Построение жакета

Построение чертежа-основы женского жакета

СОДЕРЖАНИЕ

1 Построение чертежа-основы женского жакета
2 Выкройка пиджака
3 Выкройка пиджака
4 Двубортный пиджак
5 Однобортный пиджак
6 Немного о деталях
7 Разработка конструкции женского жакета мужского стиля
8 Как сшить классический жакет
- 8.1 Вам потребуется

Для создания женских плечевых изделий, например жакетов, используется основной чертеж, на базе которого можно получить любую задуманную форму. Основной меркой при построении этого чертежа является мерка обхвата груди Ог. По ней определяется размер.

Кроме того, при построении выкроек учитывается прибавка на свободу облегания. Величина прибавки зависит от задуманного силуэта и объема изделия:
а) прилегающий — 3-4 см;
б) полуприлегающий — 4-6,5 см;
в) прямой — 6,5-8 см;
г) свободный — 8 см.
Для построения чертежа необходимы мерки (расчет чертежа дан для 52 размера): полуобхват груди (Сг) — 52 см; длина спины (Дс) — 43 см; полуобхват талии (Ст) — 40 см; полуобхват бедер (Сб) — 55 см. Прибавка (Пр) — 6 см. Распределение прибавки: спинка — 25% прибавки; пройма — 45% прибавки; полочка — 30% прибавки.
Приступаем к построению чертежа, пользуясь той же сантиметровой лентой, которую мы применяли для снятия мерок, иначе чертеж может получиться неточным.
На листе бумаги начинаем построение чертежа сверху вниз.

В верхнем левом углу листа ставим точку Р. От точки Р вниз проводим прямую линию. По формуле определяем расстояние до линии груди:
РГ = 1/4 Сг + 1/4 Дс = 13 + 10,7 = 23,7 см.
От точки Р вниз откладываем 23,7 см и ставим точку Г.

По формуле определяем линию талии:
РТ = Дс = 43 см.
От точки Р вниз откладываем 43 см и ставим точку Т.
От точки Т вниз откладываем 20 см и ставим точку Б (линия бедер).
От точки Б вниз откладываем 10 см (величина непостоянная, зависит от желаемой длины изделия) и ставим точку Н.
От точки Р вверх откладываем 1 см и ставим точку Р₀.
От точки Р₀ вниз откладываем расстояние, равное 1/2 расстояния Р₀Г, и ставим точку С:
Р₀С = 1/2 Р₀Г = 24,7/2 = 12,3 см.
Из точек Р₀, Р, С, Г, Т, Б, Н вправо восстанавливаем перпендикуляры к линии Р₀Н. От точки Т вправо откладываем 1,5 см и ставим точку Т₁.
Из точки С вниз через точку Т₁ проводим прямую линию.
На пересечении с линиями груди, талии, бедер и низа ставим соответственно точки Г₁, Т₁; Б₁,
Н₁.
От точки T₁ вниз откладываем 1,5 см и ставим точку Т₁ 1 .
По формуле определяем ширину ростка:

Р₀Р₁ = 1/8 Сг + 1,5 см = 6,5 + 1,5 = 8 см.
От точки Р₀ вправо откладываем 8 см и ставим точку Р₁.
По формуле определяем высоту ростка:

Р₁Р₂ = 1/10 РГ + 1 см = 2,3 + 1 = 3,3 см.
От точки P₁ вверх, под прямым углом к линии P₀P₁, откладываем 3,3 см и ставим точку Р₂.
По формуле определяем ширину спинки:
Г₁Г₂ = 1/4 Сг + 5,5 см + 25% Пр. = 13 + 5,5 + 1,5 = 20 см.
От точки Г₁ вправо откладываем 20 см и ставим точку Г₂.
По формуле определяем ширину проймы:

Г₂Г₃ = 1/4 Сг — 1 см + 45% Пр. = 13 — 1 + 2,7 = 14,7 см.
От точки Г₂ вправо откладываем 14,7 см и ставим точку Г₃.
По формуле определяем ширину полочки:
Г₃Г₄ = 1/2 Сг — 4,5 см + 30% Пр. = 26 — 4,5 + 1,8 = 23,3 см.
От точки Г₃ вправо откладываем 23,3 см и ставим точку Г₄.
Из точек Г₂, Г₃, Г₄ вверх и вниз проводим параллельные линии, расположенные под прямым углом к линии ГГ₄. На пересечении линии, выходящей из точки Г₄, с линиями талии, бедер и низа ставим соответственно точки Т₂, Б₂, Н₂. На пересечении линий, выходящих из точек Р и Г₂, ставим точку П. От точки П вниз откладываем 1 см и ставим точку П₁. От точки П₁ вправо, под прямым углом к линии ПГ₂, проводим прямую, откладываем 2,5 см и ставим точку П₂. Точки Р₂ и П₂ соединяем прямой линией.
От точки Р₂ вправо по линии откладываем 3 см и ставим точку Р₂ 1 .
От точки Р₂ 1 вправо по линии откладываем 2 см (раствор вытачки) и ставим точку Р₂ 11 .

От точки Р₂ 1 вниз проводим линию, параллельную линии Р₀Н, откладываем 9 см и ставим точку 9.
От точки 9 через точку Р₂ 11 проводим прямую и откладываем 9 см. Ставим точку Р₂ 111.
От точки П₂ вверх откладываем 1 см и ставим точку П₂ 1 . Точки Р₂ 111 и П₂ 1 соединяем прямой линией. На пересечении линии ПГ₂ с линией, выходящей из точки С, ставим точку С₁. От точки С₁ вправо, под прямым углом к линии ПГ₂, проводим линию и откладываем 0,7 см. Ставим точку С₁ 1 .
От точки Г₂ вверх откладываем 1/4 Г₂ П₁ и ставим точку П₃:
Г₂П₃ = 1/4 Г₂П₁ = 5,4см.
От точки Г₃ вверх по линии откладываем расстояние, равное расстоянию Г₂П₃ — 1 см, и ставим точку П₄:
Г₃П₄ = Г₂П₃ — 1 см = 4,4 см.
От точки Г₂ вправо откладываем 1/2 расстояния Г₂Г₃ и ставим точку Г₀:
Г₂Г₀ = 1/2 Г₂Г₃ = 7,35 см.
От точки Г₃ вверх по линии откладываем расстояние, равное расстоянию Г₂П₁ — 3 см, и ставим точку П₅:

Г₃П₅ = Г₂П₁ — 3 см = 19 см.
Из точки П₃ вправо восстанавливаем перпендикуляр к линии ПГ₂, откладываем 1,5 см и ставим точку П₃ 1 . От точки Г₃ вверх откладываем 1/2 Сг + 1,5 см, ставим точку Р₃:
Г₃Р₃ = 1/2 Сг + 1.5 см = 26 + 1,5 = 27,5 см.
От точки Р₃ вправо проводим прямую линию, параллельную линии ГГ₄.
На пересечении с линией, выходящей из точки Г₄, ставим точку Р₄. По формуле определяем ширину горловины:
Р₄Р₅ = P₀P₁ + 0,5 см = 8 + 0,5 = 8,5 см.
От точки Р₄ влево откладываем 8,5 см и ставим точку Р₅.
От точки Р₅ влево откладываем 3 см и ставим точку Р₅ 1 .
От точки Р₅ вверх откладываем 1 см и ставим точку Р₅ 11 . Соединяем точки P₅ 1 и Р₅ 11 .
От точки Г₃ вправо откладываем 1/2 расстояния Г₃Г₄ + 1 см и ставим точку Ц:
Г₃Ц = 1/2 Г₃Г₄ + 1 см = 11,6 + 1 = 12,6 см.
Точки Р₅ 1 и Ц соединяем прямой линией, продлевая ее на 1 см ниже точки Ц. Ставим точку X.
От точки Р₅ 11 вниз проводим линию, параллельную линии Р₅ 1 Х . От точки Р₅ 11 вниз откладываем расстояние, равное расстоянию P₀P₁ + 0,5 см, и ставим точку Р₆:

Р₅Р₆ = P₀P₁ + 0,5 см = 8,5 см.
Из точки Р₆ вправо восстанавливаем перпендикуляр к линии Р₅ 11 Р₆. На пересечении с линией Р₄Н₂ ставим точку Р₇.
Точки Р₅ 11 и Р₇ соединяем плавной линией. От точки Р₅ 1 влево по линии откладываем 2/10 Сг — 0,5 см и ставим точку Х₁:
P₅ 1 X₁ = 2/10 Сг — 0,5 см = 10,4 — 0,5 = 9,9 см.
Точки Х₁ и X соединяем прямой линией. От точки X вверх по линии ХХ₁ откладываем расстояние, равное расстоянию ХР₅ 1 , и ставим точку Х₂.
От точки П₅ влево восстанавливаем перпендикуляр к линии Р₃Г₃. От точки Х₂ влево на линию, выходящую из точки П₅, откладываем расстояние, равное расстоянию Р₂ 111 П₂ 1 , ставим точку Р₆.
Точки П₂ 1 , С₁ 1 , П₃ 1 , Г₀, П₄, П₆ соединяем плавной линией.
От точки Г₀ вниз проводим линию, параллельную линии Р₀Н. На пересечении с линиями талии, бедер и низа ставим соответственно точки Т₀, Б₀, Н₀.
От точки Т₀ влево и вправо откладываем по 1,5 см и ставим точки T₀ 1 и Т₀ 11 . От точки Б₀ влево и вправо откладываем по 0,5 см и ставим точки Б₀ 1 и Б₀ 11 .
От точки Н₀ влево и вправо откладываем по 0,5 см и ставим точки Н₀ 1 и Н₀ 11 .
Точки Г₀, T₀ 1 , Б₀ 11 , Н₀ 11 и точки Г₀, Т₀ 11 , Б₀ 1 , H₀ 1 соединяем плавными линиями.
От точек Т₂ и Т₁ вниз откладываем по 1,5 см и ставим точки Т₂ 1 и Т₁ 1 .
Точку Т₀ соединяем с точкой Т₁ 1 прямой линией. Точку Т₀ соединяем с точкой Т₂ 1 прямой линией.

От точки Т₁ 1 вправо откладываем 1 см и ставим точку Т₁ 11 . Точки С, Г₁, Т₁ 11 , Б₁ соединяем плавной линией. От точки H₁ вниз откладываем 1 см и ставим точку Н₁ 1 . От точки Н₂ вниз откладываем 1,5 см и ставим точку Н₂ 1 .
Точку H₀ 1 соединяем с точкой Н₂ 1 прямой линией.
Точку Н₀ 11 соединяем с точкой H₁ 1 прямой линией.
От точки Т₂ 1 влево откладываем 1/2 Т₂ 1 Т₀ 11 — 1 см и ставим точку Т₄:
Т₂ 1 Т₄ = 1/2 Т₂ 1 Т₀ 11 — 1 см = 14,5 — 1 = 13,5 см.
Через точку Т₄ вверх и вниз проводим прямую линию, параллельную линии Р₄Н₂ 1 . От точки Т₄ вверх по этой линии откладываем 13 см и ставим точку 13.
От точки Т₄ вниз по этой линии откладываем 14 см и ставим точку 14.
От точки Т₄ влево и вправо откладываем по 1 см и ставим точки 1,1. Точки 13, 1, 14, 1, 13 соединяем прямыми линиями.
От точки T₁ 11 вправо по линии откладываем расстояние, равное расстоянию 1/2 T₁ 11 Т₀ 1 — 1 см, и ставим точку Т₅:
T₁ 11 T₅ = 1/2 Т₁ 11 Т₀ 1 — 1 см = 12 — 1 = 11 см.
Через точку Т₅ вверх и вниз проводим прямую линию, параллельную линии СН₁ 1 .
От точки Т₅ вверх откладываем 13 см и ставим точку 13.
От точки Т₅ вниз откладываем 14 см и ставим точку 14.
От точки Т₅ вправо и влево откладываем по 1 см и ставим точки 1,1. Точки 13, 1, 14, 1, 13 соединяем прямыми линиями.

http://www.spep.ru/patterns/lif/228-zhaket.html

Выкройка пиджака

Если в мужских коллекциях пиджак по сей день остается частью официального костюма для важных встреч, то для модниц всего мира, этот элемент гардероба можно подобрать как в офис, так и на вечернюю прогулку, дополнив свой романтический образ. Одежда, которую мы носим, отражает наш характер, стремления, видение мира. Так, пиджак может стать для свой обладательницы настоящим произведением искусства, стоит только приложить достаточно усилий и терпения. А мы в свою очередь, подсобим выкройками, техниками пошива и конечно же хитростями проверенными на собственном опыте.

Выкройка пиджака

В начале своей карьеры портного мое знакомство с построением двубортного пиджака выглядело следующим образом: я задала в поиске выкройка женского пиджака, открыла первую картинку… Да так и зависла не зная что с этим делать. Построение основной сетки прошло легко, а вот дальше пошли какие-то прибавки, поправки, сопряжения. Появилась чувство, что информация на сайте не полная, потому как отсутствуют некоторые буквы, непонятно откуда появились те или иные отрезки. Я тогда промучилась все выходные, смотрела на других сайтах, пыталась выводить некоторые величины сама, следуя логике. Пошив, стал не менее сложным испытанием.

Это потом были курсы кроя и шитья, сперва начальные, затем профессиональные, где мы долго, в течении нескольких недель изучали нюансы и особенностям построения самых распространенных видов пиджака. Чуть ниже мы рассмотрим основные виды этого вида одежды, к некоторым приложены бесплатные выкройки пиджаков.

Как говорилось ранее в теме «Выкройки юбок для начинающих», все начинающие знакомятся сперва с юбками, переходят к построению основ для блузок и платьев. Выкройка женского пиджака требует знаний и навыков выше среднего, а также внимания и терпения, но не более того. Так что пусть вас не пугает их сложный вид.

Некоторые стилисты, а за ними и fashion-издательства называют пиджаком исключительно классическую мужскую одежду, в то время подобные женские вещи относят к жакетам.

Итак, основные виды пиджака:

Двубортный пиджак

Один из моих любимых видов пиджаков, который, увы, сегодня находится в тени простых моделей с одной пуговицей. Двубортный разительно отличается от прочих моделей элегантностью, подчеркивает талию не «разрезая» фигуру пополам образовавшимися складками (как это бывает у всё той же модели с одной пуговицей). Кроме того, в нем значительно теплее за счет наложения двух слоев.

Однобортный пиджак

Его можно повстречать в любом магазине одежды, даже в спортивном (кроме шуток). Именно для однобортных пиджаков действует правило не застегнутой нижней пуговицы (если она не является единственной). Однобортный пиджак уместен всегда и везде. Он вроде как является отголоском официальной одежды, при этом навивает аромат свободы и непокорности.

Скачайте выкройку классического пиджака 42 размера на три пуговицы:

Интересная модель пиджака со скошенной полой:

Может отличатся наличием накладных карманов, пояса, узким воротником или полным его отсутствием, а также укороченной длиной. В общем, блейзер – это свободный полет фантазии, превращающий официальный пиджак в нечто современное, городское и повседневное.

Блейзер 54 размера:

Чаще всего смокинг – мужской пиджак с глубоким вырезом. Его принято одевать на официальные вечерние встречи. Но дизайнеры и тут не смогли пройти мимо и смоделировали женский смокинг, выкройку которого можно скачать у нас.

Упомянула смокинг я не для красного словца, но потому, что у нас есть выкройка женского смокинга 48 размера:

Немного о деталях

Прежде чем приступить к пошиву и построению, необходимо снять мерки. На сайте уже есть статья «Как снять мерки для платья». Большинство мерок аналогичны для построения пиджака. Также вам поможет тема «Женские мерки. Таблица мерок женской фигуры».

Итак, какие особенности в пошиве пиджака выделяю лично я:

Подкладка. На все свои изделия я стараюсь ставить красивую подкладку, потому что внутреннюю часть пиджака мы видим чаще, чем его спину.

Эта модель пошита несколько лет назад.

В ней есть некоторые недочеты и вопреки этому он остается моей любимой одеждой, потому что каждый раз снимая его с плечиков, я вижу эти красные вставки на подкладке и радуюсь им как ребенок.

Также я очень люблю подкладочные ткани с рисунком, однотонным или цветным.

Пуговицы. Не просто рабочий аксессуар, а еще одна деталь, которая может стать фишкой вашей вещи.

Общее количество украшений по международному протоколу не должно превышать 13 предметов, причем сюда включаются ювелирные пуговицы.

Так что, когда я иду в магазин за пуговицами, то выбираю их с такой же придирчивостью, как и украшения.

Отделка. Тут все зависит от целей, для которых шьется пиджак и вашего стиля. Вы можете создать нечто классическое, строгое, элегантное. А можете взять кружева, ленты, и превратить повседневный пиджак в предмет искусства

Вам также будет интересно:

Традиционно видео по теме:

Сегодня мы рассмотрим виды пиджаков. К некоторым из моделей проложены готовые выкройки, выполненные по стандартной размерной сетке. Вы можете скачать их и попробовать шить. В следующих темах мы будем подробно рассматривать особенности пошива пиджака.
Некоторые стилисты, а за ними и fashion-издательства называют пиджаком исключительно классическую мужскую одежду, в то время подобные женские вещи относят к жакетам.
Итак, основные виды пиджака:
Двубортный пиджак
Один из моих любимых видов пиджаков, который, увы, сегодня находится в тени простых моделей с одной пуговицей. Двубортный разительно отличается от прочих моделей элегантностью, подчеркивает талию не «разрезая» фигуру пополам образовавшимися складками (как это бывает у всё той же модели с одной пуговицей). Кроме того, в нем значительно теплее за счет наложения двух слоев.

Однобортный пиджак
Его можно повстречать в любом магазине одежды, даже в спортивном (кроме шуток). Именно для однобортных пиджаков действует правило не застегнутой нижней пуговицы (если она не является единственной). Однобортный пиджак уместен всегда и везде. Он вроде как является отголоском официальной одежды, при этом навивает аромат свободы и непокорности.

Скачайте выкройку классического пиджака 42 размера на три пуговицы:

Скачать выкройку классического пиджака 42 размера

Интересная модель пиджака со скошенной полой:

Скачать выкройку одноборного пиджака 48 размера со скошенной полой

Блейзер
Может отличатся наличием накладных карманов, пояса, узким воротником или полным его отсутствием, а также укороченной длиной. В общем, блейзер – это свободный полет фантазии, превращающий официальный пиджак в нечто современное, городское и повседневное.

Блейзер 54 размера:

Скачать блейзер 54 размера

Смокинг
Чаще всего смокинг – мужской пиджак с глубоким вырезом. Его принято одевать на официальные вечерние встречи. Но дизайнеры и тут не смогли пройти мимо и смоделировали женский смокинг, выкройку которого можно скачать у нас.

Упомянула смокинг я не для красного словца, но потому, что у нас есть выкройка женского смокинга 48 размера:

Скачать выкройку смокинга 48 размера

Немного о деталях
Прежде чем приступить к пошиву и построению, необходимо снять мерки. На сайте уже есть статья «Как снять мерки для платья». Большинство мерок аналогичны для построения пиджака. Также вам поможет тема «Женские мерки. Таблица мерок женской фигуры».

Итак, какие особенности в пошиве пиджака выделяю лично я:

Подкладка. На все свои изделия я стараюсь ставить красивую подкладку, потому что внутреннюю часть пиджака мы видим чаще, чем его спину.

Эта модель пошита несколько лет назад.

Также я очень люблю подкладочные ткани с рисунком, однотонным или цветным.

Пуговицы. Не просто рабочий аксессуар, а еще одна деталь, которая может стать фишкой вашей вещи.
Общее количество украшений по международному протоколу не должно превышать 13 предметов, причем сюда включаются ювелирные пуговицы.
Так что, когда я иду в магазин за пуговицами, то выбираю их с такой же придирчивостью, как и украшения.

Отделка. Тут все зависит от целей, для которых шьется пиджак и вашего стиля. Вы можете создать нечто классическое, строгое, элегантное. А можете взять кружева, ленты, и превратить повседневный пиджак в предмет искусства

Вам также будет интересно:

Как сшить платье в пол с высокой талией и складками
Юбка-годе. Делаем выкройку и шьем.
БЛУЗКА своими руками, ВЫКРОЙКА для начинающих
Как сшить брюки женские по старым брюкам

http://xn--e1aialfecu4d.xn--p1ai/vykrojka-pidzhaka.html

Разработка конструкции женского жакета мужского стиля

Читайте также:

V. Подстили и жанры официально-делового стиля
VI. Разработка теории систем и теории компромиссов
VI. Разработка теории систем и теории компромиссов
Администрирование и разработка баз данных
Акведуки, дюкеры. Конструкции. Принцип работы
Арочные конструкции
Арочные конструкции
Асинхронные машины. Принцип действия и особенности конструкции.
Базовые алгоритмические конструкции.
Балочные конструкции
Балочные конструкции
Быстрая разработка и модификация

Лабораторная работа № 1

Цель работы: Изучить особенности конструирования и моделирования женского жакета мужского стиля

Задание:

1. Дать краткое описание модели и выполнить эскиз женского жакета.

2. Выполнить построение чертежа конструкции женского жакета.

3. Сформулировать выводы по проделанной работе.

1. Описание модели.

3. Исходные данные (размерные признаки и прибавки).

4. Построение чертежа конструкции.

5. Формулировка выводов.

Описание внешнего вида

Классический женский жакет стиля мужское/женское в современной версии. По силуэту спокойно вписывается в узкий прямоугольник, что заставляет вспомнить элегантные костюмы Ива Сен Лорана семидесятых. Четкие спрямленные плечи, деликатная приталенность, строгий крой и кое-что от блейзера — большие, плоские накладные карманы создают ощущение изящества и комфорта. Материалы: тонкие костюмные твиды и пестроткани, донегаль, вельвет. Легко сочетается с широкими брюками, юбками стило или в складку, романтическими блузами (с воротником лавальер или жабо) и другими предметами, составляющими современный городской ансамбль.

Жакет полуприлегающего силуэта, прямой по форме, небольшого объема, слегка увеличенной длины.

Линия плеча неширокая, с легким наклоном. Конструктивно обеспечивается переводом начальной плечевой точки в сторону полочки на 1,0 см и сокращением длины плечевого шва на 0,5 см. Поддерживается верхней плечевой накладкой для втачного рукава седловидной формы (толщина 1,5 см).Для создания уплощенной формы в области груди часть раствора нагрудной вытачки переведена в линию проймы. Оставшуюся величину, в процессе изготовления лекал, переводят вниз в переднюю вытачку.

Формообразующие линии: средний шов спинки, неширокий отрезной бочок, передняя вытачка на полочке — оформлены плавными скользящими линиями со слегка завышенным участком прилегания. Для создания современной профильной линии изделия средний шов спинки проектируется без отвода.

Рукав втачной, малообъемный, трубообразный, двухшовный. Для создания данной формы в конструкцию были внесены изменения относительно положения нижней точки переднего переката. Низ рукава оформлен отлетной шлицей, что позволяет усилить эффект прогнутости в области локтя.

Застежка центральная, бортовая на две пуговицы. Лацканы неширокие, длинные. Борта внизу закруглены.

Воротник отложной, одной ширины с лацканами.

Карманы накладные, крупные.

Длина на 9,0 см ниже линии бедер.

На рисунке 1.1 представлен эскиз модели женского жакета

В таблице 1 представлены исходные данные (размерные признаки и прибавки).

В таблице 2 представлены расчеты построение чертежа конструкции.

В таблице 3 представлены расчеты для построения рукава.

Рисунок 1.1-Эскиз модели женского жакета

Вывод: В ходе выполнения лабораторной работы были изучены особенности конструирования и моделирования женского жакета мужского стиля, выполнено построение чертежа конструкции женского жакета мужского стиля.

\|	следующая лекция ==>
Джерела живлення	\|	Подход к определению сущности и роли управления и менеджмента

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

http://studopedia.su/10_110387_razrabotka-konstruktsii-zhenskogo-zhaketa-muzhskogo-stilya.html

Как сшить классический жакет

Сшить приталенный жакет со скругленными книзу полочками , с длинными лацканами и застежкой на одну пуговицу не так просто. Но мы покажем , как это делается.

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке: А ― ок. 57 см, В, С ― ок. 70 см

Вам потребуется

● Парча шириной 140 см: размеры 36, 38, 40 ― 1,65 м, размеры 42, 44 ― 1,80 м
● Подкладочная ткань 1,30 м шириной 140 см для всех размеров
● Флизелин G 785 1,70 м шириной 90 см
● Подплечники
● Лоскут ватина или мягкого пышного волюменфлиза
● 1 пуговица
● Нитки для шитья
● «Волшебный» портновский мелок (купить в магазине Burda)

● Эластичная джинсовая ткань с принтом шириной 130 см: размеры 36, 38, 40 ― 2,05 м, размеры 42, 44 ― 2,25 м
● Подкладочная ткань 1,40 м шириной 140 см для всех размеров
● Флизелин G 785 2,00 м шириной 90 см
● Остальной приклад ― см. жакет А.

● Шерстяной креп 1,90 м шириной 140 см для всех размеров
● Подкладочная ткань 1,40 м шириной 140 см
● Флизелин G 785 2,00 м шириной 90 см
● Остальной приклад ― см. жакет А

Рекомендуемые ткани: жакетные ткани.

Перед раскроем

Все данные приведены на рисунке внизу с уменьшенным чертежом деталей выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для моделей 112 А, 112 В и 112 С. Жакеты В, С: деталь 22 удлинить на указанную величину.

На детали 21 линия шва притачивания клапана вычерчена для размера 36. Для остальных размеров линию шва притачивания клапана вычертить на таком же расстоянии от поперечного среза детали выкройки, а передний конец линии на таком же расстоянии от линии вытачки, как у размера 36.

На детали 22 обратите внимание на разные линии для правого и левого краев шлицы. Но сначала части спинки выкроить одинаково из сложенной вдвое ткани.

Планы раскладки показывают наиболее рациональный способ расположения деталей выкройки на ткани. Обратите внимание на то, чтобы вычерченные на деталях бумажной выкройки линии направления долевой нити располагались параллельно кромке/сгибу ткани.

Жакеты А, В, С

Из парчи/эластичной джинсовой ткани с принтом/шерстяного крепа:
21 Полочка 2х
22 Спинка 2х
23 Верхняя часть рукава 2х
24 Локтевая часть рукава 2х
25 Воротник со сгибом 2х
26 Подборт 2х
27 Обтачка горловины спинки со сгибом 1х
28 Клапан 4х
а) 2 обтачки карманов длиной по: размер 36 ― 17 см, размеры 38, 40 ― 18 см, размеры 42, 44 ― 19 см и шириной по 5 см, включая припуски;
b) 2 мешковины карманов шириной по: размер 36 ― 17 см, размеры 38, 40 ― 18 см, размеры 42, 44 ― 19 см и длиной по: для жакета, А ― 11 см, для жакетов В и С ― 17 см, включая припуски.

Вокруг деталей бумажной выкройки с помощью линейки и портновского мелка на ткани разметить припуски: на подгибку низа жакета и низа рукавов ― 4 см, припуски по поперечным срезам полочек, обозначенных «ножницами», не предусмотрены, по краям вытачек, на остальные швы и по срезам ― 1,5 см.

См. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом. Дополнительно полосы прокладки шириной по 4 см приутюжить к припускам на подгибку низа частей спинки и рукавов.

Линии швов и разметка

Дублированные прокладкой детали кроя снова сложить лицевыми сторонами/пополам лицевой стороной вовнутрь. Еще раз приколоть детали бумажной выкройки. Купить портновские булавки в магазине Burda

Контуры деталей выкройки и разметку (линии швов и низа), кроме стрелки направления долевой нити, перевести на изнаночную сторону деталей кроя с помощью зубчатого колесика (резца) и копировальной бумаги burda (купить в магазине Burda). Линии середины переда, линии швов притачивания клапанов и линии сгибов перевести на лицевую сторону деталей кроя крупными сметочными стежками.

Подготовка детали бумажной выкройки 22 для раскроя подкладки:
Деталь бумажной выкройки 27 наложить на край горловины детали 22, на спинке вычертить линию внутреннего края обтачки горловины спинки = линия подкладки (рисунок 1). Верхнюю часть детали 22 срезать по вычерченной линии подкладки. Припуск по краю шлицы срезать.

Раскрой подкладки

29 Полочка подкладки 2х
22 Спинка (подготовлена, как описано выше) 2х
23 Верхняя часть рукава 2х
24 Локтевая часть рукава 2х
а также мешковины карманов (деталь b).

Припуски: по средним срезам частей спинки подкладки ― 3 см (для складки на свободное облегание), на остальные швы и по срезам ― 1,5 см.

При сметывании и стачивании детали кроя складывать лицевой стороной вовнутрь. В начале и в конце каждого шва выполнять закрепки. Не забывайте также утюжить детали, зачем это нужно и как это делается, читайте в мастер-классе о правилах влажно-тепловой обработки.

Жакеты А, В, С

Шаг 1: вытачки спинки

Каждую часть спинки сложить по линии середины вытачки лицевой стороной вовнутрь. Сколоть линии вытачки. Стачать, проложив строчки от середины вытачки к вершинам. У вершин вытачки закрепки не выполнять, а связать туго нити строчек. На уровне талии глубину вытачки надсечь, не доходя ок. 5 мм до строчки (рисунок 2). Глубину вытачки заутюжить к линии середины спинки.

Шаг 2: средний шов по спинке, шлица

Части спинки сложить лицевыми сторонами, сколоть средние срезы от верха до метки шлицы. Стачать, оставив внизу открытой шлицу. Припуски среднего шва разутюжить, обтачку левого края шлицы заутюжить на изнаночную сторону. Припуск под шлицу (правый край шлицы) отвернуть на левую часть спинки и, чтобы не выполнять надсечку, выше шлицы припуск правой части спинки заутюжить на изнаночную сторону наискосок. Обтачку припуска под шлицу отвернуть по линии сгиба на изнаночную сторону и приутюжить. Обтачку левого края шлицы срезать, не доходя 1,5 см до линии «Левый край» (рисунок 3).

Левую часть спинки отстрочить у верхнего конца шлицы по разметке наискосок, закрепляя припуск под шлицу, обратите внимание также на советы в мастер-классе по шитью шлицы.

Шаг 3: нагрудные вытачки

Каждую полочку сложить по линии середины вытачки лицевой стороной вовнутрь. Сколоть линии вытачки. Стачать, начав строчку точно от нижнего уголка. В начале строчки выполнить закрепку, у вершины вытачки закрепку не выполнять, а связать туго нити строчки (рисунок 4).

В уголке припуски надсечь (рисунок 4а).

Глубину вытачки разутюжить, слабину у вершины вытачки сутюжить. Поперечные срезы полочки сметать ручным швом «козлик» (рисунок 5).

Шаг 4: вытачки лацканов

Каждую полочку сложить по линии середины вытачки лацкана лицевой стороной вовнутрь, сколоть линии вытачки. Стачать, начав строчку от среза горловины. Глубину вытачки разрезать посредине на длину ок. 10 см и разутюжить, слабину у вершины вытачки сутюжить.

Шаг 5: боковые швы

К спинке приутюжить полосы прокладки шириной по ок. 4 см поверх разметки карманов. Полочки наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть боковые срезы. Стачать. Припуски швов разутюжить.

Шаг 6: карманы с клапанами

По 1 дублированной и 1 не дублированной прокладкой детали каждого клапана сложить лицевыми сторонами и стачать, оставив открытыми срезы притачивания. Припуски шва срезать близко к строчке (рисунок 6).

Клапан вывернуть и приутюжить. На расстоянии по 2 см ниже размеченных линий швов притачивания клапанов «волшебным» портновским мелком вычертить линии совмещения. Каждый клапан приколоть по линии шва притачивания клапана, при этом клапан направлен вверх. Клапан притачать. Припуски клапана отвернуть вверх и приколоть (рисунок 7).

Каждую обтачку кармана (а) сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить. Обтачку приколоть, совместив сгиб обтачки с размеченной линией совмещения, открытые срезы обтачки направлены вверх. Обтачку притачать на расстоянии 1 см от сгиба, выполнив шов короче шва притачивания клапана на ок. 5 мм с обоих концов (рисунок 8).

Полочку и спинку прорезать между швами, не доходя по ок. 1 см до концов шва притачивания обтачки, к концам швов выполнить косые надсечки вплотную к последним стежкам строчек, чтобы на концах прореза получились маленькие треугольники. При этом не повредите обтачку и клапан! С полочки удалить стежки «козлик» (рисунок 9).

Обтачку кармана отвернуть на прорез, клапан отвернуть вниз. Припуски шва притачивания обтачки заутюжить вниз, припуски шва притачивания клапана ― вверх. Мешковину кармана из подкладочной ткани приколоть к припускам шва притачивания обтачки лицевой стороной к лицевой стороне, мешковина кармана направлена вверх (рисунок 10).

С изнаночной стороны припуски шва притачивания обтачки притачать к мешковине кармана близко к шву (рисунок 11).

Мешковину кармана заутюжить вниз. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и пришить к обтачке. Мешковину кармана из основной ткани приколоть с изнаночной стороны к припускам шва притачивания клапана (рисунок 12) и притачать, как описано для мешковины из подкладочной ткани. Мешковины кармана сколоть, уравнять и стачать.

Шаг 7: плечевые швы

Полочки наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть плечевые срезы, при этом плечевые срезы спинки слегка припосадить. Стачать. Припуски швов разутюжить.

Шаг 8: подборта и обтачка горловины спинки, борта

Плечевые срезы подбортов приколоть к плечевым срезам обтачки горловины спинки лицевой стороной к лицевой стороне. Притачать. Припуски швов разутюжить. Подборта и обтачку горловины спинки наложить на жакет лицевой стороной к лицевой стороне.

Для жакета, А подборта и обтачку горловины спинки приколоть к срезам бортов и лацканов полочек до поперечных меток (контрольная метка 4). Притачать (рисунок 13).

Для жакетов В и С подборта и обтачку горловины спинки приколоть к срезам лацканов от поперечных меток (контрольная метка 4), к срезам бортов полочек, а также к нижнему срезу жакета, не доходя по ок. 4 см до концов подбортов. Притачать (рисунок 14).

Для жакетов А, В и С подборта и обтачку горловины спинки оставить пока лежащими на жакете лицевой стороной к лицевой стороне.

Шаг 9: воротник

Одну деталь воротника пометить портновским мелком крестиком (= нижний воротник). Детали воротника сложить лицевыми сторонами, срезы втачивания воротников сколоть. Нижний воротник перегнуть. Внешние срезы воротников сколоть, не доходя по ок. 5 см до уголков (рисунок 15).

Затем перегнуть уголки воротника и сколоть оставшиеся срезы воротников (рисунок 16).

Внешние срезы воротников стачать
со стороны нижнего воротника, начав/закончив строчку точно у размеченной линии шва втачивания воротника. Припуски шва срезать близко к шву, на уголках ― наискосок (рисунок 17). Воротник вывернуть, приутюжить.

Шаг 10: втачать воротник

Воротник вложить между жакетом и подбортами с обтачкой горловины спинки так, чтобы нижний воротник лежал на жакете. Концы воротника совместить с поперечными метками. Нижний воротник приколоть к срезу горловины жакета, верхний воротник ― к срезу горловины подбортов и обтачки горловины спинки. Воротники втачать. На концах швов выполнить закрепки (рисунок 18).

Припуски швов втачивания воротников срезать близко к строчкам. Припуски по срезам бортов и лацканов срезать близко к строчкам ― для жакетов В и С также по нижним срезам полочек, не доходя по ок. 3 см до концов швов. Припуски швов втачивания воротников разутюжить. Подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Точно сколоть припуски швов втачивания воротников (рисунок 19).

Обтачку горловины спинки еще раз отвернуть вверх, припуски швов втачивания воротников стачать близко к сколотым швам. Обтачку горловины спинки снова отвернуть вниз.

Шаг 11: подгибка низа

Для жакета, А подборта еще раз отвернуть вперед. Припуски швов притачивания подбортов разутюжить от низа на длину по ок. 10 см. Припуск на подгибку низа жакета заутюжить на изнаночную сторону, но пока не пришивать.

Для жакетов В и С припуск на подгибку низа жакета заутюжить на изнаночную сторону, но пока не пришивать.

Шаг 12: рукава

Локтевую часть каждого рукава наложить на верхнюю часть рукава лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть локтевые срезы. Стачать. Припуски шва разутюжить. Для присборивания оката рукава от • до • проложить строчки по обеим сторонам от размеченной линии шва втачивания рукава крупными стежками. Нити строчек пока не стягивать. Рукав сложить вдоль лицевой стороной вовнутрь. Сколоть передние срезы рукава. Стачать. Припуски шва разутюжить. Припуск на подгибку низа рукава заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

Шаг 13: втачать рукава

Каждый рукав приколоть сначала только к нижней части проймы, совместив поперечные метки на локтевой части рукава и на спинке, а также поперечные метки 7 на верхней части рукава и на полочке (рисунок 20).

Затем верхнюю поперечную метку на окате рукава совместить с плечевым швом и сколоть. Рукав припосадить по окату до размера проймы, стягивая ткань на нитях строчек присборивания. Окат рукава сколоть с проймой, равномерно распределив сборку. Рукав вметать и втачать в пройму со стороны рукава (рисунок 21).

Из ватина или волюменфлиза выкроить 2 полосы длиной по 20 см и шириной по ок. 6 см, концы полос слегка скруглить. Каждую полосу ватина/волюменфлиза приколоть вдоль оката рукава со стороны рукава, совместив середину полосы со швом втачивания рукава. Полосу пришить вручную к припускам шва втачивания рукава близко к шву (рисунок 22).

Припуски шва втачивания рукава вместе с ватином/волюменфлизом отвернуть по окату на рукав. Пришить подплечники.

Шаг 14: подкладка

Средние срезы частей спинки подкладки стачать с припусками шириной 1 см. По линии середины спинки застрочить складку на свободное облегание вверху и внизу (выше шлицы) на длину по ок. 5 см (рисунок 23).

Глубину складки заутюжить в одну сторону. На подкладке стачать вытачки и выполнить швы. Втачать рукава подкладки.

Шаг 15: к жакету пришить подкладку

Подкладку приколоть к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки лицевой стороной к лицевой стороне, при этом припуск на подгибку низа (жакет А) или припуски по нижним срезам подбортов (жакеты В, С) еще раз отвернуть вниз. Притачать (рисунок 24).

Подкладку вложить в жакет изнаночной стороной к изнаночной стороне, рукава подкладки вложить в рукава жакета.

Для жакетов А, В и С средние швы по спинке жакета и подкладки сколоть у верхнего конца шлицы. У шлицы припуск на подгибку низа спинки снова отвернуть вниз. Один срез подкладки подвернуть и приколоть к обтачке припуска под шлицу правой части спинки. Другой срез подкладки срезать, не доходя 1 см до края (сгиб) припуска под шлицу. В верхнем уголке выполнить косую надсечку (рисунок 25).

Срез подкладки подвернуть и приколоть к обтачке левого края шлицы. У верхнего конца шлицы подкладку подвернуть и приколоть к припуску под шлицу (рисунок 26). Подкладку пришить к обтачкам, не закрепляя спинку.

Или: просунуть руку между жакетом и подкладкой, захватить сначала с одной стороны сколотые продольные срезы жакета и подкладки и вытянуть наружу. Срезы стачать, проложив строчку максимально близко к верхнему концу шлицы. Край шлицы выправить. Аналогично стачать продольные срезы другого края шлицы. У верхнего конца шлицы подкладку пришить вручную.

Припуск на подгибку низа жакета снова отвернуть на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками. Обтачки шлицы, а также для жакета, А подборта снова отвернуть на изнаночную сторону. Для жакетов В и С припуски по нижним срезам подбортов снова отвернуть на изнаночную сторону.

Для жакетов А, В и С подкладку подвернуть вдоль нижнего края жакета, сгиб слегка приутюжить, оттянуть мягкой дугой вверх к краю припуска на подгибку низа и приколоть к подгибке низа. Подкладку и нижние края подбортов пришить вручную (рисунок 27).

Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз, сгиб слегка приутюжить. Рукава подкладки подвернуть и пришить к подгибке низа рукавов жакета. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз и приутюжить.