Реглан, выкройка рукава реглан с построением в готовое изделие

Реглан, выкройка рукава реглан с построением и готовое изделие

Реглан, выкройка рукава реглан с построением и готовое изделие

Добрый день, вами я, Паукште Ирина Михайловна! Сегодня хочу с вами поговорить о рукаве реглан, выкройке рукава реглан с построением и показом готового изделия.

Что такое реглан ? Реглан — [рэ] (франц. réglant — прямой) (порт.). Реглан — фасон пальто, платья, при котором рукав составляет с плечом одно целое (без поперечного шва).

покрой рукава реглан

Из истории происхождения покроя рукава и его названия реглан. Крой реглан носит имя не конструктора, который изобрел его, а назван именем военно-начальника, ради которого этот крой изобрели. Реглан – покрой рукава, названный по имени английского генерала Фицроя Джеймса Генри Сомерсета Реглана, который потерял руку в сражении при Ватерлоо и для которого впервые была сшита одежда с рукавами такого фасона, чтобы замаскировать поврежденное плечо, а также такой крой обеспечивал удобство в уходе за раненым. Его имя носит вид покроя рукава — реглан. Реглан был первым кто стал носить одежду такого покроя. Таким образом, Фицрой Джеймс Генри Сомерсет, барон Реглан — FitzRoy James Henry Somerset, baron Raglan (1788–1855) британский генерал, лорд оставил своё имя в истории моды и кроя. В честь фельдмаршала названы город Реглан (Северный остров, Новая Зеландия), а также британский монитор «Реглан», построенный в 1915 году.

Фицрой Джеймс Генри Сомерсет, 1-й барон Реглан (c 12 октября 1852) (англ. Fitzroy James Henry Somerset, 1st Baron Raglan; 30 сентября 1788, Бадминтон, графство Глостершир, Англия, — 28 июня 1855, Севастополь, Российская империя).

Для тех, кто любит историю можно прочесть дополнительно об этом человеке, а мы перейдём к нашей основной теме и поговорим о том, как построить на основе базовой выкройки по системе кроя 10 мерок, рукав реглан.

Вот перед нами пример, наше смётанное платьице, здесь мы видим рукав реглан. Очень часто рукав реглан используется в верхней одежде. Это классика европейской моды. Я, как мастер по крою пальто, очень часто имею с ним дело и мне не понятно почему он так мало представлен, поэтому я бы хотела о нём больше рассказать.

платье с рукавом покроя реглан

Перед нами книга Макс Мара 60 лет. Мы купили эту книгу в Москве на выставке и вот посмотрите на модель пальто с рукавом реглан. Показываю вам именно эту модель пальто, так как на картинке видно как окантован рукав, это крой реглан и о нем мы с вами будем сейчас говорить.

книга Макс Мара 60 лет

Наши клиенты, когда делают заказ, избегают заказывать крой с рукавом реглан, так как уверенны, что им не идет такой рукав, что он им придаёт мешковатость и увеличивает в объёме. Но, после того как мы на основе их базовой выкройки создаём крой реглан по их меркам, они меняют своё отношение к этому крою и заказывают нам огромное количество вещей с рукавом реглан. Сейчас я вам подробно объясню как мы будем из базового рукава с окатом строить рукав реглан.

Правильное построение выкройки обеспечивает идеальную посадку на любой фигуре любой комплекции, а также крой рукава создаёт большое удобство.

В связи с тем, что у нас нет технических возможностей показывать все процессы последовательно: построение выкройки, крой по ткани и готовую модель, мы вам покажем, как базовую выкройку на миллиметровке, построенную по системе кроя 10 мерок, переснять на кальку и с кальки обычный вшивной рукав перемоделировать в рукав покроя реглан. Чем мы с вами сейчас и займёмся.

На кальку переснимаем выкройку с базовой и начинаем моделировать новый рукав. В крое ничего не надо менять, так как изначально выкройка идеальна, чем и хороша эта система — не надо рассчитывать раствор вытачки, он сам собою определяется.

Для пошива блузки с рукавом реглан мы временно закрываем вытачку и открываем ее вот здесь, в дальнейшем мы её перенесём туда, где нам это будет необходимо, а пока для работы с линией плечевого шва мы вытачку закрываем.

для работы с линией плечевого шва мы вытачку закрываем

По спинке плечевая вытачка переносится в горловину. Всё это сделано для того, чтобы было удобно строить рукав реглан, помним, что рукав реглан и плечевая вытачка из плеча не совместимы. Отмечаем точки начала плеча

Отмечаем точки начала плеча

Для модели кофточки вносим изменения в вырез горловины, отмечаем новую линию горловины и отрезаем все лишнее от базовой выкройки, со стороны спинки углубляем на 5 см, со стороны переда декольте будет 10 см от первоначальной выкройки линии горловины.
Смотрите как у нас изменились плечи за счет того, что у нас появился вырез горловины!

изменились плечи за счет того, что у нас появился вырез горловины

Далее берём рукав. Сгибаем его пополам по точке вершины рукава и срезаем по сгибу, отступив по 1 см (примерно ) срезаем плавно см на 6-7-8 примерно, линию среза ведём плавно к сгибу, после чего рукав разрезаем пополам

работаем с рукавом

Для чего срезаем эти см с двух сторон? Во вшивном рукаве это расстояние уходит на посадку, в рукаве реглан такой посадки нет и эти см не нужны.

разрезаем рукав на две половины и отмечаем какая деталь к спинке и какая к полочке

Вместо втачного рукава у нас получились две вот такие детали рукава реглан . Важно помнить, что когда переснимаем выкройку рукава обязательно отмечаем точку вершины рукава и обязательно отмечаем переднюю часть рукава, чтобы в дальнейшем ничего не перепутать. Переднюю часть рукава мы отметили и прикладываем к переду, заднюю часть рукава прикладываем к детали спинки. Вот наше плечо и вот наша середина рукава.

полученные части рукава прикладываем к деталям полочки и спинки

Присоединять полученный рукав необходимо так, чтобы раствор снизу и сверху был примерно одинаковым.

Точно также присоединяем к полочке переднюю часть рукава.

полученные части рукава прикладываем к деталям полочки и спинки

Потом берём маркер и отмечаем точку соединения рукава с изделием и из этой точки строим линию реглана.

построение линии реглана

Линия реглана может быть отрисована по вашему желанию: уже или шире, она может уходить в кокетку или может быть овальная, в нашем случае мы взяли простой реглан.

На спинке так же отмечаем точку соприкосновения рукава и спинки и из этой точки также отводим линию реглана.

Широкий реглан на нашей модели обусловлен тем, что было недостаточно основной ткани на основу и нам нужно было, с помощью ткани для рукава, добиться того, чтобы нам хватило основной ткани и поэтому реглан получился широкий, но это тоже нормально.

платье с рукавом реглан из комбинированных тканей

Обратите внимание на платье сзади — рукав реглан перешёл не в горловину, а в кокетку и это тоже красиво и очень часто используется в крое

платье с рукавом реглан на спинке с переходом в кокетку

Обе детали рукава реглан прорисовываем и вырезаем

обе детали рукава объединяем в одну деталь и переводим её кальку

детали рукава объединяем в одну деталь и переводим её на кальку

Все составные детали выкройки рукава реглан выкладываем на цельный лист кальки и прорисовываем все линии, делая пометки где часть реглана к спинке, а где к полочке, если заметили где-то угловатые линии прорисовывайте их мягкими, скругленными, вырезаем готовую деталь рукава как одну деталь, а можно сделать этот реглан полностью сшивной состоящий из двух деталей, всё в ваших руках!

работа с выкройкой рукава

Рукав может быть с вытачкой и на этом месте вытачка может закончиться. Имея большой опыт в работе по моделированию, этот этап можно было бы пропустить.

После этого переходим к деталям спинки и полочки. Так как мы временно закрыли вытачку чтобы работать с плечом, возвращаемся к временно открытой вытачке и снова переносим её в боковой шов. Для этого проводим линию в боковой шов и разрезаем по этой линии к вершине вытачки. Как это всё сделать показано на фото.

Обратите внимание, что при любом крое мы всегда на кальке и на ткани отмечаем линию талии.

не забываем отмечать линию талии

блузочка с рукавом покроя реглан, построенная по моделированию рукава реглан и выкройке этого урока

На мне блузочка которая построена по этой выкройке. Красота, прелесть и необычность этой белой блузочки состоит в том, что полочка и рукав покрыты кружевом, спинка шёлковая, горловина по плечевому шву на 5 см отступает от линии кроя, а по полочке на 10 см убрана вниз. Всё смоделировано именно так, как мы с вами рассматривали при построении выкройки реглана для платья из комбинированной ткани.

Пробуйте построить свою индивидуальную выкройку рукава реглан на основе базовой выкройки и сшить своё неповторимое изделие, тем самым вы не просто освоите этот материал, но и обновите и разнообразите свой стиль и гардероб! Если вы будете практиковаться — у вас тоже всё получится! Желаю вам удачи!

Всего доброго, с вами была я, Паукште Ирина Михайловна, до следующих встреч!

Конструирование изделий покроя реглан

Особенностью покроя реглан является не замкнутая, как у втачного рукава, линия проймы. Начинаясь в классическом варианте у горловины, она идет к нижним частям проймы, а продолжением рукавов вверху является плечевая часть переда и спинки.

Конструкции одежды этого покроя позволяют создавать мягкую, округлую линию плеча, зрительно уменьшая (в основном) их ширину. По объему они могут быть от умеренных до очень больших. Форма плечевого пояса (рисунок 9.8) определяется оформлением верхних линий рукава и может быть округло-покатой, окорокообразной, седловидной и т.д. с различным наклоном, формой и длиной в плечевой области.По ширине внизу они могут быть зауженными (с вытачкой на локоть или без нее), расширенными или прямыми, с различным оформлением по низу рукава.

Различная отвесность рукавапозволяет создать как четкую строгую форму, так и пологую, совпадающую с направлением плечевых линий. Соответственновысота оката рукавапри этом от максимальной, как у втачного рукава, уменьшается до минимальной (почти нулевой). Возможность оттяжкипо верхней линии передней части рукава в плечевой области в случае раскроярукавов по «косой нити» придает рукаву дополнительную отвеснуюнаправленность. Уменьшение отвесности рукава обеспечивается увеличением ширины его оката.

Рисунок 9.8 – Варианты формы плечевого пояса с рукавами покроя

По характерукривизны видимой части линия проймыможет быть выпуклой, вогнутой, прямой, в виде погона и т.д. Традиционно по расположению и форме линии соединения рукава с изделием выделяют следующие варианты покроя(рисунок 9.9):

· классический (типовой) реглан;

· реглан – кокетка (арочный).

Рисунок 9.9 – Варианты покроя реглан по форме линии проймы

По глубине линия проймы может быть завышенной, заниженной (углубленной), может занимать любое промежуточное положение. По форме в нижней части– овальной, щелевидной, при желании даже квадратной.

По количеству швов рукава реглан чаще проектируются двухшовными (с верхним и нижним швами), реже трехшовными. Рукава с одним нижним швом могут быть с вытачкой или складками по плечевой линии от горловины или от линии оката.

Конструкцию покроя реглан можно получить 3 методами: методом шаблона, методом наколки, расчётно-графическим методом.

Сущность метода шаблонов состоит в том, что на лекала переда и спинки наносят линию проймы реглана(рисунок 9.10).Верхние части деталей переда и спинки, расположенные выше этой линии, отсекают и пристраивают к локтевой и передней частям втачного рукава, совмещая надсечки. Вершины оката частей рукава совмещают с плечевыми точками проймы спинки и переда.

Рисунок 9.10 – Построение конструкции покроя реглан методом шаблона

Допускается пристраивать переднюю и локтевую части рукава опорным участкам переда и спинки (подробно описано в литературе [ журнал «Ателье»]). Сложностью этого способа является умелая подготовка шаблона рукава соответствующим способом.

Для выполнения наколки ткани необходимо наличие исходной формы фигуры человека или манекена, большого количества материала и навыков выполнения достаточно трудоемкой работы.

Независимо от выбранного способа получения конструкции данного покроя, необходимо учесть некоторые особенности. В связи с тем, что данный покрой несколько ограничивает свободу движения рук, возможно увеличение объема всего изделия и ширины рукава на 2-4см по сравнению с конструкцией с втачным рукавом того же силуэта. Прибавка на свободу проймы (Пспр) увеличиваются на 1,0 — 2,0 см. Распределение Пг по участкам конструкции для изделий покроя реглан составляет:

к спинке (0,3 ÷ 0,4) Пг;

к пройме (0,6 ÷ 0,3) Пг;

к переду (0÷0,2 Пг.

Направление и форму линии проймы можно изменять в зависимости от ширины передней и задней частей рукава по горловине спинки и переда. Учитывается также положение точки касания проймы вертикалей, определяющих ширину спинки и переда.

Расчетно-графический метод построения конструкции изделий с рукавом реглан включает несколько построение проймы переда, спинки, и деталей передней и задней частей рукава.

Построение линии реглана спинки. Нагрудную вытачку из плечевой линии переводят в горловину на расстояние примерно 5,0 — 6,0 см от высшей точки горловины:

Ширина передней части рукава на горловине переда колеблется от 0 до 7,0 см, т.е. А₉А₉₁ = 0 ÷ 7,0 см. Обычно для классического варианта принимают 2,0÷4,0 см.

Точку А₉₁ соединяют прямой линией с точкой П₆. Отрезок A₉₁П₆ делят пополам и ставят точку 3. Влево от нее проводят перпендикуляр и откладывают отрезок 3 — 4 по модели:

— от 0.5÷1см. в классическом реглане

— до реглана – кокетка, «погона», «фантазийного».

Линия проймы переда – плавная кривая через точки A₉₁, 4, П₆, 2, Г₂.

Во избежание образования наклонных складок от возможного растяжения «косых» участков проймы спинки и для сохранения равновесия средней и боковых ее частей выполняют повышение плечевой линии и горловины спинки (рисунок 9.11). Это обеспечивает лучшее облегание по спинке в области лопаток.

А₂А’₂ = а – по перпендикуляру к плечевой линии, где

а = 0÷0.7см – для легкой одежды, а = 0.7÷1.5см – для верхней одежды.

П₁П₁₁ = 1.5а – по перпендикуляру к плечевой линии;

Линия проймы спинки – плавная кривая через точки А₂₁, 6, П₃₁,1, Г₂.

Построение чертежа конструкции рукава реглан. Конструкцию рукава строят непосредственно на чертеже изделия. Форма рукава определяется шириной и высотой оката.

Высоту оката рукава реглан Вок _р = O₁ O₂ определяют как и во втачном рукаве, соединив точки П₁‘ и П₅.

Максимальная Вок_р =O₁O₂ = ОО₁ — (2,5 ÷ 1,5) см (2,5 см — для размеров 88 – 92; 2,0 см для размеров 96 – 104; 1,5 см для размеров 108 и более).

В расчетах используют ширину рукава: желаемую: Шрук_р= Оп + Поп, где Поп для реглана обычно больше, чем для втачного рукава, на 1,0 ÷ 2,0 см.

Ширину передней части рукава вверху Ш пчр определяют по формуле

Шпчр =0,5 (Оп + Поп) — (1,0÷1,5) см.

Ширину задней (локтевой) части рукава вверху Ш зчр:

Шзчр =0,5 (Оп + Поп) + (1,0÷1,5) см

Возможно определить расчетную минимальную ширину рукава

Шрук_р = Вок_р +(2÷3)см. С учетом этой величины ширины передней и задней частей рукава составляют Ш пчр = Шрук _р — (1,0÷1,5) см, Ш зчр = Шрук _р + (1,0÷1,5) см.

В случае раскроя рукавов по «косой нити»появляется возможность придания рукаву дополнительной отвесности и развороту вперед за счет оттяжкиверхней линии передней части рукава в плечевой области.

При этом Вок зчр= Вок _р +(0÷1,0см – оттяжка)

Если рукава кроятся с сохранением долевой нити вдоль верхних линий рукавов, выполнение оттяжки в плечевой области передней части рукава становится невозможным.

Ширину рукава реглан и его частей внизу можно рассчитать по формулам: Шрук н _р= Озап+ПОзап; Ш пчр н = Шрук н _р — (0,5÷1,0) см.; Ш зчр н = Шрук н _р + (0,5÷1,0) см.

Из точки A₉₁ проводят дугу радиусом A₉₁ П_6. На ней откладывают П₆П₆₁ = (1,0 — 1,5) см — «папоротка» передней части рукава для обеспечения свободы движения рукава.

Из точки П₆₁ радиусом, равным П₆Г₂, делают засечку на линии ширины рукава под проймой и ставят точку Р₁

На линии ширины рукава от Р₁ откладывают (первый или второй вариант из расчетов выше)Р₁О₁₁= Ш пчр

Из точки О₁₁ вверх и вниз проводят перпендикуляр к линии ширины рукава Р₁О₁₁, на нем от точки П₅ откладывают длину рукава:

Определяют уровень линии локтя — точку Л₂₁:

Из точек Мо и Л₂₁ проводят перпендикуляры вправо.

Находят линию переднего переката: О₁₁Рп = 0,5 О₁₁P₁.

Из точки Рп вниз проводят перпендикуляр к линии О₁₁P₁. На пересечении его с линией локтя ставят точку Л, а с линией низа — точку М.

ЛЛ₁ влево = (0,5÷1,0) см — прогиб переднего переката по линии локтя.

Линию переднего переката проводят через точки Рп, Л₁ и М.

На продолженной вправо линии М₀М определяют ширину рукава внизу(первый или второй вариант из расчетов выше):

По линии низа М₁М₂ прогиб вверх ММ’ = (0,5 — 1,0) см – чем меньше ширина, тем прогиб больше.

Соединяя вогнутой линией точки P₁ Л₂₂ и М₂ – получают нижнюю линию передней части рукава.

Линия оката рукава – плавная вогнутая кривая через точки А_91,4,П_61,Р₁.

Верхняя линия передней части рукава – плавная выпуклая кривая через точки А₉, П₅, О₁₁, Л₂₁, М₁. Форма верхней линии уточняется при проведении примерки.

Задняя (локтевая) часть рукава реглан(рисунок 9.13). Раствор плечевой вытачки переводят в линию горловины. Новое положение точек A₂₁ и А₂‘ обозначают А₂₁‘ и А₂«.

На направляющей линии А₂«П₃₁ продолженной вниз откладывают глубину проймы: П₃₁0₄ = П₃₁Г₁

Из точки П₁₁ проводят дугу радиусом равным высоте оката Вок зчр: Вок зчр= Вок_р=П₅О₁₁+(0÷1,0см – оттяжка при раскрое рукавов по «косой нити»)(с чертежа передней части рукава, рисунок 9.10)

Из точки 0₄ к этой дуге проводят касательную — линию ширины задней части рукавапод проймой.

Из точки 0₁₂ вверх и вниз проводят перпендикуляр к линии ширины рукава Р₂0₁₂ и на нем откладывают длину рукава и уровень линии локтя (с чертежа переда, рисунок 9.10):

Из точек Мо’ и Л₂₁‘ проводят перпендикуляры влево.

Вправо по перпендикуляру из точки Мо’ откладывают:

Влево по этой же линии определяют ширину рукава внизу(первый или второй вариант из расчетов выше):

Находят вершину локтевого переката: О₁₂Рл = РлР₂.

Рл M_{4 –} прямая, на линии локтя точка Л₂

Л₂Л₃ влево =(1,0÷1,5) см — прогиб линии локтевого переката, проходящий через точки Рл, Л₃, M₄

Линия оката задней части рукава – плавная вогнутая кривая через точки А₂₁‘,6, П_32,Р₂.

Соединяя выпуклой линией точки P₂ Л₄₁ и М₆ – получают нижнюю линию задней части рукава.

Верхняя линия задней части рукава – плавная выпуклая кривая через точки А₂«, П₁₁, О₁₂, Л₂₁‘, М₅. Форма верхней линии уточняется при проведении примерки.

После построенияпередней и задней частей рукава необходимо проверить длину нижних и верхних линий, проставив надсечки соответствующие плечевым точкам, по линии ширины рукава вверху и по линии локтя, и проверить сопряжение контуров по линии низа.

Для контроля – уровень точки Р₂ задней части рукава ниже уровня точки Р₁ передней частей рукава на 2÷4 см.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Для студента самое главное не сдать экзамен, а вовремя вспомнить про него. 9815 — | 7404 — или читать все.

Отключите adBlock!
и обновите страницу (F5)
очень нужно

Построение выкройки реглан

Мастерица
Из: Россия
Спасибо сказали: 85650 раз(а)

Попробую обобщить некоторый опыт построения рукавов реглан.

Существуют два подхода к вопросу.

Рассчётный метод весьма громоздок. Для любопытствующих в конце рассуждений я отсканю странички из старой добротной книги Панкратовой, где эта громоздкость доведена до совершенства.

Почему же требуется столько эмпирических добавок-убавок-формул в расчётном методе, и почему нельзя воспользоваться графическим методом «в лоб», т.е. просто приложить рукав к пройме, закрыть вытачки, отрезать от спинки-переда кусочки и пристроить к рукаву? Попробуем разобраться.

Предварительные замечания по графическому методу.

Пристроим к одношовному узкому рукаву спинку и перед, совмещая их с рукавом в точках П3 и П6.

Перенесем плечевую вытачку в горловину спинки, нагрудную — в СП, проведём линии реглана от т. П3 и П6 к горловине, заменим посадку рукава вытачкой КОМ, пристроим заштрихованные части к рукаву. вроде бы, реглан готов. — Нет, к сожалению. При таком лобовом построении возникают три существенных проблемы. Для решения их. либо пишется куча опытных формул и расчётов. см.Панкратову. либо нужны дополнительные графические преобразования основ рукава и лифа.

Вот эти проблемы.

1.Обужение.
Из-за замены посадки рукава вытачкой, головка рукава обуживается и не обеспечивает подъём руки. Надо что-то делать!:)

2.Вертикаль.
Рукав реглан часто состоит из двух половинок, передней и задней. Верхний шов не должен уезжать вперёд или назад, те.должен соответствовать анатомии руки, кот. не вертикальна, а имеет сгиб между плечом и предплечьем. Эту линию шва необходимо точно найти.

3.Растяжка по косой.
Верхние части проймы обычного лифа с втачным рукавом близки к долевой. Кроме того, здесь имеется шов, часто двойной, укреплённый от растягивания итд.
В случае реглана на этом месте находятся участки ткани по косой (КП3 и МП6, углы косой видны в точках А и В), те. условная линия проймы сильно растягивается. Плечо также растягивается по косой, и вся масса рукава тянет верх лифа через косые участки вниз. Что приводит к образованию складок и изменению размеров деталей.

Проблемы я обозначила. Графический метод предлагает по каждой свои решения, постараюсь потихонечку их выложить.

Дотошный и подробный расчётный метод для любопытных тут.

Пока приостановимся.
БФ

Участник
Из: Санкт-Петербург. Казань
Спасибо сказали: 8863 раз(а)

Можно чуть добавить к вышесказанному? Может, пригодится всё-таки кому-нибудь.
До того, как строить реглан графическим методом, надо некоторые манипуляции с рукавом произвести (как раз- для того, чтобы повысить высоту оката,- в частности). Да и основа должна быть с увеличенными прибавками (относительно основы с классическим втачным рукавом).

Это из книги Булатовой.

Мастерица
Из: Россия
Спасибо сказали: 85650 раз(а)

— Татьяна, спасибо большое.

Как раз и была мысль, перелопатив разных книжек и добавив собственный удачный и неудачный опыт, соединить все жемчужные зёрна и отбросить все неточности и неудобности:). Смастерить, так сказать, по силе возможностей, удобную рыбу для построения, но без убойных расчётов. Продолжаю разговор:). Посмотрим, что получится. Тема открыта для любых мыслей!

. Итак, конечная моя цель — это графическое построение. Те. в конце концов: раз-два, пристроили-провели, получили реглан. Но для этого фокуса надо заняться подготовкой основы.

Прежде всего берём основу лифа и сопряжённый с нею втачной рукав, построенные по одной идеологии. — Те. по одной методике и для одного и того же вида одежды, с соответствующими этой одежде припусками СО. Рукав берём одношовный (я взяла узкий с локтевой вытачкой). Начинаем преобразования с рукава.

1. Отвод линии верхнего шва от вертикали.

Как известно, рука человека слегка смещена вперёд. Если не учесть это смещение, а пустить верхний шов по вертикали, то он будет косить, отъезжать назад. — То же самое верно, кстати, и для цельнокроенных рукавов. Для них тоже нужен отвод.

Разные методики учитывают это по-разному. Иногда предлагается мерить углы, обозначенные на рисунке, иногда эти углы считаются типовыми для среднего телосложения, иногда требуют отложить к-либо количество сантиметров по низу рукава или разделить его в пропорциональном отношении.
Возможно, у сезоночек уже построены вот такие шедевры (методика МТИЛП, измеряется угол между плечом и предплечьем).

— Коблякова, Ивлева, Романов.
Или вот такие (методика ЕМКО, угол отвода от подмышечного угла вперёд 4-7 градусов).

Ну а если нет, то не страшно. Достаточно принять отвод линии верхнего шва от вертикали равным 5 градусов в сторону переда ( на рисунке это угол 2 из верхней точки оката В). Кстати, по низу длинного рукава это будет довольно-таки значительное смещение, НН1 — где-то см 4-5.

Если рукав будет шиться из двух половинок, то его надо будет разделить по ломаной линии ВЛН1. (Но конечно, когда плечевая вытачка построится). Для простоты можно и по параллельной прямой ВЛ1Н1.
Если рукав будет цельным, то эта линия отвода всё равно пригодится в дальнейшем для проверки построения, так что её надо нарисовать.

Расчётный метод (см. Панкратову) колдует цифрами, в результате на спинке половинка рукава пристраивается наклонная и расширяется, спереди почти вертикальная, это эквивалентно отводу верхнего шва вперёд.

2. Модернизация рукава.

Расчётный метод предлагает здесь расширить на некие сантиметры рукав, увеличить общий пропуск на СО по ЛГ, в основном, за счёт увеличения ширины проймы.

Мне ближе и нагляднее удобный способ преобразования рукавов в функциональные, предложенный Бланк и Фоминой.
Они используют хороший образ. Функциональный рукав — это как бы обычный узкий рукав из трикотажа, слегка растянутый поперёк. Он даёт лучшую динамику, чем исходный.

Ширина рукава увеличится, окат также расширится, и это поможет (но не до конца) решить проблему №1 — обужение рукава реглан из-за перевода посадки в вытачку.

Под функциональный рукав меняется и лиф, увеличиваясь по ширине за счёт более широкой проймы. Что даёт тот же эффект, как и расчётный метод, но проще и нагляднее.

Для преобразования любого рукава в функциональный, нужно выбрать значение величины d — понижение высоты оката. Остальные изменения будут пропорциональны.

Минимальное значение d = 0,8 см
Среднее d = 1,2-1,6 см
Максимальное d = 2,4-2,8 см

Возьмем среднее значение d = 1,6 см.

— Вершина оката понизится на d (новая точка В)
— По линии ширины рукав с каждой стороны расширится на d. Это расширение можно продлить до низа, а можно свести на нет ( синие пунктирные линии).
— Точки П3 и П6 сместятся наружу на расстояние 1/3d по линии П3П6
— Построение новых нижних дуг оката ясно из рисунка (перпендикуляры из середины итд.)

И вот функциональный рукавчик готов! (синий контур)

Теперя надоть попить чаю:) Продолжение завтра:).

Сообщение отредактировал Бурлакова Фрося — Apr 1 2008, 01:24

Участник
Из: Саратов
Спасибо сказали: 11 раз(а)

Я пробовала реглан из Ателье за прошлый год. Не понравилось. В пальто свободной формы на фигуру небольшого размера было нормально, а других силуэтах и других размеров уже было плохо. Хотя там было написано, что за базу надо брать проверенную основу. Там правда есть маленькая пометочка, что эта методика проверялась на типовой фигуре. Кто ещё пробовал этот вариант построения?
Мне очень нравится во Фросином методе, что учитывается изгиб руки. Буду с нетерпением ждать продолжения

Сообщение отредактировал Natamoda — Apr 1 2008, 10:50

3Д лекала дистанционно

Мастерица
Из: Россия
Спасибо сказали: 85650 раз(а)

. Итак, продолжаем подготовку основы.
Мы уже нашли отвод верхнего шва и изменили рукав, слегка «растянув» его. Кстати, Annet1, это как раз сделало окат менее «округлым» без потери длины, и уже довольно скоро облегчит нам пристраивание рукава к пройме:).

Но раз рукав изменён, должна быть изменена и пройма. Модифицируем лиф, используя тот же параметр d = 1,6 см (средняя величина). В результате этой модификации пройма слегка расширится и углубится, перед и спинка также расширятся.

Преобразование, в общем-то, элементарно, абсолютно ясно из рисунка, но всё же я его опишу.

Спинка.
— Удлиняем плечо на 1/4d
— Расширяем ШС в т.П3 на столько же, на сколько расширяли рукав, те. на 1/3d
— Пройму расширяем по ЛГ на 1/4d, углубляем на 3/4d.
— Проводим новую линию бока параллельно прежней.
— Низ проймы строим по низу оката задней половинки рукава. Для этого совмещаем точку П3 рукава с новой точкой П3 спинки и поворачиваем его, пока низ рукава и низ проймы не совместятся. При этом рукав может оказаться слегка (мм на 5) длиннее проймы, тк. на этом нижнем участке оката спинки предусмотрена символическая посадка. Этим смещением можно пренебречь. Проводим новую пройму ниже т.П3 по рукаву, а выше по лекалу или на глазок.

Перёд.
— Удлиняем плечо, расширяем и углубляем пройму и проводим новую динию бока точно так же, как на спинке.
— Совмещаем нижние точки рукава и проймы и вращаем рукав, пока т.П6 рукава не попадёт на горизонталь, проведённую из т.П6 проймы лифа.
Обычно они практически совпадают, те. лиф по ШП практически не расширяется, либо на 1-2 мм.
— Рисуем новую пройму ниже П6 по рукаву, выше. от руки.

Получаем функциональный лиф (изменения показаны синим контуром). Он сопряжён с рукавами, приспособлен к их пристраиванию и почти готов к операции отсечения. — Но не сразу:). Нужны ещё три изменения.

4. Вытачки, горловина, плечо.

а) Вытачки.
Чтобы было удобно потом фантазировать о регланных линиях, плечевую и нагрудную вытачки надо убрать из области плеч. Закроем их и перенесем временно на линию середины спинки и середины переда.

Но при этом плечевую перенесём полностью, а нагрудную лишь частично, а вторую её часть перенесём в пройму к т.П6, чтобы там тоже образовалась вытачка раствором 1,5 см. Её мы используем для удлинения проймы. Рисуем удлинённую пройму, включив в неё 1,5 см. И тогда раствор будущей плечевой вытачки на рукаве у нас будет меньше на эти 1,5 см, те. проблема обужения рукава будет практически решена.

Для примера. Обычно общая посадка по окату 4,5-5-5,5 см.
0,5 см посадки у нас останется в нижней части оката спинки.
0,5 см добавилось к верхней части оката при расширении в т.П3 и П6, когда строили функциональный рукав.
1,5 см добавится за счёт удлинения проймы переда частью нагрудной вытачки.
Всего 2,5 см.

Итого, рукав вверху по окату обузится будущей плечевой вытачкой всего лишь на 5 — 2,5 = 2,5 см , что вполне допустимо, тем более на бывшую линию проймы лифа в реглане ляжет эластичная косая. Эту проблему мы, слава те господи, аннигилировали:).

б) Горловина спинки.
Она поднимается на 0,5-1 см (см. тт.А и В). Те. на эту величину уменьшается передне-задний баланс.
Эта мера призвана решить проблему №3 — косые заломчики на спинке в результате растяжки по косой.

в) Плечо.
Поскольку мы удлинили пройму переда, то чтобы рукав не переехал назад, плечо надо перенести вперёд на те же 1,5 см.
На 1,5 см перенос у конца плеча, а у шеи на 1 см, тк. там уже есть перенос горловины. Новые линии плеча — СЕ на спинке и С1Е1 на переде.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Но это только в первый раз! На самом деле, все эти преобразования очень просты и логичны, и занимают совсем немного времени. И уже почти наступает самый приятный момент регланной эпопеи.
Завтра я надеюсь закончить!
Фр.

Выкройка основы покроя реглан

Обратим внимание, что покрой реглан подходит для фигуры с широкими плечами, визуально уменьшая их.

Исходные данные

Важно: в качестве исходных данных взяты мерки 50 размера для женщин по Итальянской системе кроя.
Для других размеров см. Типовые мерки, употребляемые в итальянской системе кроя

Примечание к построению:

Построение основы покроя реглан

Внимание! Необходимо учитывать тот факт, что при построении выкройки основы покроя реглан ширина спинки и переда выкройки должны быть одинаковы.

Построение выкройки детали спинки

(2). Откладываем от т.G по линии GВ 3-4 см и ставим т.G1. Соединяем ее с т.М.

(3). Делим отрезок G1М пополам и ставим т.N. Вверх от т.N откладываем перпендикуляр в 0,5 см, ставим т.N1.
Соединяем плавной линией точки G1, N1, M.

(4). Полученная линия и есть линия реглана.

(5). Выкройка детали спинки готова.

Построение выкройки детали переда

(6). От т.G вниз по линии горловины GВ откладываем 4-5 см и ставим т.G4.

(7). Закрываем нагрудную вытачку – соединяем точки G3 и G2.

(8). Соединяем точки G4 и М1.

(9). Т.N середина отрезка М1G4. Вверх от нее откладываем 0,5 см и ставим т.N1. Соединяем плавной линией G4, N1, M1.

(10). Раскрываем вытачку.

(11). Получаем выкройку детали переда основы покроя реглан.

Выкройка основа покроя реглан готова!

В следующей статье мы рассмотрим «Выкройку рукава реглан».

Вадий.

Информация | Перед тем как строить одежду

Не забывайте, что каждый человек — индивидуален и его трудно ограничить стандартами, потому мы и начинаем шить сами, а не продолжаем покупать одежду из магазина. Помните, при построении выкроек не стоит бояться экспериментировать с абсолютными величинами.

Для кого-то наше построение будет тем самым идеальным решением, а для кого — нет. Для вторых придется несколько корректировать выкройки, подстраивая их под себя, и учитывать эти корректировки в следующих конструкциях одежды.

Важно: данные выкройки рассчитаны на размеры 42-50, отличающиеся от них, обязательно требуют самостоятельной корректировки абсолютных величин.

Строим выкройку реглан для вязания детям и взрослым

Очень долго я подбиралась к такой большой и очень важной интересной теме как вязание реглана. И решила я начать с основ, а именно как построить выкройку реглана для вязания. При вязании любого изделия очень важен точный расчет количества петель для начала вязания, убавки и прибавки петель. В этом как раз очень помогает выкройка, построенная по Вашей фигуре, особенно при вязании реглана снизу вверх. Построение выкройки не займет много времени, но убережет от возможных ошибок и утомительного перевязывания. Данное построение выкройки реглан применимо как для взрослых, так и для детей любого возраста .

Построение выкройки основы реглан я приведу с примером расчетов.

Для построения чертежа выкройки необходимо снять следующие мерки:

ОШ – окружность шеи 34 см (записывается в половинном размере) = 17 см

ОГ – окружность груди 100 см (записывается в половинном размере) = 50 см

ОТ – окружность талии 80 см (записывается в половинном размере) = 40 см

ОБ – окружность бедер 100 см (записывается в половинном размере) =50 см

ДП – длина плеча (записывается полностью) = 12 см

ДТ – длина спины до талии (снимают посередине спины, записывается полностью) = 38 см

ДЛ – длина изделия (мерку снимают вдоль спины до намеченного низа изделия, записывается полностью) =60 см

ВБ – высота бока (измеряется от талии до середины груди, записывается полностью) = 18 см

ДР – длина руки (записывается полностью) = 58 см

ОЗ – окружность запястья 15 см (записывается в половинном размере) = 7,5 см

ОР – окружность руки (измеряется подмышкой) =29 см

ДПТ – длина переда от талии до желаемой глубины ворота (записывается полностью) = 33 см

CO – прибавка на свободу облегания = 1 (2) см.

Построение сетки.

1. Провести горизонтальную линию – линию бедер, отмерить величину:

обхват бедер + 2 см на свободу облегания

50 см+2 см = 52 см.

1. Провести посередине вертикальную линию – линию бокового шва, равную желаемой длине изделия (60 см).
2. Провести горизонтальную линию – линию шеи.
3. От линии шеи отмерить вниз длину спины до талии (38 см), провести горизонтальную линию талии.
4. От линии талии отмерить вверх:

высота бока минус 5 см

18 см — 5 см = 13 см,

провести горизонтальную линию груди.

1. От линии бокового шва по линии груди отмерить в обе стороны:

полуобхват груди/2 + 1 см на свободное облегание

50см/2 + 1см = 26см.

1. Провести линию середины спины и линию середины переда.

Построение выкройки реглан для вязания.

Построение выкройки реглана спинки:

1. От линии бокового шва по линии груди отмерить в обе стороны 2 (3) см (если у Вас крупное телосложение, то лучше отмерить 3 см)
2. От линии середины спины по линии шеи отмерить вправо величину:

полуобхват шеи/3 + 0,5 (1) см

17см / 3 + 1см = 6,7см

Провести вспомогательную вертикальную линию вверх и отмерить на ней

1/3 от полуобхвата шеи/3.

17см / 3 / 3= 1,9 см

Соединить с линией середины спины. На полученной прямой отмерить 1 (2) см и провести округлую линию горловины спины.

Построение выкройки реглана переда:

1. По линии середины переда от линии талии отмерить длину переда от талии до желаемой глубины ворота (33см).
2. От линии середины влево по линии шеи отмерить величину:

полуобхват шеи/3 + 0,5 (1)см

17см / 3 + 1 см = 6,7 см.

1. Полученные точки соединить прямой. От этой прямой отмерить перпендикуляр 1 см и провести выпуклую линию. От линии шеи отмерить вниз 2 см на выпуклой линии. Получена линия горловины переда.
2. Если модель предполагает приталивание, тогда от линии бокового шва по линии талии отмерить в обе стороны по 3 см и прорисовать новые линии бокового шва с учетом приталивания.

Построение выкройки рукава реглан.

1. Провести горизонтальную линию – линию проймы.

Отмерить отрезок равный:

окружность руки + 3 (4) см на свободу облегания

29см + 3 см = 32 см.

Через середину этого отрезка провести вертикальную линию вверх и вниз – линию середины руки.

1. От левого края по линии проймы вправо, а от правого края по линии проймы влево отмерить 2 (3) см. Из полученных точек будут проводиться линии реглана.
2. Измерить длину линии реглана спинки на выкройке (у меня получилось 32 см). От линии середины рукава по линии проймы влево отмерить 1,5 см и от этой точки вверх провести вспомогательную вертикальную линию. С линии проймы (из точки, отмеряной во 2 пункте) отмерить длину регланной линии спинки (32 см) и найти пересечение со вспомогательной вертикальной линией.
3. Измерить длину линии реглана переда на выкройке (у меня получилось 29 см). От линии середины рукава по линии проймы вправо отмерить 2,5 см, и от этой точки провести вверх вспомогательную вертикальную линию. С линии проймы (из точки, отмеряной во 2 пункте) отмерить длину регланной линии переда (29 см) и найти пересечение со вспомогательной вертикальной линией.
4. Соединить регланные линии прямой – линия шеи.
5. Из точки пересечения линии шеи и линии середины руки отмерить вниз по линии середины руки:

длина плеча + длина руки — 2см

12 см + 58 см – 2 см =68 см.

Провести горизонтальную линию – линию кисти.

1. От линии середины рукава по линии кисти отмерить вправо и влево ½ мерки окружности кисти. Провести линии боковых швов рукава.