Конструирование для начинающих: построение прямой юбки

Конструирование для начинающих: построение прямой юбки

При пошиве одежды фраза « каждая женщина уникальна» перестает быть простой фигурой речи. Подобрать подходящую вещь или выкройку совсем непросто , если у нас « нетиповая» фигура.

Но выход, разумеется, есть. Мы предлагаем освоить азы конструирования, чтобы без проблем построить себе идеальную модель. Начнем наш курс с построения прямой классической юбки.

Вам понадобится:

• миллиметровая бумага (купить в магазине Burda),
• карандаш,
• ластик,
• линейка (купить в магазине Burda),
• лекало портновское,
• калькулятор

• для снятия измерений с фигуры нам пригодится сантиметровая лента

Мерки для построения

• Ст — полуобхват талии (мерки обхватов мы делим пополам и получаем полуобхваты)
• Сб — полуобхват бедер
• Ди — длина изделия

Как снять мерки

Обхват талии

Снимая мерки обхвата талии нужно обратить особое внимание на то, что сантиметровая лента должна располагаться строго горизонтально в самом узком месте. Не натягивайте ленту, так как это может повлечь за собой заужение изделия по линии талии.

Обхват бедер

Снимая мерку обхвата бедер, нужно так же обратить особое внимание на то, что сантиметровая лента должна располагаться строго горизонтально, проходя по самым выступающим точкам ягодиц. Лента также должна проходить с некоторой свободой и без натяжения. Расстояние от талии и до выступающих точек ягодиц и есть измерение высоты бедер.

Прибавки на свободу облегания

• прибавка по талии (Пт) 0 — 1,0 см,
• прибавка по бедрам (Пб) 0 — 2,0 см.

Прибавки зависят от типа ткани, ее эластичности, а также желаемой свободы изделия, и это обязательно нужно учесть при построении. Для примера мы возьмем средние значения. Также нужно учесть, что прибавки мы используем для построения половины изделия.

Для построения юбки классической мы возьмем размер 44 (это размер 88 см по груди) на рост 170.

• Ст=33,5 см,
• Сб=48,0 см,
• положение линии бедер для построения юбки: 18,0 — 20,0 см (это измерение зависит от типа фигуры, при значительно нестандартной фигуре это измерение необходимо снять непосредственно с фигуры).

Прибавки: Пт=0,5 см, Пб=1,0 см.

Расчет для построения

1. Ст+Пт=33,5+0,5=34,0 см — ширина юбки по линии талии.
2. Сб+Пб=48,0+1,0=49,0 см — ширина юбки по линии бедер и ширина сетки для построения.
3. Вб=19,0см — положение линии бедер
4. Ди=55,0 см — длина изделия в готовом виде и высота сетки для построения.

Шаг 1. Построение сетки

Первой точкой построения берем точку Т — и от нее откладываем вправо ширину сетки — 49,0 см, проводим линию и в конце отрезка ставим точку Т1.

Вниз от точки Т откладываем высоту сетки и ставим в конце отрезка точку Н — длина изделия — соответствует линии низа изделия.

Завершаем прямоугольник, выстроив точку Н1 вправо от точки Н. отрезок Н-Н1 также равен 49,0 см и является шириной базовой сетки.

Также для построения нам необходима линия бедер: от точки Т вниз на отрезке ТН откладываем расстояние равное высоте бедер = 19,0 см. а вправо откладываем горизонтальную линию и на отрезке Т1-Н1 получаем точку Б1.

Намечаем линию бокового шва, она будет располагаться посередине сетки, 49,0 см/2=24,5 см.

Первый и важный этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 3.

Шаг 2. Построение вытачек

Для построения вытачек по переднему, заднему полотнищу и боковому шву нужно выполнить расчет: (Сб+Пб)-(Ст+Пт)= Гвыт (глубина вытачки).

49,0см — 34,0 см=15,0 см — это общая разница между величиной талии и бедер, а также полная сумма вытачек по талии изделия.

В боковой шов мы закладываем половину разницы между бедрами и талией, что составляет 15,0 см/2=7,5 см.

В свою очередь нужно общую вытачку по боковому шву разделить на вытачку по переднему полотнищу, и вытачку по заднему полотнищу, что составит 7,5 см/2=3,7 см.

Построение вытачки бокового шва

Откладываем от точки Т2 влево точку Т3 и вправо точку Т4 расстояние 3,7 см, соединяем точки Т3 и Т4 с точкой Б2, у нас получилась временная линия бокового шва.

Оставшуюся вытачку по талии нужно распределить в процентном соотношении 30%/70% по талии передней/задней части юбки соответственно.

Общая сумма вытачки по талии переднего полотнища 7,5*30%=2,2 см, общая сумма вытачки по талии заднего полотнища 7,5*70%=5,2 см.

Для удобства построения нужно общую сумму вытачки разделить на 2, в связи с этим половина вытачки переднего полотнища будет составлять 2,2 см/2=1,1 см, а половина вытачки заднего полотнища будет составлять 5,2 см/2=2,6 см.

Длина вытачки переднего полотнища должна быть 8,0 — 11,0 см, а длина вытачки заднего полотнища — 15,0 — 20,0 см.

Для примера возьмем среднюю длину вытачек для построения:

• длина вытачки переднего полотнища — 9,0 см
• длина вытачки заднего полотнища — 17,0 см.

Длина вытачки переднего и заднего полотнища зависит от типа фигуры и высоты бедер: для более высоких бедер вытачки нужно сделать короче, для более низких бедер вытачки необходимо удлинить.

Расположение вытачек на переднем и заднем полотнище должно быть на расстоянии около 50% от центра переднего полотнища и заднего полотнища до бокового шва.

Для построения вытачки заднего полотнища расстояние Т-Т2*50%=24,5*50%=12,2 см.

Для построения вытачки переднего полотнища расстояние Т1-Т2*50%=24,5*50%=12,2 см.

Построение вытачки заднего полотнища

Построение вытачки переднего полотнища

Откладываем от точки Т1 по линии талии влево точку Т6, и опускаем вниз перпендикуляр до точки Т61, длиной 9,0 см — длина вытачки ПП. Раствор вытачки переднего полотнища 1,1 см откладываем в каждую сторону от перпендикуляра и ставим точки Т6* и Т6** соответственно. Соединяем данные точки с точкой Т61. Вытачка переднего полотнища готова.

Второй этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 4.

Шаг 3. Построение бокового шва

Для построения бокового шва отрезок Т3Б2 и отрезок Т4Б2 разделить пополам — получаем точки Т31 и Т41. Из этих точек выстраиваем перпендикуляр Т32 и Т42 величиной 0,5 см.

Для выравнивания линии талии необходимо удлинить линии боковых швов переднего и заднего полотнища на 0,5 см. В соответствии с этим, линию временного бокового шва Т3Б2 и Т4Б2 необходимо удлинить вверх на 0,5 см и получаем точку Т3* и Т4*.

Третий этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 5.

Шаг 4. Силуэт юбки

Силуэт классической прямой юбки по линии низа может варьироваться, и боковой шов может немного расширяться или заужаться по линии низа. Для более строгого силуэта выполним небольшое заужение по боковому шву. Для этого по линии низа от точки Н2 в каждую сторону отложим заужение в размере 1,5 см и получим соответственно точки Н3 и Н4.

Четвертый этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 6.

Шаг 5. Линия бокового шва

Через точки Т3*-Т32-Б2-Н3 и Т4*-Т42-Б2-Н4 проводим линии боковых швов переднего и заднего полотнищ. Линия бокового шва должна быть плавная, выполненная по лекалу.

Пятый этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 7.

Шаг 6. Линия талии

Далее точки Т5**-Т3* соединяем плавной линией — получается линия талии ЗП, а точки Т6**-Т4* соединяем плавной линией — получаем линию талии ПП.

Шестой этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 8.

Шаг 7. Линия низа

Для того чтобы линия низа по боковому шву не была углом ее нужно удлинить вниз на 0,2 см с каждой стороны. Далее соединяем точки Н-Н3 и Н1-Н4 плавной у бокового шва линией.

Седьмой этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 9.

Основное построение юбки завершено, в итоге у нас получился чертеж переднего и заднего полотнища юбки, как показано на рис. 10.

Шаг 8. Построение пояса

Для построения пояса необходимо измерить длину линии талии и проверить ее с изначально рассчитанной величиной по линии талии.

Длины участков по заднему и переднему полотнищу равны: 9,6 см+5,9 см+7,4 см+11,0 см=34,0 см. Первоначально рассчитанная ширина юбки по талии составила 34,0 см, значит чертеж верен.

Длина пояса составляет 34,0 см в половине и ширина пояса для классической юбки 3,0 см.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 11.

Теперь детали юбки нужно перевести на кальку, соединить вытачки, если это необходимо, деталь переднего полотнища отзеркалить, чтобы деталь переда была цельновыкроенная. Вырезать для удобства раскроя, как показано на рисунке 12. Припуски можно нанести на кальке или непосредственно на ткань.

Поняв основной принцип построения классической юбки, вы можете добавлять различные детали (разрезы, шлицы, карманы, застежки, кокетки, различные подрезы) и создавать свои неповторимые модели. Такие элементы внесут яркую индивидуальность даже в такую базовую модель, как классическая юбка. А также на ее основе вы можете создать и другие изделия.

В следующем мастер-классе по конструированию мы расскажем, как построить юбку из клиньев и юбку-годе.

Как построить юбку-солнце

Юбка-солнце — это один из вариантов юбки-клеш. Она также имеет расклешенный силуэт и строится на основе окружности. Вы можете самостоятельно сделать выкройку юбки-солнце с помощью нашего мастер-класса Конструирование для начинающих: строим юбку-клеш. Пошаговый иллюстрированный мастер-класс расскажет, как правильно снять мерки, сделать расчеты для построения и выполнить конструкцию юбки-солнце, юбки-полусолнце и юбки-клеш на основе 1/6 части окружности.

Выкройка юбки зауженной с запáхом

Как сшить зауженную длинную юбку с запахом своими руками

Фасон и что в комплекте выкроек для юбки с запахом

Электронная выкройка зауженной длинной юбки с запáхом.

Размеры: 40-52 (покупатель получает все размеры).

Формат файла: PDF, выкройка выполнена в натуральную величину и без припусков не швы.

Цена: 1,5 $ (оплата в валюте страны покупателя)

Уровень сложности шитья простой – выкройка для начинающих, освоивших пошив прямой юбки.

Фасон подходит только стройным девушкам с неширокими бёдрами.

Если Вы хотите научиться шить и кроить одежду самостоятельно с нуля в домашних условиях, то эта модель как раз для Вас.

В комплект лекал юбки зауженной с запáхом входят (рис. 1):

1. выкройки ПП (передней половинки);
2. выкройки ЗП (задней половинки) «верхней» юбки;
3. выкройки ПП «нижней» юбки;
4. выкройки ЗП «нижней» юбки.

Выкройка пояса не входит с комплект, так как пояс – это полоска ткани. Далее в описании читайте как его кроить.

Ткань для пошива юбки с запахом

• Для шитья «верхней» юбки можно использовать любую «шерсть». Например, для демисезонного варианта можно взять как плательную «шерсть», так и полудрап (облегченный драп), тонкое букле или твид. Для весенне-летнего подойдут ткани шелкового ассортимента. Тяжелый шёлк, «шёлк сырец», жаккард, плотный лён и даже джинсовка.
• В любом случае, это должна быть стабильная ткань, стретч не подойдёт, разве что использовать плотный трикотаж с очень малой растяжимостью.
• Опытные портные могут выполнить «верхнюю» юбку на подкладке, если это будет изделие класса «люкс». Подкладка должна быть очень тонкой и не электризоваться. Кроить подклад следует по выкройке «верхней» юбки.
• «Нижняя» юбка потребует кружевного полотна с фестончатой каймой. Опытные портные могут сэкономить и верхнюю часть юбки, которую не видно, выполнить из другого, более дешёвого материала. Например, из шёлковой подкладочной ткани или атласа.
• Для шитья «нижней» юбки можно использовать и эластичные кружевные ткани, так как стретч даст дополнительную свободу при ходьбе.
• Расход ткани на «верх» от 120 до 150 см, в зависимости от размера, при ширине 140 см.
• Расход на «нижнюю» юбку (кружевной чехол) – от 80 см, при ширине 140 см. Расход может быть больше, если у кружевного полотна большой раппорт и большой «мотив», так как вырезать низ придётся по краю мотива.
• Если Вы используете гипюр с кружевной фестончатой кромкой, то расход следует считать по кромке по ширине обеих половинок плюс на обработку.

Как скачать и распечатать выкройку своими руками на домашнем принтере

Как распечатать выкройку в натуральную величину в домашних условиях на листах формата А4

Как выбрать размер выкройки без снятия мерок и использования таблиц

Готовые выкройки для детей в натуральную величину скачать бесплатно

Как кроить юбку с запахом

Раскрой обеих юбок не представляет никакой сложности.

Для «верхней» юбки сложите ткань вдвое лицом к лицу, совместите кромки и расположите отрез параллельно краю раскройного стола (рис. 2).

ПП и ЗП укладываются «валетом» с учетом направления долевой нити. В ПП долевая должна быть параллельна линии полузаноса.

Полузанос – средняя линия изделия, которая соответствует линии симметрии человека и проходит по фигуре через яремную впадинку и пупок.

Припуски на швы.

Боковые, средний шов и низ — 1 – 1,5 см; по талии – не добавляем; по линии края борта – 4 – 5 см. Этот припуск понадобится нам для обработки цельнокроеного подборта и его нужно продублировать долевой полоской дублерина или флизелином.

Пояс выкраивается из выпада ткани и может состоять из двух частей.

Ширина пояса в раскрое = 2 ширины в готовом виде + 2 см

Длина пояса = Обхват талии + 10 см для переходной части (если застёжка молния в боковом шве)

Длина пояса = длине среза талии юбки с обработанными складами + 2 см (если застёжка в запáхе)

Раскрой кружевной юбки из кружевного полотна с кромками (рис. 3) – ткань складывается по ширине раскладки. При этом ПП и ЗП можно объединить по боковому шву. Пояс не нужен в любом случае, но, если «нижняя» юбка будет отдельным изделием, верхний срез лучше окантовать.

Как сшить юбку с запахом начинающим пошагово

Рассмотрим следующие варианты: юбка «две в одной» и две отдельные юбки – с запáхом и кружевная.

В любом случае, начинаем со сборки «верхней» и «нижней» юбок.

«Верхняя» юбка.

Смётываем мягкие складочки, тщательно заутюживаем их, дублируем цельнокроеный подборт. Обмётываем и заутюживаем его, замётываем косыми стежками до 10 см длиной. Обмётываем боковые швы. Стачиваем боковые швы. Для юбок «две в одной» понадобится застёжка сбоку — притачиваем молнию.

Нижняя юбка.

Стачиваем и заутюживаем вытачки, окантовываем средний шов и смётываем его. Если застёжка будет сбоку, то под неё нужно будет выполнить вырез и окантовать его.

Выполняем примерку, на которой нужно определить и при необходимости откорректировать величину запáха «верхней» юбки; объём «нижней» юбки определить нужна ли шлица «распориха» (разрез) сзади для удобства ходьбы.

После примерки – обработка пояса и низа.

Низ «верхней» юбки обрабатывается «в подгибку с открытым срезом» — обметать, загнуть, заметать, заутюжить и подшить.

Для юбки с запáхом пояс изготавливается также, но притачивается на «развёрнутую» юбку. Концы пояса обрабатываются одинаково, как и в юбке с застёжкой в боковом шве.

«Две в одной» — запáх замётывается, верхняя и нижняя юбки смётываются по талиевому срезу, при этому полузанос и средний шов обеих юбок должны совпадать.

Пояс притачивается, как к обычной юбке с застёжкой в боковом шве.

Смотрите другие фасоны и модели в разделе сайта:

Выкройка прямой юбки. Пошаговая инструкция.

Понятно, почему способ построения чертежа юбки по методу двух немецких подданных — отца и сына, вызвал такой огромный интерес в мире шитья. Просто, доступно, быстро. Скорый результат с минимумом измерений.

Однако не всем любителям шитья такая простота по душе. Многие предпочитают что-нибудь более основательное и … отечественное.

Прямая юбка выкройка 50 размер.

Для построения чертежа прямой юбки возьмём размерные признаки 50-го размера (рост 164 см, 1-я полнотная группа, Объём груди — 100 см, Объём талии — 78,2 см, Объём бёдер — 104 см (с учётом выступа живота)).

Примечание. На пропорциональную, типовую фигуру чертёж прямой юбки достаточным будет построить на половину фигуры. Поэтому все мерки объёмов «пускают в это дело» в половинном размере. В разных источниках встречаются разные обозначения «половинок» объёмов: Пот — полуобхват талии, Поб — полуобхват бёдер. И Ст это тоже полуобхват талии, а Сб — полуобхват бёдер. Оба сокращения верны.

(О том, как правильно снимать мерки с фигуры будет отдельная статья).

И ещё одно. Для свободного прилегания готовой юбки к фигуре, удобства при движении, для теплообмена и дыхания тела, при построении чертежа юбки нужно учесть прибавки на свободу облегания.

В зависимости от желаемой плотности прилегания для прямой юбки прибавки делают по линии талии и бедёр.

Примечание. Первая цифра в каждой графе — для юбок отшиваемых из тонких тканей, вторая для толстых.

Чтобы приступить к построению выкройки нам необходимо произвести ещё одно «высчитывание». Математическим путём необходимо «найти» расстояние от линии талии до колена. Высота линии талии нам известна – 103,2 см. Высота коленной точки тоже – 45,4 см. 103,2 – 45,4 = 57,8 см.

Итак, расстояние от линии талии до колена составляет 57,8 см. Но выкройке это расстояние от линии талии до линии низа. А по факту это и есть длина юбки. До колена!

Почему выкройка юбки сначала строится до линии колена?

Дело в том, что только такая длина выкройки юбки (от линии талии до линии колена) позволяет потом, после реализации проекта, пользоваться готовой юбкой без внесения каких-либо предварительных изменений в её выкройку. Такую юбку можно даже шлицей (разрезом) «не снабжать». Её отсутствие не станет препятствием для свободы движения.

Желая же сделать юбку короче или длиннее без внесения изменений в боковую линию никак не обойтись. Изменения боковых линий происходят как на задней детали, так и на передней, симметрично.

Укороченные юбки следует зауживать к низу на ширину 0,5 – 2 см в зависимости от длины. Начинать выполнять зауживание нужно на расстоянии 8-10 см от линии бёдер.

Удлиняя юбку, изменения боковой линии можно начинать чуть выше линии бёдер. А внизу юбка расширяется на 2-3 см, в зависимости от длины.

И укорачивая — зауживая юбку, и удлиняя – расширяя, и там и там, для свободы движения необходимы будут или разрез или шлица (по модели, по желанию).

(Юбку можно укоротить на -25 см и удлинить на +45 см).

Построение выкройки прямой юбки.

Базисная сетка.

Построение выкройки прямой юбки начинается с построения базисной сетки. Базисная сетка это совокупность вспомогательных вертикальных и горизонтальных линий, которые определяют общие размеры основных частей изделия.

Базисная сетка состоит из трёх горизонтальных и пяти вертикальных прямых. Горизонтальные линии это линии талии, бёдер и низа. Вертикальные линии это линии середины переднего и заднего полотнища, боковая линия, линии вытачек задней и передней.

1. линия талии;
2. линия низа;
3. линия середины заднего полотнища;
4. боковая линия;
5. линия середины переднего полотнища;
6. линия бёдер;
7. линия задней вытачки;
8. линия передней вытачки.

Как строится базисная сетка? Расстояния, линии, отрезки, точки и т.д.

Построение базисной сетки.

Ниже приводится пример расчёта для построения прямой юбки (рост 164, размер 50, полнота 1).

Точки базисной сетки.

В локальных областях базисной сетки (линия талии, линия бёдер, линия низа) точки пересечения линий и концы отрезков для удобства обозначаются буквами Т (талия), Б (бёдра), Н (низ).

Линии, отрезки.

1. Построение сетки начинается со строения прямого угла с вершиной в точке Т.
2. Отрезок ТБ (см. таблицу 3) вниз по вертикали определяет положение линии бёдер.
3. Отрезок ТН (см. таблицу 3) линию низа.
4. Через точки Б и Н проводятся горизонтали. Длина отрезков ТТ1, ББ1 и НН1 одинакова. А отрезок ББ1 это ширина юбки по линии бёдер плюс прибавка на свободу прилегания (см. таблицу 3).
5. Отрезок ББ2 определяет положение боковой линии: ББ2 = 0,5 х ББ1 — 1 (см. таблицу 3).
6. Положение задней вытачки определяет отрезок ББ3. Откладывается он от точки Б вправо по горизонтали и равен 0,4 х ББ2 (см. таблицу 3).
7. Положение передней вытачки определяет отрезок Б1Б4. Откладывается он от точки Б1 влево по горизонтали и равен 0,4 х Б1Б2 (см. таблицу 3).

Линия талии.

Истинная линия талии юбки это не прямая линия. Настоящую линию талии ещё нужно построить. А для этого необходимо определить величины подъёма линии талии по боковой линии и линии середины переднего полотнища.

Подъём линии талии по боковой линии. Отрезок Т2Т20 (см. таблицу 4) откладывается вверх по вертикали от точки Т2.

Подъём по линии середины переда. Отрезок Т1Т10 (см. таблицу 4) откладывается вверх по вертикали от точки Т1.

Соединяем отрезками точки: Т, Т20, Т11.

Линии задней и передней вытачек продляем до пересечения их с уточнённой линией талии. Полученные точки обозначаем Т30 (заднее полотнище) и Т40 (переднее полотнище юбки).

Вытачки.

Разницу между объёмами бёдер и талии, вместе с припусками на свободу облегания, убирают в вытачки.

Сумма вытачек ∑В=(Сб+Пб) – (Ст+Пт)= 54 — 40,1 (см. таблицу 5).

В боковую вытачку убирается 50 % от всей разницы между объёмами бедер и талии. В заднюю 35%, в переднюю 15% (см. таблицу 5).

При построении чертежа юбки раствор каждой из трех вытачек нужно поделить на 2. В случае с фигурой 50-го размера, 1 полнота — получаются такие цифры:

боковая вытачка 0,5 х ∑В = 6,95 см (½ раствора — 3,48 см);

задняя вытачка 0,35 х ∑В = 4,865 см (½ раствора — 2,4 см);

передняя вытачка 0,15 х ∑В = 2,085 см (½ раствора — 1,04 см); см.

Боковая вытачка.

Глубина боковой вытачки не доходит до линии бёдер 2 см.

Из точки Т20 в стороны, прямо сверху по отрезкам (уточнённая линия талии) откладываем по половине раствора боковой вытачки.

Даже невооружённым глазом видно, что отрезок, тот, что отложен вправо и находится со стороны переднего полотнища юбки, имеет меньшее отклонение от воображаемой горизонтальной линии (из точки Т20), чем другой, отложенный влево и находящийся со стороны заднего полотнища. Значит, эта сторона вытачки будет выше, чем другая.

Правило половины раствора вытачки.

Стороны вытачек выравнивают по большей из сторон.

Поэтому сначала строим правую сторону боковой вытачки. Соединяем конец отложенного от точки Т20 (вправо! вниз) отрезка со вспомогательной точкой на боковой линии.

Сторону боковой вытачки следует оформить плавной линией. Для этого отложенный отрезок делим пополам.

И к намеченной на линии точке строим перпендикуляр. В зависимости от формы бёдер (крутые, плоские, нормальные) отрезок может быть от 0,1 см и до 1,2 см. (Здесь 8 мм).

Три точки соединяем дугой.

Стороны боковой вытачки или обе детали (по модели) будут соединяться швом, поэтому изгиб боковой линии заднего полотнища выше линии бёдер должен быть точно таким же, как и на переднем полотнище. Для этого следует построить зеркальную копию начерченной дуги.

Из точки, (конец отрезка (1/2 раствора боковой вытачки, отложенный от точки Т20 вправо)) строим перпендикуляр на боковую линию.

А затем точно такой же отрезок откладываем по другую сторону боковой линии.

На картинке расположенной ниже вы можете увидеть, как отличаются месторасположения точек: 1-я – конец отрезка ½ раствора боковой вытачки, отложенного от точки Т20 влево и 2-я — точка на конце вновь построенного отрезка (копия правой стороны).

Это нормально. Я бы даже сказала правильно. Так и должно быть. (см. выше «Правило половины раствора вытачки»).

Из полученной точки, по такому же принципу, как и на стороне переднего полотнища, строим вторую сторону боковой вытачки.

Задняя вытачка.

От точки Т30 вниз по вертикали откладываем длину задней вытачки. Длина задней вытачки может быть от 13 до 17 см. Здесь (16 см).

Конец отрезка обозначаем линией-меткой.

От точки Т30 в сторону, вверх по отрезку, по направлению к точке Т20, откладываем ½ раствора задней вытачки (см. таблицу 5).

Полученную точку соединяем со вспомогательной точкой на линии задней вытачки.

Следуем правилу половины раствора вытачки! (см. выше в статье).

Вторую сторону задней вытачки строим точно такой же, как и первая, длиной и углом отклонения от вертикальной линии. Для этого из точки Т30 вверх по горизонтали немного, сантиметров на 1-2, продолжим линию задней вытачки.

И из точки (правый конец отрезка ½ раствора задней вытачки) на продленную линию построим перпендикуляр.

Точно такой же строим с противоположной стороны.

Левый конец полученного отрезка соединяем со вспомогательной точкой на линии задней вытачки.

Передняя вытачка.

Из точки Т40 вниз по вертикали откладываем длину передней вытачки. Она может быть от 10 до 12 см. (Здесь 11 см).

Конец отрезка обозначаем линией-меткой.

Следуя правилу «половины раствора вытачки», см. выше в статье, откладываем влево и немного вверх по линии ½ раствора передней вытачки (см. таблицу 5).

Левый конец отложенного отрезка соединяем со вспомогательной точкой на линии передней вытачки.

Правая сторона передней вытачки строится по таким же правилам что и левая сторона задней вытачки (см. выше в статье).

От оснований правой стороны задней вытачки и левой стороны передней вытачки, а так же от точки Т10, по направлению к боковой линии, нужно выполнить вспомогательные горизонтальные линии, за которые нельзя будет залезать, чертя дуги (линию талии).

И вот теперь «рисуем» дуги.

точку Т с точкой на левой стороне задней вытачки.

Точку на правой стороне задней вытачки с точкой на левой стороне боковой вытачки.

Точку на правой стороне боковой вытачки с точкой на левой стороне передней вытачки.

Точку на правой стороне передней вытачки с точкой Т10.

Чертёж прямой юбки готов.

Если чертёж очистить от всех вспомогательных линий, то он будет иметь вот такой вид.

Заднее и переднее полотнища юбки разрезаются. Сама выкройка вырезается по контуру и всё, можно приступать к изготовлению юбки.

Если планируется дальнейшее моделирование юбки, некоторые вспомогательные линии можно оставить.

Выкройка прямой юбки для полных.

Многих любителей шитья интересует информация о том, как построить выкройку прямой юбки на полную женскую фигуру. Ничем, ещё раз повторю, ничем, построение выкройки прямой юбки на полную фигуру не отличается от построения выкройки на неполную фигуру, если разница между полуобъёмами (Сб-Ст) бёдер и талии у этой фигуры не превышает 14,5 см. Ещё раз, ничем!

Многие полные женщины имеют вполне себе пропорциональную фигуру, с равномерными по всему телу жировыми отложениями.

И в тоже время иные «худышки» обладают фигурой с разницей полуобъёмов в 16 — 19 и больше сантиметров.

Если сумма растворов вытачек превышает 14,5 см, то для лучшего облегания юбки на фигуре следует построить 2 задние вытачки.

Для построения чертежа прямой юбки с двумя вытачками сзади возьмём размерные признаки 50-го размера (рост 164 см, но 3-я полнотная группа).

Прибавки по талии + 1см; по бедрам +2 см.

Разница между объемами составляет 15,9 см.

Как распределяется разница в объёмах между вытачками в этом случае?

Боковая 0,4 х ∑В = 6,36 см (½ раствора = 3,18 см)

Передняя 0,15 х ∑В = 2,4 см (½ раствора = 1,2 см)

Задняя 0,45 х ∑В. На основную вытачку «пойдёт» стандартная ширина раствора 4 см (½ раствора = 2,0 см), а на дополнительную остаток 0,45 х ∑В — 4 = 7,2 см – 4 см = 3,2 см (½ раствора = 1,6 см).

По всем правилам (см. выше в статье) строится самый обычный чертеж прямой юбки. Растворы вытачек боковой, задней и передней выполняются по расчетам выложенным выше в статье.

Затем: 1) участок между правой стороной задней вытачки и левой стороной боковой вытачки делится пополам и строится самая обычная вытачка (см. выше в статье): 2) от точки на линии вправо вверх откладывается раствор вспомогательной вытачки, 3) строится правая сторона вытачки, 4) а после и левая.

Отшивая юбку, выкроенную с помощью выкройки с двумя задними вытачками, припуск бокового шва следует сделать шириной не меньше 2 см. Так как может понадобиться корректировка линии бокового шва.

Выкройка юбки с двумя задними вытачками выглядит так.

Если разница в полуобъёмах бедер и талии составляет более чем 17,5 см необходимо построить ещё одну вытачку. На сей раз ещё и спереди.

Для построения чертежа прямой юбки с четырьмя вытачками возьмём размерные признаки того же 50-го размера (рост 164 см, но 5-я полнотная группа).

Прибавки по талии + 1см; по бедрам +2 см.

Разница между объемами составляет 17,9 см.

Как распределяется разница в объёмах между вытачками в этом случае?

Боковая 0,4 х ∑В = 7,16 см (½ раствора = 3,58 см)

Две задние вытачки 0,4 х ∑В = 7,16 см, раствор одной вытачки 3,58 см (½ раствора = 1,79 см).

Две передние вытачки 0,2 х ∑В = 3,58 см раствор одной вытачки 1,79 см (½ раствора = 0,9 см).

Чертёж прямой юбки с четырьмя вытачками строится точно так же как и описанный выше в статье чертеж прямой юбки с двумя вытачками задней и передней. Затем дополнительные вытачки строятся между основными и боковым срезом.

Дополнительные вытачки могут быть такой же длины и шириной раствора, как и основные. А могут быть меньше (по модели, по фигуре, по желанию). Основные вытачки могут быть смещены ближе к линиям середины переда и спинки (по модели, по фигуре, по желанию).

Прямая юбка со шлицей выкройка.

Выкройка прямой юбки со шлицей начинается с построения выкройки прямой юбки. О том как построить таковую, смотрите выше в статье. Шлица «пристраивается» к юбке последней из всех её деталей. Всё о шлице вы можете прочитать в статье «Шлица на юбке обработка».

Всё! Всем удачи! С уважением, Милла Сидельникова!

Выкройка юбки-карандаш

Юбка модели «карандаш» (“pencil”) пользуется непреходящей популярностью, потому что в ней гармонично сплетены элегантность и кокетливость, строгая линия силуэта и дерзкий вызов подчеркнутых изгибов. Надев ее, женщина может отправиться в офис или на прием, в кафе или на веселую вечеринку, и везде будет выглядеть уместно. Одно из главных достоинств модели — универсальность, которая не превращается в банальность. Вещь можно надеть с офисной сорочкой, блузой из струящегося шелка, лаконичным топом с вырезом-лодочкой и даже бунтарской потертой футболкой. Образ каждый раз будет свежим и притягательным.

Строгой форме «карандаш» обязан классической прямой юбке. Новый предмет женского гардероба, изобретенный Коко Шанель, послужил прообразом смелой модели. Всего лишь сузив линию низа, великий Кристиан Диор в середине 40-х годов 20 века придумал новый фасон, и вещь стала культовой. Как черное платье или туфли-лодочки, она присутствует в гардеробе в статусе базового элемента, который не выходит из моды.

У юбки-карандаш много достоинств:

• красиво сидит на фигуре любой комплекции и типа — благодаря гладкости силуэта пышные формы зрительно «собираются», а зауженные талия и низ придают визуальные изгибы прямому торсу;
• удобна в использовании — правильно сшитое изделие не сковывает движений, в нем удобно сидеть, можно провести в нем весь день, не чувствуя дискомфорта;
• подчеркивает достоинства фигуры, но не выглядит вульгарно — классическая длина «за колено» позволяет сохранить элегантность, не жертвуя привлекательностью;
• несложна в шитье — даже для начинающих, но уже освоивших прямой фасон мастеров, задача не вызовет затруднений;
• удачно смотрится при использовании разных тканей — эластичный и тонкий, жесткий, плотный «осенний» текстиль одинаково хорошо подходят для изготовления модели.

Еще одно достоинство классического «pencil» состоит в его лаконичном внешнем виде. Фасон предполагает четкость и геометрию, поэтому обильный декор на нем — редкость. Это упрощает задачу портнихе, желающей сшить «карандаш» — выкройка не отнимет много труда. При работе с плотным, неэластичным материалом придется сделать шлицу, а также как следует поработать над вытачками — этим основные сложности исчерпываются. Главное в создании модели — аккуратно рассчитать размеры, правильно перенести мерки на выкройку и не спеша, последовательно ее смоделировать. Тогда юбка порадует вас хорошей посадкой и удобством.

Снятие мерок

Конструкция “pencil” очень близка к прямой юбке — это ее вариация. Поэтому стандартная последовательность действий следующая: сначала строится чертеж прямой модели за колено (или выше, ниже — как вам нравится). Потом его зауживают, чтобы получить выкройку юбки-карандаш прямого двухшовного типа. На изделии можно делать защипы, складки, драпировку, украшать ткань вышивкой, декорированным поясом или перфорацией — как подскажет фантазия.

Нужно снять мерки и построить базовую сетку, как и в случае с прямой версией.

Для этого приготовьте:

• линейку с лентой-сантиметром — для измерений по фигуре можно взять дополнительно тесьму для удобства;
• карандаш с ластиком, а для перевода с кальки на ткань — мел или исчезающий фломастер;
• портновские лекала — желательно, так как фасон женственный и в чертеже много плавных линий;
• миллиметровку, кальку, ватман или подобную бумагу большого формата.

Снятие мерок предполагает определение ключевых чисел-ориентиров для построения выкройки. Помните, что при шитье прямой и зауженной юбок используются половинные величины — полуобхваты.

Необходимые замеры

• Обхват талии (ОТ). Для этого можно воспользоваться тесьмой. Зафиксировать ее на самой узкой линии торса, строго горизонтально. Нужно, чтобы шнурок (или лента-сантиметр) не провисал и не передавливал талию, иначе юбка не сядет, как положено.
• Обхвата бедер (ОБ). Определить точки наибольшего выступа живота, бедер и ягодиц, наложить на них ленту. Выровнять горизонталь — сантиметр должен быть параллельно полу. Следите, чтобы лента лежала свободно, но не висела — фасон облегающий.
• Высоты бедер/сидения (ВБ/ВС). Это длина от талии до линии «перелома» на бедре. Ее вычисляют, определив расстояние от линии ОТ до самых выступающих точек на ягодицах. У большинства прямых и зауженных моделей величина составляет 18-22 см.
• Длина юбки (ДЮ). Параметр зависит от ваших предпочтений и определяется промером от линии ОТ до низа. Чтобы определить ДЮ, нужно накладывать сантиметр на бока — там, где будут два шва.

Не забудьте о прибавках на свободу облегания — по талии (ПТ) и бедрам (ПБ). Они тоже рассчитаны на полуобхваты. Хоть модель должна обтягивать, при конструировании прибавляют к талии до сантиметра, а к бедрам — до двух. Размер прибавки зависит от особенностей материи — тянется она или нет, насколько плотная, грубая. Если вам трудно принять решение, работайте со средними значениями — 5 мм на ПТ и 10 мм на ПБ. Определив прибавки, можно сделать окончательный расчет:

• ширины вещи на талии: ШТ=СТ+ПТ;
• ширины по бедру: ШБ=СБ+ПБ;
• положения бедра ВБ и длины после изготовления (ДЮ).

Чтобы получить индивидуализированную, хорошо сидящую одежду, нужно сделать поправки на свою фигуру и модель юбки по длине. Сразу скорректируйте параметры и по вытачкам.

Корректировки базовых мерок

Выкройка юбки-карандаш корректируется в зависимости от «крутизны» изгибов и длины, которая вам нужна. Они влияют на расчет заужения по низу. В модели длиной 60 см для него понадобится до 2,5 см, 40 см — до 2 см. Заужение проводится по боковой линии. Если есть «галифе» в области бедер, можно занизить линию построения на 10 см.

Также нужно скорректировать и число, глубину вытачек и положение срезов по бокам. Для этого определите разницу между ОТ и ОБ. Если она меньше 14 см, боковой срез поднимается на сантиметр, больше 14-14,5 см — на полтора. Посадка юбки при узкой талии и красивом изгибе бедер — предмет забот обладательниц фигуры «песочные часы».

Чтобы изделие выглядело красиво, в особенности по заднему полотнищу, рассчитайте количество вытачек по разнице между ОТ и ОБ:

• если она находится в пределах до 17 см, на изделии делают две вытачки: по задней спинке, с раствором до 4 см и длиной до 15 см, и еще одну, чуть меньше;
• если разница составляет больше 17 см, нужны три вытачки (на классической прямой юбке и «карандаше» чаще всего используют этот вариант) — на передней стороне, между основным срезом и боковым швом.

Длина вытачек по передней и задней спинке (ВПП и ВЗП) зависит от положения бедер. Если эта часть тела высокая, их нужно укорачивать. Если бедра низкие, вытачки стоит удлинить. Чтобы зрительно убрать живот, нужно делать по талии вогнутые вытачки. Если ягодицы отстоят далеко, переход между ними и спиной сильный, нужно на заднем полотнище сделать выпуклые линии.

Построение чертежной сетки и вытачек

Точка отсчета выкройки — Т, вершина угла в 90 градусов, начерченного в верхней части бумажного листа. От нее направо отложите отрезок, равный ШБ, поставьте точку Т1. К низу от Т постройте отрезок, равный ДЮ, отметьте точку Н. Это уровень нижнего края изделия. От нее в правую сторону проведите линию длиной ШБ, параллельно талии, поставьте вершину Н1. Сомкните прямоугольник — это базовая сетка.

Чтобы построить линию бедра, на линии Т-Н нужно отмерить длину ВБ, от полученного значения — горизонталь направо. Она пересечется с Т1-Н1 в точке Б1. Нужно наметить линию бокового шва по уровню половины ШБ (ШБ/2). Далее построить линию на боку через точки, которые разделяют надвое горизонтальные оси:

• талии (Т-Т1) — точка Т2;
• бедер (Б-Б1) — Б2;
• низа (Н-Н1) — Н2.

После проведения прямой через эти три отметки сетка будет готова. Теперь надо построить вытачки, рассчитав сначала их глубину (ГВ). Она равна разнице между шириной бедер и талии. Размер вытачек ВПП и ВЗП определяют, разделив глубину бокового шва (ШБ/2) пополам. Далее:

1. отложить влево от Т расстояние ВПП/ВЗП налево и направо, поставить Т3 и Т4;
2. соединить полученные отметки с точкой Б2 — это временная линия для шва;
3. распределить оставшиеся вытачки: по переднему полотнищу на расстоянии ВПП, умноженному на 0,3 (30%), а по заднему — ВЗП, умноженному на 0,7;
4. полученные значения разделить надвое — это половинные величины;
5. определить положение вытачек по задней поверхности (Т-Т2 разделить на два) и по передней (половина от Т1-Т2) — на расстояниях, равных половине отрезка от центра до бокового шва.

Точка Т5 для ВЗП (справа от Т) и Т6 для ВПП — слева. Опустить перпендикуляр на длину вытачек — получатся отметки Т51 и Т61. Растворы, которые соединяются в этих точках, обозначить как Т5х/Т5хх и Т6х/Т6хх соответственно.

Силуэт и оформление низа

Далее нужно смоделировать силуэт и выполнить заужение по низу.

Выстраивается положение швов на боках:

1. делятся надвое отрезки Т3-Б2 и Т4-Б2 — середины отмечаются как Т31 и Т41;
2. от полученных отметок провести перпендикуляры вниз на 5 мм — Т32 и Т42;
3. продлить Т3-Б2 и Т4-Б2 вверх на 5 мм, чтобы получить временные точки Т3х и Т4х для удлинения швов;
4. выполнить сужение — отложить от Н2 по сторонам точки Н3 и Н4 на нужное вам расстояние;
5. построить линию по боковому шву — плавно соединить точки Т3х-Т32-Б2-Н3 и Т4х-Т42-Б2-Н4;
6. обозначить талию и низ, соединяя отметки Т5хх-Т3х и Т6хх-Т4х, а затем Н-Н3, Н1-Н4 — чертежи для полотнищ готовы.

Чтобы смоделировать разновидность «карандаш», нужно отойти от прямой формы низа. Для этого сужают боковой шов. А для комфортного движения делают сзади шлицу. В зависимости от нужной формы, нужно скорректировать прямую линию шва внутрь на 1-2 см (если ткань тянется, можно чуть больше). Далее понадобится провести от полученных значений линии вверх — ниже пересечения оси ОБ с боковым швом на 7-10 см. В отличие от прямой модели нужно сформировать не прямой низ, а прямой угол — его можно откорректировать лекалами и треугольником. В остальных параметрах передняя сторона остается неизменной, а сзади можно по-разному оформить разрез.

Оформление шлицы, окончание работы

Даже если ткань эластичная, стоит предусмотреть в юбке шлицу. «Карандаш» — узкая модель, и разрез поможет сохранить комфорт и баланс при быстром шаге. Для шлицы понадобится заранее сделать припуск — около 8 см. Проще всего подогнуть и обработать отвороты, сделав V-образное углубление на заднем полотнище. Но можно и усложнить задачу — составить оборотную часть из двух деталей.

На правой половине элемент нужно сложить вдвое, чтобы получить шлицу 4 см. По левой стороне просто подогните ткань и обработайте шов. Разновидности двухшовного карандаша — одно- и трехшовная. Вертикальный задний шов заканчивается шлицей, а боковые продолжаются только до уровня около 8-10 см ниже линии ОБ. За основу берется та же базовая прямая модель.

После построения чертежа нужно вырезать бумажные детали и разложить их на ткани, закрепив булавками. Размер припусков и положение элементов относительно нитей долевой и утка зависит от типа материи. Если разместить лекала неправильно, готовое изделие может деформироваться, быстро потерять вид. Журналы с готовыми чертежами облегчают портным задачу. На схемах положение нитей основы обозначено стрелками — их стоит перенести и на свою выкройку.

После определения положения деталей обвести их по ткани, сделав припуски до 3 см на швы сзади и по бокам, до 4-6 см — для нижнего подгиба и застежки (если она будет). Из такой же ткани выкраивается пояс, дополнительно его можно уплотнить флизелином.

1. сметайте вытачки и прикрепите к верхнему срезу пояс (его можно заменить корсажной тесьмой);
2. после примерки и окончательной корректировки боковых сужений сшить вытачки;
3. подшивается низ.

Отутюжьте швы и, если нужно, прикрепите петли.

Как быстро сшить юбку без выкройки начинающей портнихе

Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! На улице – весна, и каждой девушке хочется каждый день выглядеть по-новому. В этом поможет стильная юбочка: прямая, карандаш, солнце. А юбок лишних не бывает. Как быстро сшить юбку без выкройки, узнаете из этого материала.

Юбка на эластичной кулиске

Юбочка на резинке шьется легко и быстро. Уже через час в вашем гардеробе появится новая вещица.
Приступаем к шитью!

1. Возьмем материал, сложим его пополам.
2. Обмерим обхват бедер.
3. Сделаем припуск на свободу движения — 5 см.
4. Оставим припуски на швы — 1-5, см.
5. Измерим длину, оставим на подгиб и на кулиску.

У вас получится прямоугольник.

Для начинающих портних лучше сделать выкройку на бумаге.

• Стачайте боковые швы.
• Срезы обработайте на оверлоке.
• Швы разутюжьте.
• Верхний срез юбки заверните на изнанку на ширину резинки, прострочите.

По такому же принципу можно сшить модель А-силуэта. При раскрое деталей расклешите их к низу.

На резинке можно сшить и пышную модель в несколько ярусов. Это может быть юбка в пол или совсем коротенькое изделие. Шьется также, только ширину полотнища для каждого яруса надо увеличивать примерно на 10-25 см.

На резинке можно сшить юбочку полусолнце или солнце. Начинающим мастерицам поможет выкройка на бумаге:

• из правого верхнего угла начертить радиус ® для обозначения линии талии,
• и радиус (R1) для нахождения линии нижнего края (радиус R + длина изделия).

Радиус R = полу обхвату бедер + припуски на свободу движения и швы.

Чтобы изделие получилось уникальным, возьмите 2 оттенка ткани. Порядок пошива такой же.

Самый простой вариант пошива

За вечер можно сшить элегантную прямую юбочку. Если у вас есть надоевший джемпер или кофточка, тогда все просто: отрезаете все ненужное, вставляете резинку и все!

Начинающие портнихи могут выбрать и такой вариант.

Прямую юбку можно сшить с одним задним швом. Возьмите ткань, снимите две мерки — обхват бедер и длину изделия.

Такую юбочку можно сшить из трикотажа. Если хотите получить юбку в пол, то сзади придется оставить разрез, иначе не сможете шагать, а вот в коротенькой — будете чувствовать себя очень свободно.

При обхвате бедер 100 см., от сгиба отмерьте 50 см + припуск свободу – 5 см + на припуски – 1-1- 1,5 см.

Далее отмерьте длину + подгиб 3-5 см + на пояс 4-6 см (в зависимости от ширины резинки).

Схема пошива такая же.

Пошив юбки с запахом

Юбочка с запахом не сходит с подиумов несколько лет подряд. Этот фасон подходит к любому наряду, да и вариантов моделирования великое множество. Ее можно сшить с рюшами, складками, короткую, длинную, нарядную, строгую или повседневную. Ткань тоже можно выбрать любую. В любом случае вы будете выглядеть одновременно элегантно и соблазнительно.

Очаровательную модель с запахом можно смастерить за один вечер. Белая кайма, широкий пояс и ряд белых пуговиц делают ее незабываемой.

Моделирование

За основу возьмите выкройку прямой модели.

• Расширим правую переднюю половинку. Для этого делаются разрезы по обозначенным линиям и добавляется по 10 см на складочки.
• Левая половинка изделия кроится без складок.
• Низ запаха кроится по лекалу.

Детали выкройки:

• Задняя половинка – 1 дет. со сгибом;
• Передняя правая половинка – 1 дет.;
• Левая передняя половинка – 1 дет.
• Пояс выкраивается из полосы, шириной 10 см (в готовом виде 5 см). Его длина равна обхвату талии + 3 см – заход для застежки.

Более сложный вариант

Изюминкой этой модели являются маленькие складочки.

Моделирование

• Выкройку передней половинки и спинки укоротить до нужной длины.
• От линии бедер вниз отложить 10 см, провести линию.
• По низу выкройки от линии бока отложить 2 см. Заузить модель как показано на чертеже.

• Для получения запаха надо полностью переснять переднюю половинку.
• Левую вытачку перенести в бок, правую — убрать.
• Правую половинку переда модели разделить на 3 равные части, прочертив пунктиром вертикальные линии.
• По лекалу начертить запах юбки, скругленный к низу.
• Дополнительно начертить обтачку запаха юбки шириной 3 см.
• Деталь запаха разрезать по линиям, как на чертеже выкройки.
• Детали раздвинуть на расстояние по внешнему краю на 4 см друг от друга.

• Выкроить обтачку верха изделия шириной 3 см. Обтачку выкраивают при закрытых вытачках на переде и спинке юбки.

Как скроить юбку

• Передняя половинка юбки – 1 дет. со сгибом.
• Задняя половинка – 2 дет.
• Запах юбки – 1 дет.
• Обтачка запаха – 1 дет.
• Обтачка передней половинки верха юбки – 1 дет. со сгибом.
• Обтачка задней половинки верха юбки – 2 дет.

Последовательность работы

• Стачать вытачки на обеих половинках изделия.
• По среднему шву задних половинок вшить молнию.
• На запахе модели заложить складочки, каждую застрочить на 6 см.
• Обтачку запаха укрепить флизелином.
• Лицом к лицу наложить на запах, прострочить.
• Припуски срезать близко к строчке, обтачку вывернуть на сторону изнанки, прометать, прогладить утюгом.
• Обтачку подшить потайным стежком.
• Юбку сметать по свободному боку, разутюжив припуски.
• Подвернуть по низу на 3 см, подшить вручную.
• Запах наложить на перед изделия, аккуратно совместить по боку, приметать.
• Сметать переднюю половинку со стороны запаха и заднюю половинку по боку. Прострочить, разутюжив припуски.
• Обтачку верха изделия укрепить флизелином, боковые швы сметать, наложить на верхний срез модели, приметать, прошить.
• Затем нужно обтачку отвернуть на сторону изнанки, и прометать, потом разгладить утюгом.
• Обтачку закрепить потайным стежком по припускам швов.
• На запахе прометать петли.
• Наложить запах на юбку по разметке.
• Поверх запаха на все петли пришить пуговицы, прихватывая полотно юбки.

Образцы юбки с запахом

Посмотрите, как нарядно смотрится длинная юбочка с запахом.

Фаворит моды — юбка-карандаш

Соблазнительно облегая фигуру, юбка-карандаш подчеркнет все достоинства женщины. Этот фасон подходит девушкам и зрелым женщинам с любым типом фигуры.

Модель идеально подходит как к классическому, так и романтическому стилю костюма.

Чтобы правильно выбрать ткань, нужно знать несколько нюансов. Полным женщинам подойдут однотонные ткани или с мелким редким рисунком.

Молодым девушкам рекомендуется выбирать светлые мягкие или блестящие ткани.

Мастер — класс. Пошив из трикотажного материала:

• Измерьте обхват талии, затем бедер, далее длину от талии до широкой части бедра и длину изделия, все размеры запишите.
• Чертим прямоугольник по длине изделия + 21 см.
• Ширина — это обхват бедер + 4 см.
• На длинной стороне прямоугольника отметим точку широкой части бедра.
• Обозначаем линию талии: обхват талии делим на 4 + 3 см.
• Результат отмеряем на верхней линии прямоугольника, ставим точку.
• Далее эту точку плавной линией соединяем с точкой широкая часть бедра.
• На нижней части прямоугольника от края откладываем 6 см. Точку от широкой части бедра соединяем с этой точкой.

Далее вырезаем две одинаковые детали, прикладываем лицевыми сторонами друг к другу, сметываем, застрачиваем на машинке. Завороты сверху и снизу подворачиваем. Сверху вставляем резинку, снизу подшиваем потайным швом.

Простая выкройка юбки-карандаш. Пошив стандартный, описан выше по тексту.

Юбка бохо на лето

Все модницы обязательно сошьют юбочку бохо своими руками. Стиль «бохо» зародился во Франции еще в15 века от цыган, живших в престижных районах. Свобода и небрежность стиля, как раз подойдет для лета.

Юбка-скатерть в стиле бохо:

• Берете квадрат ткани.
• Вырезаете круг в середине «главного» квадрата.
• Пришиваете прямоугольники (они показаны другим цветом).
• Пришиваете пояс для резинки.

При росте 1,70 м берете квадрат 115 на 115 см. Вырезаете круг по размеру талии.

Далее вырезаете 4 прямоугольника, длинная сторона должна быть длиной 115 см, а короткая — 40 см.

• Сшить длинные стороны со сторонами (синего на рисунке) квадрата. Строчку с двух сторон начинать, отступив 1 см от края.
• Между собой сшить короткие стороны четырехугольников. Юбку можно надевать!

Бохо — это сама женственность!

Многоярусность дает фантазии полный простор!

Смелый выбор для настоящих модниц!

Уважаемые мастерицы, впереди целое лето! Пора садиться за машинку и радовать себя обновками. Как быстро сшить юбку без выкройки, вы теперь знаете!