Выкройка основы платья. Пошаговая инструкция построения выкройки основы платья
СОДЕРЖАНИЕ
- 1 Выкройка основы платья. Пошаговая инструкция построения выкройки основы платья
- 2 Выкройка лифа платья простым дедовским способом
- 3 Выкройки платья отрезного барышня крестьянка с перепадом и двумя видами выкроек лифа
- 4 Инструкция к выкройкам отрезного платья с перепадом длины и выкройками лифа прилегающего и свободного лифа
- 5 Выкройка своими руками отрезного платья с разными видами лифа и перепадом в юбке
- 6 Как сшить это отрезное платье своими руками пошагово
- 7 Скачать эту выкройку пдф:
- 8 Выкройка платья с отрезным лифом приталенного
Снимите следующие мерки:
Для примера я использую стандарт 48 размера, а вы снимаете мерки со своей фигуры или с фигуры человека, которому собираетесь шить это платье.
Наименование мерок и условные обозначения
Снятие мерок
Измеряют по основанию шеи. Мерку записывают в половинном размере.
Эта мерка определяет размер фигуры. Сантиметровая лента должна проходить по выступающим частям лопаток на спине и по самой высокой части груди. Мерку записывают в половинном размере.
Измеряют по самому узкому месту талии. Мерку записывают в половинном размере.
Измеряют горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц, учитывая выпуклость живота. Мерку записывают в половинном размере.
Длина спины до талии
Измеряют от седьмого шейного позвонка до линии талии. Мерку записывают полностью.
Измеряют располагая сантиметровую ленту горизонтально между задними углами подмышечных впадин на уровне выступающих частей лопаток. Мерку записывают в половинном размере.
Длина переда до талии
Измеряют от линии плеча у основания шеи через выступающую точку груди до линии талии. Мерку записывают полностью.
Измеряют от линии плеча у основания шеи до выступающей точки груди. (Этот замер выполняется одновременно с предыдущим).
Мерку записывают полностью.
Измеряют по горизонтальной линии между выступающими точками груди. Мерку записывают в половинном размере.
Измеряют по линии плеча от основания шеи до плечевого сустава. Мерку записывают полностью.
Измеряют вокруг руки у подмышечной впадины. Мерку записывают полностью.
Измеряют по лучезапястному суставу. Мерку записывают полностью.
Длина рукава до локтя
Измеряют от плечевого сустава до локтя. Мерку записывают полностью.
Измеряют от плечевого сустава до кисти руки. Мерку записывают полностью.
Измеряют от седьмого (выступающего) шейного позвонка посередине спины до требуемой длины. Мерку записывают полностью.
Прибавки на свободное облегание:
по линии груди 5см,
по линии талии 1см,
по линии бедер 2см.
С левой стороны приготовленого листа бумаги проведите вертикальную линию на которой отложите длину платья, в нашем случае 110см, и поставьте точки А и Н. Через А и Н вправо проведите перпендикулярные линии.
Рис. 1
Ширина платья. От А вправо отложите полуобхват груди плюс 5см. и поставьте точку В (48+5=53см). От В вниз проведите линию, до пересечения с нижней линией и поставьте точку Н1.
Рис. 2
Длина спины до талии. От А вниз отложите длину спины до талии плюс 0,5см и поставьте Т (38+0,5=38,5см). От Т вправо проведите линию до пересечения с линией ВН1, на пересечении поставьте точку Т1.
Рис. 3
Линия бедер. От Т вниз отложите 1/2 длины спины до талии и поставьте Б (38/2=19см). От Б вправо проведите линию, пересечение с ВН1 обозначьте Б1.
Рис. 4
Ширина спины. От А вправо отложите ширину спины плюс 1,5см и поставьте А1 (18+1,5=19,5см).
Рис. 5
Ширина проймы. От А1 вправо отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 0,5см. и поставьте А2 (48:4+0,5=12,5). От А1 и А2 вниз проведите линии произвольной длины.
Рис. 6
Срез горловины спинки. От А вправо отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте А3 (18:3+0,5=6,5). Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка ширину горловины увеличивают на 0,5см. От А3 вверх отложите 1/10 полуобхвата шеи плюс 0,8см и поставьте А4 (18:10+0,8=2,6см). Угол в точке А3 разделите пополам и проведите линию. На этой линии отложите 1/10 полуобхвата шеи минус 0,3см и поставьте А5 , (18:10-0,3=1,5см). Полученные в результате построения точки А4, А5 и А соедините плавной кривой.
Рис. 7
Плечевой срез. От А1 отложите вниз 2,5см для нормальных плеч, 3,5см для покатых, 1,5см для высоких и поставьте точку П. Точки А4 и П соедините. От А4 отложите длину плеча плюс 2см на вытачку и поставьте П1 (13,5+2=15,5см). На полученой линии А4П1 от А4 вправо отложите 4см и поставьте точку О. От О вниз отложите 8см и поставьте О1. От О вправо отложите 2см и поставьте О2. Точки О1 и О2 соедините. От точки О1 через точку О2 отложите величину равную отрезку О,О1 — 8см (для того чтобы стороны вытачки были одинаковой длины) и поставьте О3. Точки О3 и П1 соедините.
Рис. 8
Глубина проймы. От П вниз отложите ¼ полуобхвата груди плюс 7см. (для сутулых фигур плюс 7,5см, для перегибистых плюс 6,5см) и поставьте точку Г (48:4+7=19см). Для полных женщин (58 размер и больше) глубину проймы делают на 1см меньше. Через Г влево и право проведите горизонтальную линию до пересечения с АН обозначте Г1, с линией ширины проймы Г2, с линией ВН1 обозначьте Г3.
Рис. 9
Срез проймы спинки. От Г вверх отложите 1/3 расстояния ПГ плюс 2см и поставьте П2 (19:3+2=8,3). Угол в точке Г поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 1,5см и поставьте точку П3 (12,5:10+1,5=2,8см) линию ГГ2 поделите пополам и поставьте Г4. Точки П1,П2,П3 и Г4 соедините.
Рис. 10
Срез проймы переда. От Г2 вверх отложите ¼ полуобхвата груди плюс 5см (для сутулых фигур плюс 4,5см, для перегибистых плюс 5,5см) и поставьте П4 (48:4=5=17см). Для полных женщин (58 размер и больше) срез проймы переда делают на 1см меньше. От П4 влево отложите 1/10 полуобхвата груди и поставьте П5 (48:10=4,8см) от Г2 вверх отложите 1/3 величины отрезка Г2П4 и поставьте П6 (17:3=5,7). П5 и П6 соедините пунктиром, разделите пополам и вправо под прямым углом отложите 1см. Угол в точке Г2 поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 0,8 см, поставьте П7 (12,5:10+0,8=2,1см) П5,1,П6,П7,Г4 соедините.
Рис. 11
Срез горловины полочки. От Г3 вверх отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1,5см и поставьте В1 (48:2+1,5=25,5см). Для сутулых фигур отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1см, для перегибистых плюс 2см. Для полных женщин (58 размер и больше) срез горловины делают на 1 см меньше. От Г2 вверх отложите такую же величину и поставьте В2. В1 и В2 соедините. От В1 влево отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте В3 (18:3+0,5=6,5см). От В1 вниз отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 2см и поставьте В4 (18:3+2=8см). В3 и В4 соедините прямой и разделите её пополам. От В1 через точку деления проведите линию, на которой отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 1см и поставьте В5 (18:3+1=7см). Точки В3,В5 и В4 соединяем и получаем линию горловины полочки.
Рис. 12
Центр груди. От Г3 влево отложите мерку центра груди и поставьте Г6. Из Г6 вверх проведите линию до пересечения с линией В1В2. На пересечении поставьте точку В6.
Высокая точка груди. От В6 вниз отложите мерку высоты груди и поставьте Г7
Рис. 13
Плечевой срез и линия нагрудной вытачки. От В6 вниз отложите 1см и поставьте В7. Точки В3 и В7 соедините. Точки В7 и П5 соедините пунктиром. По линии П5 В7 от точки П5 вправо отложите длину плеча минус величину отрезка В3В7 минус 0,3см и поставьте В8 (13,5-3-0,3=10,2см). Из точки Г7 через точку В8 проведите отрезок по длине равный отрезку Г7В7 и поставьте В9. Точки В9 и П5 соедините.
Рис. 14
Определение линии бокового шва. Начало построения. От Г вправо отложите 1/3 ширины проймы и поставьте Г5 (12,5:3=4,2см). через точку Г5 проведите вертикальную линию. На пересечении с линией проймы поставьте точку Р, на пересечениях с линиями талии, бедер и низа поставьте точки Т2, В2, Н2.
Рис. 15
Определение раствора вытачек по линии талии. К мерке полуобхвата талии прибавьте на свободное облегание 1см (38+1=39), затем вычтите эту величину из ширины платья по линии ТТ1 (53-39=14см). Получаем общий раствор вытачек 14см. Величина раствора передней вытачки равна 0,25 от общего раствора вытачек (14х0,25=3,5см), боковой 0,45 (14х0,45=6,3см), задней 0,3 (14х0,3=4,2см).
Определение ширины платья по линии бёдер. К полуобхвату бедер прибавьте 2см на свободное облегание (53+2=55см). Из полученой величины вычтите ширину платья по линии ББ1 (55-53=2см). Результат распределите поровну между полочкой и спинкой т.е. по 1см.
Приступаем к построению вытачек. От Б2 влево и вправо отложите по 1см и поставьте Б3 и Б4. От Т2 влево и вправо отложите по половине раствора боковой вытачки (6,3:2=3,2) и поставьте Т3 и Т4. Точку Р соедините с точками Т3 и Т4. Точки Т3 Б4 и Т4 Б3 соедините пунктиром, поделите его пополам, из точек деления в сторону бока отложите по 0,5см и соедините их плавной кривой с точками Б3 Т4 и другую сторону с Б4 Т3.
Рис. 16
ПРИМЕЧАНИЕ: Если полуобхват бедер плюс прибавка на свободное облегание меньше ширины платья, результат получится отрицательный. Например, если при полуобхвате груди 48см полуобхват бедер равен 50см, то при расчете получим отрицательное значение (50+2 – 53= –1см). Распределяем эту величину поровну между полочкой и спинкой (-1: 2 = — 0,5см) и откладываем от точки Б2 влево и вправо по 0,5см ставим Б3 и Б4. См.рисунок «При отрицательном результате»
Рис. 17
Если при вычислении в результате вы получаете ноль, то точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2.
См. рисунок «При результате равном нулю»
Рис. 18
Линия талии переда. От В1 вниз отложите длину талии переда плюс 0,5см и поставьте Т5 (43+0,5=43,5см). Т4 и Т5 соедините плавной линией.
Линия бедер. От Б1 вниз отложите величину отрезка Т1,Т5 и поставьте Б5. Точки Б5 и Б3 соедините плавной линией.
Рис. 19
Вытачка на спинке. Расстояние Г,Г1 поделите пополам, точку деления обозначьте Г8. Из Г8 опустите вниз линию до пересечения с линией Б,Б1. На пересечениях с линией талии и линией бедер поставьте точки и обозначьте их Т6 и Б6. От Т6 влево и вправо отложите по половине раствора задней вытачки (4,2:2=2,1) и поставьте Т7 и Т8. От Г8 вниз отложите 1 см от Б6 вверх отложите 3см. Эти точки соедините с Т7 и Т8.
Рис. 20
Вытачка на полочке. От Г6 вниз проведите линию до пересечения с линией Б,Б1. Пересечения с линиями талии и бедер обозначьте Т9 и Б7. От Т9 влево и вправо отложите по половине раствора передней вытачки (3,5:2=1,7) и поставьте Т10 и Т11. От Г7 вниз, а от Б7 вверх отложите по 4 см поставьте точки и соедините их с Т10 и Т11.
Рис. 21
Линия низа полочки. От Б3 и Б4 вниз проведите линии, до пересечение я с Н,Н1 и обозначьте Н3 и Н4. Если платье должно быть расширенным книзу от Н3 и Н4 влево и вправо отложите 3-7см и соедините с Б3 иБ4. На чертеже эти линии показаны пунктиром. От Н1 вниз отложите величину отрезка Т1Т5 и поставте точку Н5. Точки Н3 и Н5 соедините.
Рис. 22
Все. Выкройка основы платья готова.
Это и есть тот базовый чертеж, на основе которого вы можете конструировать любой фасон из всего многообразия фасонов платьев.
Рис. 23
Как печатать и склеивать выкройку смотрите здесь https://youtu.be/mnNYjLBgOAQ |
Подобрать платье, фасон, стиль и общий силуэт которого одинаково хорошо будет смотреться и на худышках с типично мальчишеской фигурой, и на дамах с очаровательно женственными формами непросто. Такой своеобразной палочкой-выручалочкой может стать платье с отрезной юбкой-полусолнце. Мягкий струящийся силуэт этой юбки поможет оптически завуалировать несколько избыточных килограммов на бедрах, и наоборот, частично компенсировать их отсутствие. Отрезная талия позволяет акцентировать внимание на самой изящной части женской фигуры. А правильный подбор тканей-компаньонов для самого платья и фигурной кокетки зрительно увеличит размер груди. Эффектным стилеобразующим решением станет оформление кокетки полупрозрачной сеткой или ажурным кружевным гипюром.
Предлагаемое нами платье с отрезной юбкой – выкройка которого представлена в самых ходовых российских размерах, благодаря вертикальным конструктивным линиям кроя лифа и мягким складкам, образующимся на юбке, вытягивают силуэт, делая его «тоньше и звонче». Трогательный, несколько инфантильный образ девочки-подростка, создаваемый этим платьем, придется по душе романтичным особам. В качестве обуви для такого платья подойдут легкие летние сапоги, изящные туфли на шпильке, греческие сандалии.
Выкройка сделана на основе этой схемы моделирования:
Скачать выкройку платья с отрезной юбкой бесплатно можно по следующим ссылкам:
Российский размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | прямая ссылка |
размер 44, рост 168 см | 88 | 68 | 96 | скачать выкройку PDF |
размер 46, рост 168 см | 92 | 74 | 100 | скачать выкройку PDF |
размер 48, рост 168 см | 96 | 78 | 104 | скачать выкройку PDF |
Российский размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
|
размер 40, рост 168 см | 80 | 62 | 86 | Купить |
размер 42, рост 168 см | 84 | 65 | 92 | Купить |
размер 50, рост 168 см | 100 | 82 | 108 | Купить |
размер 52, рост 168 см | 104 | 85 | 112 |
* В результате оплаты автоматически высылается файл с выкройкой на указанную вами электронную почту. Если файл не пришел в течение 30 минут, то нужно отправить запрос на поиск выкройки. Повторно оплачивать не нужно! Выкройки даны без припусков на швы. Состав комплекта лекал: Длина платья от талии 44 — 50 см. Расход основной ткани для выборочных размеров (на схеме представлена однотонная ткань, сложенная пополам вдоль направления долевой нити): Вам потребуется: — основная ткань Рекомендации по выбору ткани В качестве основной подойдут плательные хорошо драпирующиеся ткани, такие как креп, сатин, атлас, поплин. Для ткани-компаньона можно взять прозрачный материал, например, кружевное полотно, гипюр, сетку. Ткани из натуральных волокон имеют неприятную особенность садиться после стирки, поэтому перед раскроем их декатируют. Для этого нужно ненадолго замочить сложенный отрез в воде той температуры, при которой планируете стирать готовое изделие. После этого слегка отжать, не деформируя ткань, дать высохнуть и отутюжить. — центральная часть полочки со сгибом – 1 деталь; — бочок полочки – 2 детали; — верхняя часть полочки со сгибом – 1 деталь; — центральная часть полочки со сгибом – 1 деталь; Порядок работы В данной модели потайная застежка-молния будет вшиваться в левый боковой шов, если же вам удобнее разместить ее в заднем среднем шве, придется немного откорректировать предложенный ход работы. По этой выкройке отшито (спасибо гостям сайта!): Выкройку для сайта «Шкатулка» подготовила Виктория Иванова.
Выкройка лифа платья простым дедовским способомСамый понятный способ для начинающих — это Построение выкройки мерником — простой способ получения своей выкройки-основы платья без формул, расчётов и измерений фигуры. Нужен только размер груди. Это способ построения «мерником». Вообще, способ простой. Удобно строить выкройку себе, например, потому как не нужно снимать большого количества мерок, а только одну. Но как будет получаться построение для разных размеров? Насколько точная будет выкройка? Как будет «сидеть» вещь, сшитая по этой выкройке? Моя цель — найти вопросы на эти ответы. Забегая вперёд, скажу, что использовать этот метод для построения выкройки на любые размеры можно. А если ввести дополнительные мерки в построение, то выкройку можно будет считать точной. Да и строится она не так мудрёно, как современные точные выкройки. Но с учётом последующей примерки и корректировки на фигуре выкройка вполне себе хороша, особенно для новичков. В этой выкройке вместо мерок применяется метод пропорций. Всё построение начинается с определения условной единицы — «мерника». Это 1/36 часть от половины обхвата груди. Вся выкройка строится путём откладывания расстояний от точки до точки на разное количество «мерников». В исходном чертеже только одно единственное значение отмеряется с помощью сантиметровой ленты: это мерка «длина спинки до талии». Снимается она так — сантиметровая лента проходит по позвоночнику — от седьмого шейного позвонка вниз до линии талии. Я построила выкройку на свой размер и завела построение в программу «Ассоль. Доступная параметрика». Программа может быстро размножить выкройку на все размеры или перестроить на любой выбранный. И когда я построила в программе большой размер — на обхват груди 140 см, то увидела один единственный существенный недостаток этой методики. Но исправляется он очень просто. Итак, выкройку я построила, проанализировала и в конце статьи поделюсь с вами своими выводами и дополнениями к методике. Вот само построение выкройки «мерником», которое было опубликовано любительницами шитья на сайте «Клуб сезон». Я только расписала всё построение по пунктам, чтобы вам было понятнее. Условные обозначения, используемые в тексте описания: Изображения стрелок: ⇐, ⇒, ⇑, ⇓ — указывают направление в построении точки — влево, вправо, вверх или вниз следует откладывать значение. М — мерник (1/36 полуобхвата груди) 1, 5, 22, 34 и другие — точки в чертеже, указывающие на количество мерников, заложенных в расстояние. Если в чертеже стоит цифра — она показывает количество мерников. Вот изображение чертежа выкройки: (кликните по нему,чтобы увеличить) Инструкция по изготовлению мерника и к построению выкройки: На сезоне описано так: отрезать длинную полоску газеты, отмерить ею обхват груди, лишнее отрезать. Согнув полоску пополам, получим полуобхват груди. Отрезать лишнее, оставив этот полуобхват. Потом нужно сгибать эту полоску несколько раз так, чтобы между сгибами получилось 36 равных отрезков. То есть: пополам, ещё пополам, втрое и так далее. Но я строила эту выкройку в программе, по-этому такая полоска мне не нужна. Я сразу запрограммировала значение мерника как: Сг/36 (Половина обхвата груди/36 ). Например, если полный обхват груди 104 см, то «мерник» будет равен 1,44. Всё построение ведётся от левого верхнего угла бумажного листа . Ставится первая точка А. От неё вниз и вправо откладываются первые точки. Почти все следующие точки откладываются от вертикали, проведённой из точки А. Интересный принцип у этого построения: как в детской головоломке — соедини точки и получи фигуру. 1 — От точки А ⇓ отложить 1 ; 5; 6.8; 14; 19; 20; 22 (мерника — все откладываются от точки А). На линии и в чертеже сразу ставьте одноимённые точки. 2 — От точки А ⇒ 5 (мерников) 3 — От точки 1 ⇒ 34; 39 4 — От точки 39 ⇓ 1.3- 5 — От точки 1.3 ⇓ сантиметром отложить длину спинки до талии — единственное измерение в сантиметрах 6 — От полученной точки ⇐ провести горизонталь до пересечения с линией середины переда. Эта линия талии впоследствии будет талией только спинки. Для полочки в этой методике предусмотрено занижение талии полочки относительно спинки. 7 — От полученной точки пересечения линии талии спинки и середины переда отложите ⇓ 1.5 М и поставьте точку 1.5. Эта точка показывает линию талии переда. 8 — От точки 5 на линии середины переда ⇓ 1М. Получили точку 6. 9 — Соедините точку 6 и точку 5 (которая на горизонтали 1) прямой линией. Разделив линию пополам, отложите перпендикулярно вниз 1.3 М. Получили точку 1.3. Оформите горловину плавной линией через точки: 6; 1.3; 5. Соединить точки 34 и 1.3 плавной кривой линией. 10 — От точки 5 ⇒ 8; 13,5; 22,5 (мерников, все от точки 5) 11 — От точки 6,8 ⇒ 20,5 М 12 — От точки 14 ⇒ 15,5; 24,5 13 — От точки 19 ⇒ 7,5; 21 Из этих точек провести вверх перпендикуляры до пересечения с линией 14. 14 — От точки 20 ⇒ 32 15 — От точки 22 ⇒ 7,5; 13,5 16 — От точки 1,5 (которая ниже линии талии спинки на средней линии переда) ⇒ 6,5; 8,5 17 — На линии талии спинки от линии середины переда ⇒ 13; 14; 20; 22; 31; 33 Нагрудная вытачка и плечевой шов переда. 18 — На линии 19 из точки 7,5 ⇑ начертите два луча через точки 8 и 13,5. Это предварительные стороны нагрудной вытачки. 19 — Соединяем точки 5 и 20,5 прямой временной линией. 20 — Разделите полученную прямую пополам и перпендикулярно ⇑ вверх из этой точки отложите 2М. Получили точку 2. Проведите плавную линию через точки 5; 2; 20,5. 21 — На пересечении правого луча нагрудной вытачки и этой кривой ставим точку. Назовите как хотите. 22 — На левом луче вытачки откладываем длину правой стороны вытачки. Ставим точку. 23 — Полученные верхние точки лучей вытачки соединяем соответственно: левый — с точкой 5, правый — с точкой 20,5. Плечевой шов и вытачка спинки. 24 — Соединяем вспомогательной прямой точки 34 и 22,5. 25 — От точки 34 влево по линии 3М. Ставим точку 3. 26 — От точки 3 ⇐ по линии ещё 1,3 М. Ставим точку 1,3. Это раствор вытачки спинки. 27 — От точки 3 вертикально ⇓ до пересечения с линией 5 проводим линию, ставим точку 5. Примечание Е. Фоменковой: До линии 5 вытачка получается короткой. В этом случае я опустила перпендикуляр до линии 6. 28 — Из точки 5 два луча ⇑ через точки 3 и 1,3. 29 — От точки 1,3 на луче ⇑ 0,5 М. Ставим точку 0,5. 30 — Соединяем точки плавно: 22,5; 0,5; 34. 31 — На пересечении этой линии с лучом 5 — 3 ставим точку: это правая сторона вытачки. 32 — Концы сторон вытачки соединяем с точками 34 и 22,5 33 — Из точек 15,5 и 24,5 опускаем перпендикуляры на линию 19. 34 — Из полученных точек проводим биссектрисы углов внутрь проймы и откладываем на них по 1,8 М на каждой. 35 — Точки 20,5 и 15,5 соединяем прямой. На середине этой линии проводим перпендикуляр влево-вверх и откладываем на нём 0,3 М. Примечание Е. Фоменковой: если отложить не 0.3 М, а 0.6М, то линия проймы получится более плавной. 36 — Пройма переда: соединяем плавной красивой линией точки 20,5; 0,3; 15,5; 1,8; 21. Линия талии — боковой шов. 37 — Соединяем точки 21; 20; 22. 38 — Соединяем точки 7,5 и 8, 5. 39 -Соединяем точки 7,5 и 6,5 — это талиевая вытачка спинки. 40 — Соединяем вспомогательной прямой точки 8,5 и 20. 41 — Из точки 13 ⇓ проводим вспомогательную короткую линию. 42 — Строим вторую сторону дополнительной вытачки. От неё ⇒ достраиваем талию переда. 43 — На спинке понижение углов растворов вытачки -на 1/4 М. Если платье не отрезное по линии талии, то то её можно не оформлять. Мои выводы после первого осмотра готовой выкройки. Ну — ссс: чертёж лифа по методике «мерником» я построила и решила проверить его на точность. Навскидку: так как чертёж мой на 52 размер, то я примерно знаю, что важные ключевые измерения такие: Длина переда до талии должна получиться 46 см — на чертеже получилось 46, 24 см — это хорошо. Почти совпало. Высота груди должна быть 30 см, а вышло 27, 44 см. Погрешность есть — 2, 6 см. Спинка строилась и так по реальной мерке. Глубина проймы, в этой методике привязана к высоте груди. В принципе — правильный момент. Мои наблюдения тоже показывают, что часто глубина проймы находится примерно на уровне высоты груди. Глубины растворов вытачек талии спинки и переда привязаны к общему размеру груди. Получается, что чем больше размер — тем глубже раствор вытачек? Тут надо подумать — правильно ли это. Чертёж мерником на 52 размер Также выяснила, какая в построение заложена прибавка на свободу облегания: примерно 3М на половину обхвата груди. Это удобно. Для 52 размера выкройки — разворот чертежа 56, 33 см — с прибавкой. Дальше я размножаю выкройку на несколько размеров. Меня интересует, насколько точной окажется выкройка в очень большом размере — например, при полном обхвате груди 140 см. Результат интересный — сразу стало видно, что вершины вытачек талии спинки и переда сползли вниз. Также длина переда до талии увеличивается только в сторону низа. Это не совсем правильно. Хочу разобраться, почему. На фото ниже градация лекал. Самый большой я нарочно ввела с большим отрывом от основной группы. Этот чертёж синего цвета (а самый малый чертёж — это на полный обват груди 104 см): Градация — размножение выкройки, полученной данным методом построения Вот что показали мерки чертежа для размера 140 см полный обхват груди: Высота груди получилась 36, 94 см, а должна быть 40 см примерно — 3 см не хватает. Длина переда до талии получилась 47, 99 см, а нужно 50,6 см. Тоже не хватает почти 3 см. Итак, вывод: пропорциональный метод построения выкройки «мерником» хорош и мне понравился! Да — несмотря на погрешности в полученных выкройках. Плечи получаются большие — нужно убирать около 2.5 см. Глубина нагрудной вытачки мелковата. Если шить более прилегающее изделие — то её нужно забирать побольше. Прибавку, заложенную в построение, тоже нужно будет убирать, если изделие будет прилегающим. Для сравнения выкройки «мерником» и «облипки» живой фигуры, я построила точный чертёж — развёртку выкройки в программе оптитекс на фигуру 52 размера и наложила на полученный чертёж выкройку «мерником»: Наложение выкройки мерником (чертёж жёлтого цвета) на выкройку — «облипку» , снятую с манекена в 3D программе — оптитекс Как видите, прибавка на свободу облегания, заложенная в построение мерником, дислоцируется в спинке. От этого на примерках всё лишнее обычно под проймами на спинке. Есть ещё большая разница в длине переда до талии. Но я бы на это критично смотреть не стала, так как моя выкройка «облипка» на рост 176. А мерник — на 164. В целом, плюсов метода построения выкройки мерником больше, чем минусов. Точность выкройке придадут дополнительные мерки. А кто нам мешает снять эти дополнительные мерки и строить чертёж по-своему? Я вот думаю: всего-то нужно будет уточнять в построении чертежа два момента: Длину переда до талии и Высоту груди. Эти мерки — то недостающее звено в построении, которое даст нам выкройку более точную и более индивидуальную. Согласны? Ведь мы всё равно будем корректировать выкройку на примерке. Если не будет глобальных ошибок кроя, то грамотная примерка исправит остальные мелочи. Такие, как: глубина вытачек, положение линии талии, наклон плеча, глубину раствора нагрудной вытачки, форму и глубину горловины и проймы. Для справки: у нас в ателье для первой примерки платья в индпошиве всегда были увеличенные припуски швов : на плечевых швах полочки — 2.5 см на боковых швах переда и спинки 2.5 см по среднему шву спинки (если есть) — 2.5 см срез талии лифа (если есть) 1.5 — 3.5 см Такие припуски были очень удобны при корректировке посадки изделия на фигуре — как подстраховка от ошибок. Итак, для построения выкройки лифа на условно пропорциональную фигуру до примерно 56 размера выкройка в исходном алгоритме построения получится хорошей, строится быстро, но требует примерки. Но я ещё не ставлю на этом точку! Я хочу внести свои, как говорится, 5 копеек в построение. И посмотрим: что получится, если ввести в выкройку две дополнительные мерки и ещё хочу проверить посадку выкройки на фигуре. Также надо попробовать рукав по этой методе, детскую выкройку и таким методом есть ещё построение на большую грудь. Обсудим это в следующих статьях. Есть уточнения по методике? Может, кто строил по ней и как вам результат?
Выкройки платья отрезного барышня крестьянка с перепадом и двумя видами выкроек лифаИнструкция к выкройкам отрезного платья с перепадом длины и выкройками лифа прилегающего и свободного лифаЧитайте в этой инструкции: Описание комплектов выкроек и расчет расхода тканиЭлектронные выкройки платья отрезного барышня крестьянка с перепадом от 40 до 62 размера. Размеры модели с выкройками свободного лифа: 40-54 (покупатель получает всю градацию размеров). Размеры модели с выкройками лифа прилегающего: 40-52 и 52-62 (покупатель получает на выбор одну из градаций). Формат: PDF файлы для печати на домашнем принтере выкроек платья своими руками в натуральную величину. Уровень сложности шитья: Простой, но расчет расхода ткани и раскрой может представлять сложность для начинающих кутюрье. Поэтому, выкройка для начинающих не рекомендуется. Комплект выкроек платья со свободным лифом (рисунок 1)
Комплект выкроек платья с лифом прилегающим (рисунок 2)
Выкройки оборок и пояса в комплекты не входят, так как это полоски ткани. Расчет и раскрой оборок подробно описан ниже. Ткань для платья и её расходРасход ткани зависит от длины и фасона юбки и рукава, а также от длины оборки. При расчете расхода рекомендуется использовать метод раскладки с использованием готовых лекал, выбранной вариации модели платья. Минимальный расход ткани при ширине 140 см составит 200 см, в расчет заложена ширина оборки в раскрое 20 см и юбка с минимальным расходом. Максимальный расход при ширине 140 см составит 320 см, в расчет заложена юбка с максимальным расходом и ширина оборки в раскрое 15 см. Расход мягкого регилина составит 4,5 или 6 м. Для шитья подходят почти все тонкие ткани плательного ассортимента. Наиболее подходящим можно считать рубашечный ситец, батист, тонкий лён, штапель, тонкий шёлк, крешифон и крепдешин. Этот фасон подходит почти для всех типов женских фигур. Как скачать и распечатать своими руками выкройки платьяКак выбрать размер выкройки без снятия мерок и использования размерных таблиц Как распечатать выкройку в домашних условиях в натуральную величину на листах формата А4 Как собрать выкройку, состоящую из нескольких больших листов, смотрите видео мастер класс Скачать бесплатные выкройки платьев для начинающих в натуральную величину Выкройка своими руками отрезного платья с разными видами лифа и перепадом в юбкеОсобенности обработки лифа и рукаваПеред раскроем следует решить, как обработать верхний срез лифа и рукава. Будет ли лиф просто отстрочен резиновой нитью, намотанной на шпульку или это будет кулиска. Обратите внимание на то, что кулиска потребует дополнительного припуска по верхнему срезу. Смотрите видео мастер класс по шитью как обработать верхний срез лифа платья «барышня-крестьянка» Для прилегающего лифа рекомендуется обработка обтачкой, которая выкраивается по тем же выкройкам прилегающего лифа (рис. 3). Раскрой обтачек выполняется из дублерина без припусков на швы. Припуски добавляются позже — после наклеивания заготовок на ткань. Теперь рассмотрим раскрой платья своими руками подробно. Как кроить своими руками по выкройкам платья со свободным лифомПрипуски на швы. Для лифа: по верхнему срезу от 1,5 до 4-х см, по талии – 3,5 – 4 см, а по среднему шву – 1 – 1,5 см и по срезу проймы не добавляем, иначе она станет короче. Для рукава: по верхнему срезу со сборкой, как для лифа, по низу – 1,5 – 4 см, «вертикальный» шов – 1 см, по срезам оката не добавляем, чтобы не сделать их короче. Для юбки и оборок припуски не нужны, но рассмотрим, как рассчитать ширину оборки. Выкройка оборок для платья своими рукамиКак Вы уже догадались, внешний вид оборки, как на фото, возможен только благодаря мягкому регилину. Мягкий регилин бывает различной ширины – от 1,5 см. Оптимальная ширина регилина для этой модели 2 – 3 см. Ширина оборки в готовом виде 13 – 20 см и мы её должны обработать в подгибку с закрытым срезом, то есть подогнуть ткань дважды: первый раз на 1 см и второй на ширину мягкого регилина с запасом 0,2 см. Смотрите видео урок по шитью оборки с мягким регилином Таким образом ширина оборки составит сумму ширины оборки в готовом виде, 1 см на первый подгиб, 3,2 см на второй подгиб (если ширина регилина 3 см) и 1,5 см на притачивание оборки: Ширина оборки в готовом виде + 1 см + 3,2 см + 1,5 см Раскладка не представляет сложностиКроить лучше в два этапа: сначала сложить ткань по ширине лифа и выкроить лиф, затем, сложить ткань вдвое и разместить на ней юбку и рукав. Вырезав юбку и рукав, можно разметить и выкроить оборки. Если свободный лиф разрезать по вытачке (рисунок 5), то получится немного сэкономить. В этом случае, разумеется, по боковым швам следует также добавить припуск. Как кроить по выкройкам платья с прилегающим лифомРаскрой платья с прилегающим лифом лучше выполнять в два этапа, начиная с выкройки лифа, сложив ткань по его ширине с припусками. Обратите внимание на то, что по талии лифа следует добавить припуск не менее 3-х см. По остальным – не более 1 см. По пройме и верхнему срезу припусков не добавляем. Долевое направление спинки определяем по талиевому срезу – он должен быть перпендикулярен кромкам. На втором этапе выкраиваем юбку, рукав и оборку. На выпады ткани наклеиваем дубляжные заготовки обтачек, добавляем к ним припуски в местах стыковки (если будут лишними, отрежете в процессе обработки). Как сшить это отрезное платье своими руками пошагово
Скачать эту выкройку пдф:Выкройки платья отрезного барышня крестьянка с перепадом и двумя видами выкроек лифа
Выкройка платья с отрезным лифом приталенногоПостроение выкройки лифа платья: самый понятный способ для начинающихПостроение выкройки мерником — простой способ получения своей выкройки-основы платья без формул, расчётов и измерений фигуры. Нужен только размер груди. Здравствуйте, уважаемый читатель. Давненько нашла на сезоне один простой метод построения выкройки лифа платья. Дай, думаю, проверю эту выкройку и проведу анализ в программе — хороша ли она? Предупреждаю, что делиться буду своим личным опытом и могу где-то ошибаться. Это способ построения «мерником». Вообще, способ простой. Удобно строить выкройку себе, например, потому как не нужно снимать большого количества мерок, а только одну. Но как будет получаться построение для разных размеров? Насколько точная будет выкройка? Как будет «сидеть» вещь, сшитая по этой выкройке? Моя цель — найти вопросы на эти ответы. Забегая вперёд, скажу, что использовать этот метод для построения выкройки на любые размеры можно. А если ввести дополнительные мерки в построение, то выкройку можно будет считать точной. Да и строится она не так мудрёно, как современные точные выкройки. Но с учётом последующей примерки и корректировки на фигуре выкройка вполне себе хороша, особенно для новичков. В этой выкройке вместо мерок применяется метод пропорций. Всё построение начинается с определения условной единицы — «мерника». Это 1/36 часть от половины обхвата груди. Вся выкройка строится путём откладывания расстояний от точки до точки на разное количество «мерников». В исходном чертеже только одно единственное значение отмеряется с помощью сантиметровой ленты: это мерка «длина спинки до талии». Снимается она так — сантиметровая лента проходит по позвоночнику — от седьмого шейного позвонка вниз до линии талии. Я построила выкройку на свой размер и завела построение в программу «Ассоль. Доступная параметрика». Программа может быстро размножить выкройку на все размеры или перестроить на любой выбранный. И когда я построила в программе большой размер — на обхват груди 140 см, то увидела один единственный существенный недостаток этой методики. Но исправляется он очень просто. Итак, выкройку я построила, проанализировала и в конце статьи поделюсь с вами своими выводами и дополнениями к методике. Вот само построение выкройки «мерником», которое было опубликовано любительницами шитья на сайте «Клуб сезон». Я только расписала всё построение по пунктам, чтобы вам было понятнее. Условные обозначения, используемые в тексте описания: Изображения стрелок: ⇐, ⇒, ⇑, ⇓ — указывают направление в построении точки — влево, вправо, вверх или вниз следует откладывать значение. М — мерник (1/36 полуобхвата груди) 1, 5, 22, 34 и другие — точки в чертеже, указывающие на количество мерников, заложенных в расстояние. Если в чертеже стоит цифра — она показывает количество мерников. Вот изображение чертежа выкройки: (кликните по нему,чтобы увеличить) Инструкция по изготовлению мерника и к построению выкройки: На сезоне описано так: отрезать длинную полоску газеты, отмерить ею обхват груди, лишнее отрезать. Согнув полоску пополам, получим полуобхват груди. Отрезать лишнее, оставив этот полуобхват. Потом нужно сгибать эту полоску несколько раз так, чтобы между сгибами получилось 36 равных отрезков. То есть: пополам, ещё пополам, втрое и так далее. Но я строила эту выкройку в программе, по-этому такая полоска мне не нужна. Я сразу запрограммировала значение мерника как: Сг/36 (Половина обхвата груди/36 ). Например, если полный обхват груди 104 см, то «мерник» будет равен 1,44. Всё построение ведётся от левого верхнего угла бумажного листа . Ставится первая точка А. От неё вниз и вправо откладываются первые точки. Почти все следующие точки откладываются от вертикали, проведённой из точки А. Интересный принцип у этого построения: как в детской головоломке — соедини точки и получи фигуру. 1 — От точки А ⇓ отложить 1 ; 5; 6.8; 14; 19; 20; 22 (мерника — все откладываются от точки А). На линии и в чертеже сразу ставьте одноимённые точки. 2 — От точки А ⇒ 5 (мерников) 3 — От точки 1 ⇒ 34; 39 4 — От точки 39 ⇓ 1.3- 5 — От точки 1.3 ⇓ сантиметром отложить длину спинки до талии — единственное измерение в сантиметрах 6 — От полученной точки ⇐ провести горизонталь до пересечения с линией середины переда. Эта линия талии впоследствии будет талией только спинки. Для полочки в этой методике предусмотрено занижение талии полочки относительно спинки. 7 — От полученной точки пересечения линии талии спинки и середины переда отложите ⇓ 1.5 М и поставьте точку 1.5. Эта точка показывает линию талии переда. 8 — От точки 5 на линии середины переда ⇓ 1М. Получили точку 6. 9 — Соедините точку 6 и точку 5 (которая на горизонтали 1) прямой линией. Разделив линию пополам, отложите перпендикулярно вниз 1.3 М. Получили точку 1.3. Оформите горловину плавной линией через точки: 6; 1.3; 5. Соединить точки 34 и 1.3 плавной кривой линией. 10 — От точки 5 ⇒ 8; 13,5; 22,5 (мерников, все от точки 5) 11 — От точки 6,8 ⇒ 20,5 М 12 — От точки 14 ⇒ 15,5; 24,5 13 — От точки 19 ⇒ 7,5; 21 Из этих точек провести вверх перпендикуляры до пересечения с линией 14. 14 — От точки 20 ⇒ 32 15 — От точки 22 ⇒ 7,5; 13,5 16 — От точки 1,5 (которая ниже линии талии спинки на средней линии переда) ⇒ 6,5; 8,5 17 — На линии талии спинки от линии середины переда ⇒ 13; 14; 20; 22; 31; 33 Нагрудная вытачка и плечевой шов переда. 18 — На линии 19 из точки 7,5 ⇑ начертите два луча через точки 8 и 13,5. Это предварительные стороны нагрудной вытачки. 19 — Соединяем точки 5 и 20,5 прямой временной линией. 20 — Разделите полученную прямую пополам и перпендикулярно ⇑ вверх из этой точки отложите 2М. Получили точку 2. Проведите плавную линию через точки 5; 2; 20,5. 21 — На пересечении правого луча нагрудной вытачки и этой кривой ставим точку. Назовите как хотите. 22 — На левом луче вытачки откладываем длину правой стороны вытачки. Ставим точку. 23 — Полученные верхние точки лучей вытачки соединяем соответственно: левый — с точкой 5, правый — с точкой 20,5. Плечевой шов и вытачка спинки. 24 — Соединяем вспомогательной прямой точки 34 и 22,5. 25 — От точки 34 влево по линии 3М. Ставим точку 3. 26 — От точки 3 ⇐ по линии ещё 1,3 М. Ставим точку 1,3. Это раствор вытачки спинки. 27 — От точки 3 вертикально ⇓ до пересечения с линией 5 проводим линию, ставим точку 5. Примечание Е. Фоменковой: До линии 5 вытачка получается короткой. В этом случае я опустила перпендикуляр до линии 6. 28 — Из точки 5 два луча ⇑ через точки 3 и 1,3. 29 — От точки 1,3 на луче ⇑ 0,5 М. Ставим точку 0,5. 30 — Соединяем точки плавно: 22,5; 0,5; 34. 31 — На пересечении этой линии с лучом 5 — 3 ставим точку: это правая сторона вытачки. 32 — Концы сторон вытачки соединяем с точками 34 и 22,5 33 — Из точек 15,5 и 24,5 опускаем перпендикуляры на линию 19. 34 — Из полученных точек проводим биссектрисы углов внутрь проймы и откладываем на них по 1,8 М на каждой. 35 — Точки 20,5 и 15,5 соединяем прямой. На середине этой линии проводим перпендикуляр влево-вверх и откладываем на нём 0,3 М. Примечание Е. Фоменковой: если отложить не 0.3 М, а 0.6М, то линия проймы получится более плавной. 36 — Пройма переда: соединяем плавной красивой линией точки 20,5; 0,3; 15,5; 1,8; 21. Линия талии — боковой шов. 37 — Соединяем точки 21; 20; 22. 38 — Соединяем точки 7,5 и 8, 5. 39 -Соединяем точки 7,5 и 6,5 — это талиевая вытачка спинки. 40 — Соединяем вспомогательной прямой точки 8,5 и 20. 41 — Из точки 13 ⇓ проводим вспомогательную короткую линию. 42 — Строим вторую сторону дополнительной вытачки. От неё ⇒ достраиваем талию переда. 43 — На спинке понижение углов растворов вытачки -на 1/4 М. Если платье не отрезное по линии талии, то то её можно не оформлять. Мои выводы после первого осмотра готовой выкройки. Ну — ссс: чертёж лифа по методике «мерником» я построила и решила проверить его на точность. Навскидку: так как чертёж мой на 52 размер, то я примерно знаю, что важные ключевые измерения такие: Длина переда до талии должна получиться 46 см — на чертеже получилось 46, 24 см — это хорошо. Почти совпало. Высота груди должна быть 30 см, а вышло 27, 44 см. Погрешность есть — 2, 6 см. Спинка строилась и так по реальной мерке. Глубина проймы, в этой методике привязана к высоте груди. В принципе — правильный момент. Мои наблюдения тоже показывают, что часто глубина проймы находится примерно на уровне высоты груди. Глубины растворов вытачек талии спинки и переда привязаны к общему размеру груди. Получается, что чем больше размер — тем глубже раствор вытачек? Тут надо подумать — правильно ли это. Чертёж мерником на 52 размер Также выяснила, какая в построение заложена прибавка на свободу облегания: примерно 3М на половину обхвата груди. Это удобно. Для 52 размера выкройки — разворот чертежа 56, 33 см — с прибавкой. Дальше я размножаю выкройку на несколько размеров. Меня интересует, насколько точной окажется выкройка в очень большом размере — например, при полном обхвате груди 140 см. Результат интересный — сразу стало видно, что вершины вытачек талии спинки и переда сползли вниз. Также длина переда до талии увеличивается только в сторону низа. Это не совсем правильно. Хочу разобраться, почему. На фото ниже градация лекал. Самый большой я нарочно ввела с большим отрывом от основной группы. Этот чертёж синего цвета (а самый малый чертёж — это на полный обват груди 104 см): Градация — размножение выкройки, полученной данным методом построения Вот что показали мерки чертежа для размера 140 см полный обхват груди: Высота груди получилась 36, 94 см, а должна быть 40 см примерно — 3 см не хватает. Длина переда до талии получилась 47, 99 см, а нужно 50,6 см. Тоже не хватает почти 3 см. Итак, вывод: пропорциональный метод построения выкройки «мерником» хорош и мне понравился! Да — несмотря на погрешности в полученных выкройках. Плечи получаются большие — нужно убирать около 2.5 см. Глубина нагрудной вытачки мелковата. Если шить более прилегающее изделие — то её нужно забирать побольше. Прибавку, заложенную в построение, тоже нужно будет убирать, если изделие будет прилегающим. Для сравнения выкройки «мерником» и «облипки» живой фигуры, я построила точный чертёж — развёртку выкройки в программе оптитекс на фигуру 52 размера и наложила на полученный чертёж выкройку «мерником»: Наложение выкройки мерником (чертёж жёлтого цвета) на выкройку — «облипку» , снятую с манекена в 3D программе — оптитекс Как видите, прибавка на свободу облегания, заложенная в построение мерником, дислоцируется в спинке. От этого на примерках всё лишнее обычно под проймами на спинке. Есть ещё большая разница в длине переда до талии. Но я бы на это критично смотреть не стала, так как моя выкройка «облипка» на рост 176. А мерник — на 164. В целом, плюсов метода построения выкройки мерником больше, чем минусов. Точность выкройке придадут дополнительные мерки. А кто нам мешает снять эти дополнительные мерки и строить чертёж по-своему? Я вот думаю: всего-то нужно будет уточнять в построении чертежа два момента: Длину переда до талии и Высоту груди. Эти мерки — то недостающее звено в построении, которое даст нам выкройку более точную и более индивидуальную. Согласны? Ведь мы всё равно будем корректировать выкройку на примерке. Если не будет глобальных ошибок кроя, то грамотная примерка исправит остальные мелочи. Такие, как: глубина вытачек, положение линии талии, наклон плеча, глубину раствора нагрудной вытачки, форму и глубину горловины и проймы. Для справки: у нас в ателье для первой примерки платья в индпошиве всегда были увеличенные припуски швов : на плечевых швах полочки — 2.5 см на боковых швах переда и спинки 2.5 см по среднему шву спинки (если есть) — 2.5 см срез талии лифа (если есть) 1.5 — 3.5 см Такие припуски были очень удобны при корректировке посадки изделия на фигуре — как подстраховка от ошибок. Итак, для построения выкройки лифа на условно пропорциональную фигуру до примерно 56 размера выкройка в исходном алгоритме построения получится хорошей, строится быстро, но требует примерки. Но я ещё не ставлю на этом точку! Я хочу внести свои, как говорится, 5 копеек в построение. И посмотрим: что получится, если ввести в выкройку две дополнительные мерки и ещё хочу проверить посадку выкройки на фигуре. Также надо попробовать рукав по этой методе, детскую выкройку и таким методом есть ещё построение на большую грудь. Обсудим это в следующих статьях. Есть уточнения по методике? Может, кто строил по ней и как вам результат? А на сегодня у меня всё. С вами была Фоменкова Елена.
Adblock detector
|