «коробку»). Процесс этот весьма длительный. Требующий особого внимания, терпения и что там говорить — усердия. Эти понятия как нельзя более точно определяют суть работы масштабного моделиста.

Зачастую мы начинаем знакомство с миром масштаба с достаточно простых наборов, которые гарантируют нам возможность собрать хоть и весьма простенькую, но зато доведенную до результата модель. В ней будет очень много косяков — проблемных мест, нестыковок, неправильно подобранных цветов и многого другого.

Эта первая модель/ли станут некой отправной точкой дальнейшего движения.

Архитектурный макет — точка приложения навыков умелого моделиста

Здесь мы принимаем ПРИНЦИПИАЛЬНО важное решение — будем ли мы заниматься этим и далее. Очень многие люди отсеиваются именно на этом этапе, в точке входа .

У кого-то не хватит терпения работать с мелкими деталями. У кого-то вызовет раздражение возня с подгонкой, притиркой и вышлифовкой. Для кого-то это просто было временным увлечением, желанием попробовать что-то новое, необычное.

Первая собранная модель — все равно что проходной курс в войсках специального назначения. Во время его прохождения ты еще можешь отступить, уйти с дистанции. И это не будет чем-то позорным. Отражением слабого характера, показателем отсутствия воли.

Но если ты прошел его, вступительный экзамен — то готовься к дальнейшей сложной, но очень интересной жизни. Наполненной стремлением к самосовершенствованию, повышению своего личного мастерства.

ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ

Именно этот принцип стоит в основе всего развития. В любом деле/профессии/занятии/практике.

Начав с самых простых, неказистых, недоработанных моделей, мы раз за разом наращиваем свои навыки и умения. На одной модели мы попробовали шпаклевать. На другой грунтовать. Потом разными шпаклевками. Затем разными грунтами.

После этого приобрели простенький аэрограф. Попробовали первый раз окрасить. Потом второй, потом десятый. Так и до сотого можно легко добраться.

Потихоньку-полегоньку, мы добираемся до создания вполне приличных, хорошо сделанных и окрашенных моделей. Наступает период везеринга.

В конце концов мы приходим к пониманию того, что ИДЕАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ — это не собственно модель, а контекст. Ни одно явление в жизни не может быть определено и осмыслено в отрыве от контекста. Вещь сама по себе ничего не значит.

На языке моделиста понятие контекста выражается в диораме. И большие диорамы, отображающие гусарские баталии Бородинского сражения, и небольшая диорама с зарытым в землю танком, и маленькая виньетка с одной — двумя фигурами дает намного больше понимания сути происходящего в мире, созданном моделистом.

ДИОРАМА — ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ МОДЕЛИСТА-МАСШТАБНИКА

Добраться до такого уровня совсем не легко. Здесь потребуется много времени, большая практика, постоянный поиск и изучение нового, регулярная отработка уже освоенных навыков.

В итоге, моделист-масштабник, делающий классные диорамы, — это специалист-универсал высокого класса. Он разбирается в свойствах материалов, способен читать чертежи,

Но главное, что приобретено за этот длительный период постижения науки масштабного моделирования — это умение видеть возможности в самом обыденном, умение искать нужную информацию. Гармоничный сплав творческого подхода с техническими навыками.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Но что делать дальше?

Есть ли у нашего мастерства, взращенного путем длительных упорных тренировок, будущее?

Можно ли его применить где-то за пределами нашей собственной мастерской?

Можно ли заработать на нем?

Как сделать так, чтобы все наши умения не пропали даром, а приносили пользу не только своему обладателю?

Может ли моделист-масштабник дарить людям радость от своих творений, приносить ощутимую пользу обществу, применяя свои навыки и опыт?

Все эти вопросы, а может быть и намного больше, терзают очень много людей. Ведь их мастерство пропадает по сути даром. Не принося пользы ни себе ни окружающим.

Об этих вопросах частенько задумывался и я, работая над созданием нашего с вами образовательного проекта. Ведь Путь к Мастерству заведомо предполагает не только обучение, но и применение этого самого мастерства.

Каково оно, это применение?

Не так давно я нашел один из возможных вариантов ответа на поставленный вопрос.

МАКЕТЫ

В нашей жизни мы регулярно встречаемся с этим объектом. Макеты окружают нас часто. На выставках, на презентациях вновь открывающихся жилых районов, застроек, многоквартирных домов и коттеджных поселков. Ни одна авиационная выставка не проходит без демонстрации макетов самолетов, двигателей, авиационного приборного оборудования.

Музеи и холлы, приемные директоров и кабинеты начальников цехов производственных предприятий. Везде есть макеты.

А раз есть макеты, значит и есть те, кто их создает.

МАКЕТЧИК

На данный момент, макетчик — одна из самых редких профессий в нашей стране. Уже хотя бы потому, что ей практически нигде не обучают. Эта род занятий не рекламируется по телевидению, радио. О макетчиках не пишут в газетах.

Макетчик — мастер — одиночка, профессионал высшей пробы.

Он и художник, и технолог, и химик, знаток многих ремесел и специалист в механике.

Человек с хорошим пространственным мышлением, и живым воображением. Человек, постигающий взаимодействие вещей в природе.

Макетчик обладает набором очень специфичных навыков и умений, которые при ближайшем рассмотрении аналогичны мастерству моделиста-масштабника высокой квалификации.

Зачастую, макетчики в нашей стране (да и за рубежом) произрастают из практиков нашего общего хобби — моделизма.

МАКЕТИРОВАНИЕ — одна из возможных точек приложения мастерства моделиста масштабника.

Наряду с тем, что создание макетов имеет много общего с нашими прямыми знаниями и умениями в области моделизма, оно обладает рядом весьма специфичных особенностей.

До недавнего времени узнать о них непосвященному человеку не было никакой возможности. Мастерству макетчика как профессии не обучают. Все нужное и полезное передается от мастера к ученику, либо в процессе собственно работы над макетами.

Первый способ очень редок. Второй обходится очень дорого, путем следования от одной ошибки од другой.

Но так было раньше. Сейчас для начинающего макетчика появился прекрасный инструмент, который позволит сократить время на обучение, избавит от лишних граблей.

Имя этому инструменту — учебник.

ОСНОВЫ МАКЕТИРОВАНИЯ
АРХИТЕКТУРНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Я рад представить вашему вниманию специализированное учебное пособие по основам макетирования. Оно позволит начинающему макетчику более осознанно подойти к изучению данного предмета.

Этот учебник является комплексной системой обучения макетированию. В нем сочетаются все необходимые базовые теоретические понятия макетирования с подготовкой инструментария макетчика, ознакомлением с используемыми материалами.

Изюминкой учебника является основной раздел, посвященный технологии создания макета. Детально рассмотрена техническая сторона подготовки и создания макета, окрашивание. Выделено огромное количество нюансов и специфичных деталей этого интересного процесса.

СМИРНОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ —

известный в своих кругах специалист — практик макетирования.

Живет и работает вот уже 51 год в СПб. Из них почти 40 лет занимается моделизмом.

Работал в архитектурных мастерских и макетных лабораториях. Печатался в журнале «М-Хобби» (2002 год №5 раздел «Слово мастеру»).

Также ведет аналитическую колонку на федеральном авиационном информационном портале avia.pro. Пишет статьи по авиации (в которой много проработал) для разных журналов. Был руководителем на авиаремонтном заводе («СПАРК» СПб зам.начальника цеха сборки вертолетов).

Современный мир поставил человека в условия постоянной нехватки времени. На решение задач теперь отводиться намного меньше ресурсов. Все нужно делать быстрее и энергичнее.

Данное пособие специально заточено под такой рваный ритм жизни.

Для его освоения вам не потребуется больших временных периодов. Структура учебника позволит Вам понять всю систему обучения уже при первом просмотре. Вы поймете что к чему СРАЗУ. Как только это произойдет, у вас в голове выстроиться целостная картина , ясно и четко отражающая цель, методы и способы изучения и освоения макетирования.

МЕТОД ОСВОЕНИЯ ПОСОБИЯ

Первое, и по своей сути — важнейшее из того, что Вы должны сделать — ознакомиться с содержанием . Наше содержание не является простым перечислением внутренних составляющих этого проекта. Она базируется на психологических принципах быстрого и эффективного освоения нового материала обучаемым.

Оно представляет собой замкнутую, последовательную, пошаговую систему.

Именно так, шаг за шагом, читая материал этого учебника, Вы максимально быстро поймете основные принципы и освоите практические навыки макетирования.

К тому же данный тип построения материала предполагает возможность быстрого нахождения обучающимся дополнительной информации по каждому из рассматриваемых разделов.

И раз уж мы заговорили о заточенности нашего учебника под рваный ритм нашей действительности — я предлагаю вам ознакомиться с самым ценным, нашей первоосновой — содержанием.

Ведь если быть честным, наше содержание подобно важной секретной информации. Изучив его вы самостоятельно сможете обучиться профессии макетчика. Даже не прибегая к изучению нашего учебного пособия. Ибо собрать информацию, зная что нужно собирать — уже не представляется сколько нибудь трудным.

Правда, освоим наш учебник вы ВСЕ РАВНО сделаете это быстрее и эффективнее. А самое главное, НАША ИНФОРМАЦИЯ гарантирует результат при вложении ваших сил и средств.

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Теоретические основы макетирования и моделирования.
Глава 1. Базовые понятия.
1.1.1. Масштабы в макетировании
Глава 2. Виды макетов и их классификация.
Глава 3. Чертежи и их типы.
1.3.1 Архитектурно-строительные чертежи
1.3.2 Технические чертежи

Раздел 2. Инструменты, материалы и рабочее место.
Глава 1. Организация рабочего места и правила безопасности.
Глава 2. Инструментарий макетчика.
Глава 3. Аэрограф и работа с ним.
2.3.1. Аэрограф
2.3.1 Компрессор
Глава 4. Основные материалы для макетирования.
2.4.1 Картон и бумага
2.4.2 Пластик и его виды
2.4.3 Оргстекло
2.4.4 Материалы для имитации различных видов поверхности
2.4.5 Другие материалы
Глава 5. Расходные материалы.
2.5.1 Клеи
2.5.2 Краски
2.5.3 Пленки
2.5.4 Шпаклевки
2.5.5 Лаки и остальная химия

Раздел 3. Технология создания макета.
Глава 1. Архитектурные макеты.
3.1.1. Макет
3.1.2. Ландшафт
3.1.3. Подмакетник. Планшет
Глава 2. Технические макеты.
3.2.1. Особенности создания
3.2.2. С чего начать и как продолжить
3.2.3. Как лучше хранить. Уход за макетом
Глава 3. Выбор способа окраски и основные приемы.
Глава 4. Дополнительные объекты и оформление.
3.4.1. Грамотное оформление готового макета
3.4.2. Защитный колпак

Проведя небольшой анализ содержания учебника Вы сможете заметить, что он подходит как начинающему макетчику, так и уже обладающему определенным опытом.

Если вы в самом начале Пути — Вы сможете выстроить правильную ступенчатую систему обучения для самого себя. Будете знать, что и как нужно делать. Что нужно изучить дополнительно. На какие детали обратить внимание.

Если вы уже заняты макетированием — вы сможете оценить свой первичный опыт, выявив свои ошибки. Удалив провалы в своем информационном обеспечении по данной профессии, макетчик- практик сможет поднять свое мастерство на качественно иной уровень. Это позволит выполнять более сложные работы. Тем самым Вы получите прекрасный шанс заявить о себе в профессиональной среде, выполняя макетные работы для различных организаций и предприятий.

ВЫХОД УЧЕБНИКА

На данный момент (14 марта 2016 года) учебник проходит последние подготовительные работы. Дорабатывается содержание, исправляются стилистические и лексические ошибки. Наше пособие будет дополнено качественными фотографиями и рисунками.

Выпуск учебника планируется в 2х вариантах:

1. Будет осуществлена последовательная печать всех материалов учебника на страницах журнала «М-Хобби». Николай Поликарпов, главный редактор этого издания, выразил на это свое принципиальное согласие. Печать материалов будет осуществляться пошагово, в виде «истории с продолжением». Каждый российский (и не только) моделист сможет прочитать/изучить ВСЕ главы данного учебного пособия БЕСПЛАТНО . Ведь именно на это и было рассчитано изначально. Ведь Валерий Александрович писал этот материал В ОСНОВНОМ для того, чтобы поделиться своим личным опытом. Передать его другим, научить последующие поколения мастеров интереснейшей профессии — макетированию.
2. Первый печатный тираж учебника будет ограниченным. Основная его часть пойдет в специализированные образовательные учреждения и профильные организации, типа макетных мастерских. Затем, при необходимости и заинтересованности рынка, печать будет продолжена. Также учебник может быть дополнен новым материалом, исходя и обратной связи, полученной от читателей. О точной дате выхода печатной версии, выпускающем издательстве, и местах приобретения мы сообщим дополнительно (на сайте отдельным материалом, группе ВКонтакте).

МОЙ ВКЛАД

Я рад признаться Вам, уважаемые коллеги, что и я приложил к созданию этого учебного пособия малую толику своих усилий. По сути, для меня это был первый подобный опыт. Да, я и сам пишу материалы на тему моделизма, но до этого времени мне еще не приходилось принимать участие в подготовке учебника.

Эта работа была очень интересной и плодотворной. И самое главное, было до нельзя интересно наблюдать, как благодаря совместным усилиям, из разрозненных материалов организуется, выкристаллизовывается новая информационная структура. Структура — учебник, который (искренне надеюсь на это) будет полезен другим людям, востребован моделистами и макетчиками нашей необъятной Родины.

Именно поэтому я БЛАГОДАРЕН Валерию Александровичу за то, что он обратился ко мне за помощью в организации материала. Тем самым подарив мне возможность прикоснуться к новому, доселе неизвестному для меня опыту. Дав возможность узнать еще об одной грани модельного мастерства, применении навыков и опыта мастера масштабного моделизма.