Выкройка платья с отрезным лифом приталенного

* В результате оплаты автоматически высылается файл с выкройкой на указанную вами электронную почту. Если файл не пришел в течение 30 минут, то нужно отправить запрос на поиск выкройки. Повторно оплачивать не нужно!

Выкройки даны без припусков на швы.

Состав комплекта лекал:

Длина платья от талии 44 — 50 см.

Расход основной ткани для выборочных размеров (на схеме представлена однотонная ткань, сложенная пополам вдоль направления долевой нити):

Вам потребуется:

— основная ткань
— ткань-компаньон
— ткань в качестве подкладки для непрозрачной части лифа
— потайная застежка-молния длиной 50 см для тех, кто будет ее располагать в боковом шве и 70 см – в среднем заднем шве;
— 1 маленькая пуговица на ножке;
— нитки для шитья;
— прокладочный материал – флизелиновая косая бейка для легких тканей.

Рекомендации по выбору ткани

В качестве основной подойдут плательные хорошо драпирующиеся ткани, такие как креп, сатин, атлас, поплин.

Для ткани-компаньона можно взять прозрачный материал, например, кружевное полотно, гипюр, сетку.
Для подкладки подойдет тонкий хлопчатобумажный батист.
Подготовка ткани к раскрою

Ткани из натуральных волокон имеют неприятную особенность садиться после стирки, поэтому перед раскроем их декатируют. Для этого нужно ненадолго замочить сложенный отрез в воде той температуры, при которой планируете стирать готовое изделие. После этого слегка отжать, не деформируя ткань, дать высохнуть и отутюжить.
Раскрой из основной ткани:

— центральная часть полочки со сгибом – 1 деталь;

— бочок полочки – 2 детали;
— центральная часть спинки – 2 детали;
— бочок спинки – 2 детали;
— передняя/задняя части юбки со сгибом – 2 детали.
Важно: если вы планируете вшивать застежку-молнию в задний средний шов, то заднюю часть юбки следует выкроить 2-мя деталями в зеркальном отражении (без сгиба).
Раскрой из ткани-компаньона:

— верхняя часть полочки со сгибом – 1 деталь;
— верхняя часть спинки – 2 детали;
— бейки шириной 2 см для обработки пройм и горловины.
Раскрой из ткани-подкладки:

— центральная часть полочки со сгибом – 1 деталь;
— бочок полочки – 2 детали;
— центральная часть спинки – 2 детали;
— бочок спинки – 2 детали.

Порядок работы

В данной модели потайная застежка-молния будет вшиваться в левый боковой шов, если же вам удобнее разместить ее в заднем среднем шве, придется немного откорректировать предложенный ход работы.
1. Притачать каждый бочок полочки к центральной части полочки, припуски швов обметать вместе и заутюжить к линии середины переда. С лицевой стороны отстрочить центральную часть вдоль шва притачивания в край.
2. Обметать срезы вдоль заднего среднего шва на деталях центральной части спинки. Соединить булавками и стачать задний средний шов, припуски разутюжить.
3. Притачать детали бочка спинки к центральной части спинки, припуски обметать вместе, заутюжить на деталь центральной части спинки, настрочить с лицевой стороны центральную часть спинки на припуски близко к строчке.
4. Обметать припуски вдоль правого и левого боковых срезов. Выполнить правый боковой шов, припуски разутюжить.
5. Повторить действия пп. 1-4 для аналогичных деталей из подкладочной ткани. При обработке правого бокового шва нужно учесть, что подкладка будет соединена с основным изделием изнаночными сторонами вовнутрь.
6. Стачать детали верхней части спинки, не доходя 7 см до края горловины. Срезать припуски вдоль оставленного участка. Обметать припуски вдоль шва притачивания узким обметочным швом, заутюжить на одну сторону. Обработать стороны свободного участка одной цельной бейкой длиной 14 см.
7. Выполнить и обметать плечевые швы, припуски заутюжить на деталь спинки. Срезать припуск вдоль линии горловины, обработать горловину бейкой, оставить с одной из сторон выступающий край и сформировать из него петельку. С другой стороны горловины пришить пуговицу.
7. Вдоль верхнего края лифа из основной ткани приутюжить полоску флизелина . Подготовленные детали верхней и нижней частей лифа соединить и стачать . В уголке по центру полочки надсечь, не доходя до строчки около 2 мм, заутюжить припуски вниз.
8. Притачать подкладку точно в шов стачивания верха и низа лифа. В уголках надсечь, отвернуть подкладку вниз и приутюжить.
9. Обметать боковые срезы на деталях юбки. Выполнить правый боковой шов юбки и нижнюю часть левого до места под молнию, припуски разутюжить.
10. Стачать лиф и юбку, припуски заутюжить вверх.
11. Вшить молнию в левый боковой шов, с изнанки обработать подкладкой. С лицевой стороны отстрочить шов соединения верхней и нижней частей лифа в край, прихватывая подкладку.
12. Подвернуть низ подкладки вовнутрь, наложить край подкладки поверх шва втачивания юбки. С лицевой стороны проложить строчку точно в шов притачивания юбки, прихватывая подкладку.
13. Обработать низ юбки.

По этой выкройке отшито (спасибо гостям сайта!):

Выкройку для сайта «Шкатулка» подготовила Виктория Иванова.

Выкройка лифа платья простым дедовским способом

Самый понятный способ для начинающих — это
построение выкройки мерником — простой способ получения своей выкройки-основы платья без формул, расчётов и измерений фигуры. Нужен только размер груди.

Построение выкройки мерником — простой способ получения своей выкройки-основы платья без формул, расчётов и измерений фигуры. Нужен только размер груди.

Это способ построения «мерником». Вообще, способ простой. Удобно строить выкройку себе, например, потому как не нужно снимать большого количества мерок, а только одну.

Но как будет получаться построение для разных размеров? Насколько точная будет выкройка? Как будет «сидеть» вещь, сшитая по этой выкройке? Моя цель — найти вопросы на эти ответы.

Забегая вперёд, скажу, что использовать этот метод для построения выкройки на любые размеры можно. А если ввести дополнительные мерки в построение, то выкройку можно будет считать точной. Да и строится она не так мудрёно, как современные точные выкройки.

Но с учётом последующей примерки и корректировки на фигуре выкройка вполне себе хороша, особенно для новичков.

В этой выкройке вместо мерок применяется метод пропорций. Всё построение начинается с определения условной единицы — «мерника». Это 1/36 часть от половины обхвата груди.

Вся выкройка строится путём откладывания расстояний от точки до точки на разное количество «мерников».

В исходном чертеже только одно единственное значение отмеряется с помощью сантиметровой ленты: это мерка «длина спинки до талии». Снимается она так — сантиметровая лента проходит по позвоночнику — от седьмого шейного позвонка вниз до линии талии.

Я построила выкройку на свой размер и завела построение в программу «Ассоль. Доступная параметрика».

Программа может быстро размножить выкройку на все размеры или перестроить на любой выбранный. И когда я построила в программе большой размер — на обхват груди 140 см, то увидела один единственный существенный недостаток этой методики. Но исправляется он очень просто.

Итак, выкройку я построила, проанализировала и в конце статьи поделюсь с вами своими выводами и дополнениями к методике.

Вот само построение выкройки «мерником», которое было опубликовано любительницами шитья на сайте «Клуб сезон». Я только расписала всё построение по пунктам, чтобы вам было понятнее.

Условные обозначения, используемые в тексте описания:

Изображения стрелок: ⇐, ⇒, ⇑, ⇓ — указывают направление в построении точки — влево, вправо, вверх или вниз следует откладывать значение.

М — мерник (1/36 полуобхвата груди)

1, 5, 22, 34 и другие — точки в чертеже, указывающие на количество мерников, заложенных в расстояние. Если в чертеже стоит цифра — она показывает количество мерников.

Вот изображение чертежа выкройки: (кликните по нему,чтобы увеличить)

Инструкция по изготовлению мерника и к построению выкройки:

На сезоне описано так: отрезать длинную полоску газеты, отмерить ею обхват груди, лишнее отрезать. Согнув полоску пополам, получим полуобхват груди.

Отрезать лишнее, оставив этот полуобхват. Потом нужно сгибать эту полоску несколько раз так, чтобы между сгибами получилось 36 равных отрезков. То есть: пополам, ещё пополам, втрое и так далее.

Но я строила эту выкройку в программе, по-этому такая полоска мне не нужна. Я сразу запрограммировала значение мерника как: Сг/36 (Половина обхвата груди/36 ). Например, если полный обхват груди 104 см, то «мерник» будет равен 1,44.

Всё построение ведётся от левого верхнего угла бумажного листа . Ставится первая точка А. От неё вниз и вправо откладываются первые точки. Почти все следующие точки откладываются от вертикали, проведённой из точки А.

Интересный принцип у этого построения: как в детской головоломке — соедини точки и получи фигуру.

1 — От точки А ⇓ отложить 1 ; 5; 6.8; 14; 19; 20; 22 (мерника — все откладываются от точки А). На линии и в чертеже сразу ставьте одноимённые точки.

2 — От точки А ⇒ 5 (мерников)

3 — От точки 1 ⇒ 34; 39

4 — От точки 39 ⇓ 1.3-

5 — От точки 1.3 ⇓ сантиметром отложить длину спинки до талии — единственное измерение в сантиметрах

6 — От полученной точки ⇐ провести горизонталь до пересечения с линией середины переда. Эта линия талии впоследствии будет талией только спинки. Для полочки в этой методике предусмотрено занижение талии полочки относительно спинки.

7 — От полученной точки пересечения линии талии спинки и середины переда отложите ⇓ 1.5 М и поставьте точку 1.5. Эта точка показывает линию талии переда.

8 — От точки 5 на линии середины переда ⇓ 1М. Получили точку 6.

9 — Соедините точку 6 и точку 5 (которая на горизонтали 1) прямой линией. Разделив линию пополам, отложите перпендикулярно вниз 1.3 М. Получили точку 1.3. Оформите горловину плавной линией через точки: 6; 1.3; 5.

Соединить точки 34 и 1.3 плавной кривой линией.

10 — От точки 5 ⇒ 8; 13,5; 22,5 (мерников, все от точки 5)

11 — От точки 6,8 ⇒ 20,5 М

12 — От точки 14 ⇒ 15,5; 24,5

13 — От точки 19 ⇒ 7,5; 21 Из этих точек провести вверх перпендикуляры до пересечения с линией 14.

14 — От точки 20 ⇒ 32

15 — От точки 22 ⇒ 7,5; 13,5

16 — От точки 1,5 (которая ниже линии талии спинки на средней линии переда) ⇒ 6,5; 8,5

17 — На линии талии спинки от линии середины переда ⇒ 13; 14; 20; 22; 31; 33

Нагрудная вытачка и плечевой шов переда.

18 — На линии 19 из точки 7,5 ⇑ начертите два луча через точки 8 и 13,5. Это предварительные стороны нагрудной вытачки.

19 — Соединяем точки 5 и 20,5 прямой временной линией.

20 — Разделите полученную прямую пополам и перпендикулярно ⇑ вверх из этой точки отложите 2М. Получили точку 2. Проведите плавную линию через точки 5; 2; 20,5.

21 — На пересечении правого луча нагрудной вытачки и этой кривой ставим точку. Назовите как хотите.

22 — На левом луче вытачки откладываем длину правой стороны вытачки. Ставим точку.

23 — Полученные верхние точки лучей вытачки соединяем соответственно: левый — с точкой 5, правый — с точкой 20,5.

Плечевой шов и вытачка спинки.

24 — Соединяем вспомогательной прямой точки 34 и 22,5.

25 — От точки 34 влево по линии 3М. Ставим точку 3.

26 — От точки 3 ⇐ по линии ещё 1,3 М. Ставим точку 1,3. Это раствор вытачки спинки.

27 — От точки 3 вертикально ⇓ до пересечения с линией 5 проводим линию, ставим точку 5.

Примечание Е. Фоменковой: До линии 5 вытачка получается короткой. В этом случае я опустила перпендикуляр до линии 6.

28 — Из точки 5 два луча ⇑ через точки 3 и 1,3.

29 — От точки 1,3 на луче ⇑ 0,5 М. Ставим точку 0,5.

30 — Соединяем точки плавно: 22,5; 0,5; 34.

31 — На пересечении этой линии с лучом 5 — 3 ставим точку: это правая сторона вытачки.

32 — Концы сторон вытачки соединяем с точками 34 и 22,5

33 — Из точек 15,5 и 24,5 опускаем перпендикуляры на линию 19.

34 — Из полученных точек проводим биссектрисы углов внутрь проймы и откладываем на них по 1,8 М на каждой.

35 — Точки 20,5 и 15,5 соединяем прямой. На середине этой линии проводим перпендикуляр влево-вверх и откладываем на нём 0,3 М.

Примечание Е. Фоменковой: если отложить не 0.3 М, а 0.6М, то линия проймы получится более плавной.

36 — Пройма переда: соединяем плавной красивой линией точки 20,5; 0,3; 15,5; 1,8; 21.

Линия талии — боковой шов.

37 — Соединяем точки 21; 20; 22.

38 — Соединяем точки 7,5 и 8, 5.

39 -Соединяем точки 7,5 и 6,5 — это талиевая вытачка спинки.

40 — Соединяем вспомогательной прямой точки 8,5 и 20.

41 — Из точки 13 ⇓ проводим вспомогательную короткую линию.

42 — Строим вторую сторону дополнительной вытачки. От неё ⇒ достраиваем талию переда.

43 — На спинке понижение углов растворов вытачки -на 1/4 М.

Если платье не отрезное по линии талии, то то её можно не оформлять.

Мои выводы после первого осмотра готовой выкройки.

Ну — ссс: чертёж лифа по методике «мерником» я построила и решила проверить его на точность.

Навскидку: так как чертёж мой на 52 размер, то я примерно знаю, что важные ключевые измерения такие:

Длина переда до талии должна получиться 46 см — на чертеже получилось 46, 24 см — это хорошо. Почти совпало.

Высота груди должна быть 30 см, а вышло 27, 44 см. Погрешность есть — 2, 6 см.

Спинка строилась и так по реальной мерке.

Глубина проймы, в этой методике привязана к высоте груди. В принципе — правильный момент. Мои наблюдения тоже показывают, что часто глубина проймы находится примерно на уровне высоты груди.

Глубины растворов вытачек талии спинки и переда привязаны к общему размеру груди. Получается, что чем больше размер — тем глубже раствор вытачек? Тут надо подумать — правильно ли это.

Чертёж мерником на 52 размер

Также выяснила, какая в построение заложена прибавка на свободу облегания: примерно 3М на половину обхвата груди. Это удобно.

Для 52 размера выкройки — разворот чертежа 56, 33 см — с прибавкой.

Дальше я размножаю выкройку на несколько размеров. Меня интересует, насколько точной окажется выкройка в очень большом размере — например, при полном обхвате груди 140 см. Результат интересный — сразу стало видно, что вершины вытачек талии спинки и переда сползли вниз.

Также длина переда до талии увеличивается только в сторону низа. Это не совсем правильно. Хочу разобраться, почему. На фото ниже градация лекал. Самый большой я нарочно ввела с большим отрывом от основной группы. Этот чертёж синего цвета (а самый малый чертёж — это на полный обват груди 104 см):

Градация — размножение выкройки, полученной данным методом построения

Вот что показали мерки чертежа для размера 140 см полный обхват груди:

Высота груди получилась 36, 94 см, а должна быть 40 см примерно — 3 см не хватает.

Длина переда до талии получилась 47, 99 см, а нужно 50,6 см. Тоже не хватает почти 3 см.

Итак, вывод: пропорциональный метод построения выкройки «мерником» хорош и мне понравился!

Да — несмотря на погрешности в полученных выкройках.

Плечи получаются большие — нужно убирать около 2.5 см. Глубина нагрудной вытачки мелковата. Если шить более прилегающее изделие — то её нужно забирать побольше. Прибавку, заложенную в построение, тоже нужно будет убирать, если изделие будет прилегающим.

Для сравнения выкройки «мерником» и «облипки» живой фигуры, я построила точный чертёж — развёртку выкройки в программе оптитекс на фигуру 52 размера и наложила на полученный чертёж выкройку «мерником»:

Наложение выкройки мерником (чертёж жёлтого цвета) на выкройку — «облипку» , снятую с манекена в 3D программе — оптитекс

Как видите, прибавка на свободу облегания, заложенная в построение мерником, дислоцируется в спинке.

От этого на примерках всё лишнее обычно под проймами на спинке.

Есть ещё большая разница в длине переда до талии. Но я бы на это критично смотреть не стала, так как моя выкройка «облипка» на рост 176. А мерник — на 164.

В целом, плюсов метода построения выкройки мерником больше, чем минусов. Точность выкройке придадут дополнительные мерки.

А кто нам мешает снять эти дополнительные мерки и строить чертёж по-своему? Я вот думаю: всего-то нужно будет уточнять в построении чертежа два момента:

Длину переда до талии и Высоту груди.

Эти мерки — то недостающее звено в построении, которое даст нам выкройку более точную и более индивидуальную. Согласны?

Ведь мы всё равно будем корректировать выкройку на примерке. Если не будет глобальных ошибок кроя, то грамотная примерка исправит остальные мелочи. Такие, как: глубина вытачек, положение линии талии, наклон плеча, глубину раствора нагрудной вытачки, форму и глубину горловины и проймы.

Для справки: у нас в ателье для первой примерки платья в индпошиве всегда были увеличенные припуски швов :

на плечевых швах полочки — 2.5 см

на боковых швах переда и спинки 2.5 см

по среднему шву спинки (если есть) — 2.5 см

срез талии лифа (если есть) 1.5 — 3.5 см

Такие припуски были очень удобны при корректировке посадки изделия на фигуре — как подстраховка от ошибок.

Итак, для построения выкройки лифа на условно пропорциональную фигуру до примерно 56 размера выкройка в исходном алгоритме построения получится хорошей, строится быстро, но требует примерки.

Но я ещё не ставлю на этом точку!

Я хочу внести свои, как говорится, 5 копеек в построение.

И посмотрим: что получится, если ввести в выкройку две дополнительные мерки и ещё хочу проверить посадку выкройки на фигуре.

Также надо попробовать рукав по этой методе, детскую выкройку и таким методом есть ещё построение на большую грудь. Обсудим это в следующих статьях.

Есть уточнения по методике? Может, кто строил по ней и как вам результат?

Выкройки платья отрезного барышня крестьянка с перепадом и двумя видами выкроек лифа

Инструкция к выкройкам отрезного платья с перепадом длины и выкройками лифа прилегающего и свободного лифа

Читайте в этой инструкции:

Описание комплектов выкроек и расчет расхода ткани

Электронные выкройки платья отрезного барышня крестьянка с перепадом от 40 до 62 размера.

Размеры модели с выкройками свободного лифа: 40-54 (покупатель получает всю градацию размеров).

Размеры модели с выкройками лифа прилегающего: 40-52 и 52-62 (покупатель получает на выбор одну из градаций).

Формат: PDF файлы для печати на домашнем принтере выкроек платья своими руками в натуральную величину.

Уровень сложности шитья:

Простой, но расчет расхода ткани и раскрой может представлять сложность для начинающих кутюрье. Поэтому, выкройка для начинающих не рекомендуется.

Комплект выкроек платья со свободным лифом (рисунок 1)

1. Выкройка лифа свободного – спинка и полочка, объединённые в одну деталь, которую по желанию можно разрезать по линии боковой вытачки.
2. Выкройки юбки – с минимальным расходом в двух вариантах длины.
3. Выкройка юбки с максимальным расходом, состоящая из ПП и ЗП, в двух вариантах длины;
4. Выкройки рукава – со сборкой по окату среднего объёма, со сборкой по окату и низу большого объёма в двух вариантах длины.

Комплект выкроек платья с лифом прилегающим (рисунок 2)

1. Выкройки прилегающего лифа – спинка, средняя и боковая части полочки.
2. Выкройка юбки – с минимальным расходом в двух вариантах длины – та же, что и в другом комплекте.
3. Выкройка юбки с максимальным расходом, состоящая из ПП и ЗП, в двух вариантах длины – та же, что и в другом комплекте.
4. Выкройки рукава – со сборкой по окату среднего объёма, со сборкой по окату и низу большого объёма в двух вариантах длины – те же, что и в другом комплекте.

Выкройки оборок и пояса в комплекты не входят, так как это полоски ткани. Расчет и раскрой оборок подробно описан ниже.

Ткань для платья и её расход

Расход ткани зависит от длины и фасона юбки и рукава, а также от длины оборки. При расчете расхода рекомендуется использовать метод раскладки с использованием готовых лекал, выбранной вариации модели платья.

Минимальный расход ткани при ширине 140 см составит 200 см, в расчет заложена ширина оборки в раскрое 20 см и юбка с минимальным расходом.

Максимальный расход при ширине 140 см составит 320 см, в расчет заложена юбка с максимальным расходом и ширина оборки в раскрое 15 см.

Расход мягкого регилина составит 4,5 или 6 м.

Для шитья подходят почти все тонкие ткани плательного ассортимента.

Наиболее подходящим можно считать рубашечный ситец, батист, тонкий лён, штапель, тонкий шёлк, крешифон и крепдешин.

Этот фасон подходит почти для всех типов женских фигур.

Как скачать и распечатать своими руками выкройки платья

Как выбрать размер выкройки без снятия мерок и использования размерных таблиц

Как распечатать выкройку в домашних условиях в натуральную величину на листах формата А4

Как собрать выкройку, состоящую из нескольких больших листов, смотрите видео мастер класс

Скачать бесплатные выкройки платьев для начинающих в натуральную величину

Выкройка своими руками отрезного платья с разными видами лифа и перепадом в юбке

Особенности обработки лифа и рукава

Перед раскроем следует решить, как обработать верхний срез лифа и рукава.

Будет ли лиф просто отстрочен резиновой нитью, намотанной на шпульку или это будет кулиска. Обратите внимание на то, что кулиска потребует дополнительного припуска по верхнему срезу.

Смотрите видео мастер класс по шитью как обработать верхний срез лифа платья «барышня-крестьянка»

Для прилегающего лифа рекомендуется обработка обтачкой, которая выкраивается по тем же выкройкам прилегающего лифа (рис. 3).

Раскрой обтачек выполняется из дублерина без припусков на швы. Припуски добавляются позже — после наклеивания заготовок на ткань.

Теперь рассмотрим раскрой платья своими руками подробно.

Как кроить своими руками по выкройкам платья со свободным лифом

Припуски на швы.

Для лифа: по верхнему срезу от 1,5 до 4-х см, по талии – 3,5 – 4 см, а по среднему шву – 1 – 1,5 см и по срезу проймы не добавляем, иначе она станет короче.

Для рукава: по верхнему срезу со сборкой, как для лифа, по низу – 1,5 – 4 см, «вертикальный» шов – 1 см, по срезам оката не добавляем, чтобы не сделать их короче.

Для юбки и оборок припуски не нужны, но рассмотрим, как рассчитать ширину оборки.

Выкройка оборок для платья своими руками

Как Вы уже догадались, внешний вид оборки, как на фото, возможен только благодаря мягкому регилину. Мягкий регилин бывает различной ширины – от 1,5 см. Оптимальная ширина регилина для этой модели 2 – 3 см.

Ширина оборки в готовом виде 13 – 20 см и мы её должны обработать в подгибку с закрытым срезом, то есть подогнуть ткань дважды: первый раз на 1 см и второй на ширину мягкого регилина с запасом 0,2 см.

Смотрите видео урок по шитью оборки с мягким регилином

Таким образом ширина оборки составит сумму ширины оборки в готовом виде, 1 см на первый подгиб, 3,2 см на второй подгиб (если ширина регилина 3 см) и 1,5 см на притачивание оборки:

Ширина оборки в готовом виде + 1 см + 3,2 см + 1,5 см

Раскладка не представляет сложности

Кроить лучше в два этапа: сначала сложить ткань по ширине лифа и выкроить лиф, затем, сложить ткань вдвое и разместить на ней юбку и рукав. Вырезав юбку и рукав, можно разметить и выкроить оборки.

Если свободный лиф разрезать по вытачке (рисунок 5), то получится немного сэкономить. В этом случае, разумеется, по боковым швам следует также добавить припуск.

Как кроить по выкройкам платья с прилегающим лифом

Раскрой платья с прилегающим лифом лучше выполнять в два этапа, начиная с выкройки лифа, сложив ткань по его ширине с припусками.

Обратите внимание на то, что по талии лифа следует добавить припуск не менее 3-х см. По остальным – не более 1 см. По пройме и верхнему срезу припусков не добавляем.

Долевое направление спинки определяем по талиевому срезу – он должен быть перпендикулярен кромкам.

На втором этапе выкраиваем юбку, рукав и оборку. На выпады ткани наклеиваем дубляжные заготовки обтачек, добавляем к ним припуски в местах стыковки (если будут лишними, отрежете в процессе обработки).

Как сшить это отрезное платье своими руками пошагово

1. Сначала обрабатываем лиф и рукава. Обратите внимание на то, что молния в свободном лифе Вам не понадобится, так как он и так легко надевается. А вот в прилегающем лифе молния может располагаться, как в среднем шве спинки, так и в левом боковом шве.
2. Положение молнии в этих моделях зависит только от фасона юбки: если юбка с одним швом сзади, то и молния сзади, если юбка с двумя швами, то и молния в боковом шве.
3. Когда решено с молнией, её следует приметать или притачать.
4. Затем, соединяем рукава с лифом, вдёргиваем резинку во все кулиски и выполняем примерку.
5. Юбку, разумеется, тоже можно собрать, но на этой примерке она нам может не пригодиться.
6. А пригодится на примерке большой припуск по срезу талии.
7. Надев лиф, подвяжите фигуру бельевой резинкой и наметьте по ней линию талии.
8. Обратите внимание, что положение талии и резинки для каждой фигуры будет уникальным. Не обязательно чтобы резинка была параллельна нижнему срезу лифа.
9. Смотрите видео мастер класс по шитью как делать примерку на примере платья «барышня-крестьянка»
10. После примерки соединяем лиф с юбкой и обрабатываем оборку.
11. Завершаем шитьё соединением оборки с юбкой.

Скачать эту выкройку пдф:

Выкройки платья отрезного барышня крестьянка с перепадом и двумя видами выкроек лифа

Выкройка платья с отрезным лифом приталенного

Построение выкройки лифа платья: самый понятный способ для начинающих

Построение выкройки мерником — простой способ получения своей выкройки-основы платья без формул, расчётов и измерений фигуры. Нужен только размер груди.

Здравствуйте, уважаемый читатель.

Давненько нашла на сезоне один простой метод построения выкройки лифа платья.

Дай, думаю, проверю эту выкройку и проведу анализ в программе — хороша ли она? Предупреждаю, что делиться буду своим личным опытом и могу где-то ошибаться.

Это способ построения «мерником». Вообще, способ простой. Удобно строить выкройку себе, например, потому как не нужно снимать большого количества мерок, а только одну.

Но как будет получаться построение для разных размеров? Насколько точная будет выкройка? Как будет «сидеть» вещь, сшитая по этой выкройке? Моя цель — найти вопросы на эти ответы.

Забегая вперёд, скажу, что использовать этот метод для построения выкройки на любые размеры можно. А если ввести дополнительные мерки в построение, то выкройку можно будет считать точной. Да и строится она не так мудрёно, как современные точные выкройки.

Но с учётом последующей примерки и корректировки на фигуре выкройка вполне себе хороша, особенно для новичков.

В этой выкройке вместо мерок применяется метод пропорций. Всё построение начинается с определения условной единицы — «мерника». Это 1/36 часть от половины обхвата груди.

Вся выкройка строится путём откладывания расстояний от точки до точки на разное количество «мерников».

В исходном чертеже только одно единственное значение отмеряется с помощью сантиметровой ленты: это мерка «длина спинки до талии». Снимается она так — сантиметровая лента проходит по позвоночнику — от седьмого шейного позвонка вниз до линии талии.

Я построила выкройку на свой размер и завела построение в программу «Ассоль. Доступная параметрика».

Программа может быстро размножить выкройку на все размеры или перестроить на любой выбранный. И когда я построила в программе большой размер — на обхват груди 140 см, то увидела один единственный существенный недостаток этой методики. Но исправляется он очень просто.

Итак, выкройку я построила, проанализировала и в конце статьи поделюсь с вами своими выводами и дополнениями к методике.

Вот само построение выкройки «мерником», которое было опубликовано любительницами шитья на сайте «Клуб сезон». Я только расписала всё построение по пунктам, чтобы вам было понятнее.

Условные обозначения, используемые в тексте описания:

Изображения стрелок: ⇐, ⇒, ⇑, ⇓ — указывают направление в построении точки — влево, вправо, вверх или вниз следует откладывать значение.

М — мерник (1/36 полуобхвата груди)

1, 5, 22, 34 и другие — точки в чертеже, указывающие на количество мерников, заложенных в расстояние. Если в чертеже стоит цифра — она показывает количество мерников.

Вот изображение чертежа выкройки: (кликните по нему,чтобы увеличить)

Инструкция по изготовлению мерника и к построению выкройки:

На сезоне описано так: отрезать длинную полоску газеты, отмерить ею обхват груди, лишнее отрезать. Согнув полоску пополам, получим полуобхват груди.

Отрезать лишнее, оставив этот полуобхват. Потом нужно сгибать эту полоску несколько раз так, чтобы между сгибами получилось 36 равных отрезков. То есть: пополам, ещё пополам, втрое и так далее.

Но я строила эту выкройку в программе, по-этому такая полоска мне не нужна. Я сразу запрограммировала значение мерника как: Сг/36 (Половина обхвата груди/36 ). Например, если полный обхват груди 104 см, то «мерник» будет равен 1,44.

Всё построение ведётся от левого верхнего угла бумажного листа . Ставится первая точка А. От неё вниз и вправо откладываются первые точки. Почти все следующие точки откладываются от вертикали, проведённой из точки А.

Интересный принцип у этого построения: как в детской головоломке — соедини точки и получи фигуру.

1 — От точки А ⇓ отложить 1 ; 5; 6.8; 14; 19; 20; 22 (мерника — все откладываются от точки А). На линии и в чертеже сразу ставьте одноимённые точки.

2 — От точки А ⇒ 5 (мерников)

3 — От точки 1 ⇒ 34; 39

4 — От точки 39 ⇓ 1.3-

5 — От точки 1.3 ⇓ сантиметром отложить длину спинки до талии — единственное измерение в сантиметрах

6 — От полученной точки ⇐ провести горизонталь до пересечения с линией середины переда. Эта линия талии впоследствии будет талией только спинки. Для полочки в этой методике предусмотрено занижение талии полочки относительно спинки.

7 — От полученной точки пересечения линии талии спинки и середины переда отложите ⇓ 1.5 М и поставьте точку 1.5. Эта точка показывает линию талии переда.

8 — От точки 5 на линии середины переда ⇓ 1М. Получили точку 6.

9 — Соедините точку 6 и точку 5 (которая на горизонтали 1) прямой линией. Разделив линию пополам, отложите перпендикулярно вниз 1.3 М. Получили точку 1.3. Оформите горловину плавной линией через точки: 6; 1.3; 5.

Соединить точки 34 и 1.3 плавной кривой линией.

10 — От точки 5 ⇒ 8; 13,5; 22,5 (мерников, все от точки 5)

11 — От точки 6,8 ⇒ 20,5 М

12 — От точки 14 ⇒ 15,5; 24,5

13 — От точки 19 ⇒ 7,5; 21 Из этих точек провести вверх перпендикуляры до пересечения с линией 14.

14 — От точки 20 ⇒ 32

15 — От точки 22 ⇒ 7,5; 13,5

16 — От точки 1,5 (которая ниже линии талии спинки на средней линии переда) ⇒ 6,5; 8,5

17 — На линии талии спинки от линии середины переда ⇒ 13; 14; 20; 22; 31; 33

Нагрудная вытачка и плечевой шов переда.

18 — На линии 19 из точки 7,5 ⇑ начертите два луча через точки 8 и 13,5. Это предварительные стороны нагрудной вытачки.

19 — Соединяем точки 5 и 20,5 прямой временной линией.

20 — Разделите полученную прямую пополам и перпендикулярно ⇑ вверх из этой точки отложите 2М. Получили точку 2. Проведите плавную линию через точки 5; 2; 20,5.

21 — На пересечении правого луча нагрудной вытачки и этой кривой ставим точку. Назовите как хотите.

22 — На левом луче вытачки откладываем длину правой стороны вытачки. Ставим точку.

23 — Полученные верхние точки лучей вытачки соединяем соответственно: левый — с точкой 5, правый — с точкой 20,5.

Плечевой шов и вытачка спинки.

24 — Соединяем вспомогательной прямой точки 34 и 22,5.

25 — От точки 34 влево по линии 3М. Ставим точку 3.

26 — От точки 3 ⇐ по линии ещё 1,3 М. Ставим точку 1,3. Это раствор вытачки спинки.

27 — От точки 3 вертикально ⇓ до пересечения с линией 5 проводим линию, ставим точку 5.

Примечание Е. Фоменковой: До линии 5 вытачка получается короткой. В этом случае я опустила перпендикуляр до линии 6.

28 — Из точки 5 два луча ⇑ через точки 3 и 1,3.

29 — От точки 1,3 на луче ⇑ 0,5 М. Ставим точку 0,5.

30 — Соединяем точки плавно: 22,5; 0,5; 34.

31 — На пересечении этой линии с лучом 5 — 3 ставим точку: это правая сторона вытачки.

32 — Концы сторон вытачки соединяем с точками 34 и 22,5

33 — Из точек 15,5 и 24,5 опускаем перпендикуляры на линию 19.

34 — Из полученных точек проводим биссектрисы углов внутрь проймы и откладываем на них по 1,8 М на каждой.

35 — Точки 20,5 и 15,5 соединяем прямой. На середине этой линии проводим перпендикуляр влево-вверх и откладываем на нём 0,3 М.

Примечание Е. Фоменковой: если отложить не 0.3 М, а 0.6М, то линия проймы получится более плавной.

36 — Пройма переда: соединяем плавной красивой линией точки 20,5; 0,3; 15,5; 1,8; 21.

Линия талии — боковой шов.

37 — Соединяем точки 21; 20; 22.

38 — Соединяем точки 7,5 и 8, 5.

39 -Соединяем точки 7,5 и 6,5 — это талиевая вытачка спинки.

40 — Соединяем вспомогательной прямой точки 8,5 и 20.

41 — Из точки 13 ⇓ проводим вспомогательную короткую линию.

42 — Строим вторую сторону дополнительной вытачки. От неё ⇒ достраиваем талию переда.

43 — На спинке понижение углов растворов вытачки -на 1/4 М.

Если платье не отрезное по линии талии, то то её можно не оформлять.

Мои выводы после первого осмотра готовой выкройки.

Ну — ссс: чертёж лифа по методике «мерником» я построила и решила проверить его на точность.

Навскидку: так как чертёж мой на 52 размер, то я примерно знаю, что важные ключевые измерения такие:

Длина переда до талии должна получиться 46 см — на чертеже получилось 46, 24 см — это хорошо. Почти совпало.

Высота груди должна быть 30 см, а вышло 27, 44 см. Погрешность есть — 2, 6 см.

Спинка строилась и так по реальной мерке.

Глубина проймы, в этой методике привязана к высоте груди. В принципе — правильный момент. Мои наблюдения тоже показывают, что часто глубина проймы находится примерно на уровне высоты груди.

Глубины растворов вытачек талии спинки и переда привязаны к общему размеру груди. Получается, что чем больше размер — тем глубже раствор вытачек? Тут надо подумать — правильно ли это.

Чертёж мерником на 52 размер

Также выяснила, какая в построение заложена прибавка на свободу облегания: примерно 3М на половину обхвата груди. Это удобно.

Для 52 размера выкройки — разворот чертежа 56, 33 см — с прибавкой.

Дальше я размножаю выкройку на несколько размеров. Меня интересует, насколько точной окажется выкройка в очень большом размере — например, при полном обхвате груди 140 см. Результат интересный — сразу стало видно, что вершины вытачек талии спинки и переда сползли вниз.

Также длина переда до талии увеличивается только в сторону низа. Это не совсем правильно. Хочу разобраться, почему. На фото ниже градация лекал. Самый большой я нарочно ввела с большим отрывом от основной группы. Этот чертёж синего цвета (а самый малый чертёж — это на полный обват груди 104 см):

Градация — размножение выкройки, полученной данным методом построения

Вот что показали мерки чертежа для размера 140 см полный обхват груди:

Высота груди получилась 36, 94 см, а должна быть 40 см примерно — 3 см не хватает.

Длина переда до талии получилась 47, 99 см, а нужно 50,6 см. Тоже не хватает почти 3 см.

Итак, вывод: пропорциональный метод построения выкройки «мерником» хорош и мне понравился!

Да — несмотря на погрешности в полученных выкройках.

Плечи получаются большие — нужно убирать около 2.5 см. Глубина нагрудной вытачки мелковата. Если шить более прилегающее изделие — то её нужно забирать побольше. Прибавку, заложенную в построение, тоже нужно будет убирать, если изделие будет прилегающим.

Для сравнения выкройки «мерником» и «облипки» живой фигуры, я построила точный чертёж — развёртку выкройки в программе оптитекс на фигуру 52 размера и наложила на полученный чертёж выкройку «мерником»:

Наложение выкройки мерником (чертёж жёлтого цвета) на выкройку — «облипку» , снятую с манекена в 3D программе — оптитекс

Как видите, прибавка на свободу облегания, заложенная в построение мерником, дислоцируется в спинке.

От этого на примерках всё лишнее обычно под проймами на спинке.

Есть ещё большая разница в длине переда до талии. Но я бы на это критично смотреть не стала, так как моя выкройка «облипка» на рост 176. А мерник — на 164.

В целом, плюсов метода построения выкройки мерником больше, чем минусов. Точность выкройке придадут дополнительные мерки.

А кто нам мешает снять эти дополнительные мерки и строить чертёж по-своему? Я вот думаю: всего-то нужно будет уточнять в построении чертежа два момента:

Длину переда до талии и Высоту груди.

Эти мерки — то недостающее звено в построении, которое даст нам выкройку более точную и более индивидуальную. Согласны?

Ведь мы всё равно будем корректировать выкройку на примерке. Если не будет глобальных ошибок кроя, то грамотная примерка исправит остальные мелочи. Такие, как: глубина вытачек, положение линии талии, наклон плеча, глубину раствора нагрудной вытачки, форму и глубину горловины и проймы.

Для справки: у нас в ателье для первой примерки платья в индпошиве всегда были увеличенные припуски швов :

на плечевых швах полочки — 2.5 см

на боковых швах переда и спинки 2.5 см

по среднему шву спинки (если есть) — 2.5 см

срез талии лифа (если есть) 1.5 — 3.5 см

Такие припуски были очень удобны при корректировке посадки изделия на фигуре — как подстраховка от ошибок.

Итак, для построения выкройки лифа на условно пропорциональную фигуру до примерно 56 размера выкройка в исходном алгоритме построения получится хорошей, строится быстро, но требует примерки.

Но я ещё не ставлю на этом точку!

Я хочу внести свои, как говорится, 5 копеек в построение.

И посмотрим: что получится, если ввести в выкройку две дополнительные мерки и ещё хочу проверить посадку выкройки на фигуре.

Также надо попробовать рукав по этой методе, детскую выкройку и таким методом есть ещё построение на большую грудь. Обсудим это в следующих статьях.

Есть уточнения по методике? Может, кто строил по ней и как вам результат?

А на сегодня у меня всё. С вами была Фоменкова Елена.

Вам также может быть интересно

Мастер-класс по пошиву платья в стиле бохо по выкройке самостоятельно

Шьем платье в стиле бохо по выкройкеСОДЕРЖАНИЕ1 Шьем платье в стиле бохо по выкройке2

Шьём женский домашний халат

ДомохозяйкиСОДЕРЖАНИЕ1 Домохозяйки2 Шьём женский домашний халат3 ИСТОЧНИК 4 Домашний халат. Выкройка домашнего халата. Пошаговое

RedCafe, Построение выкройки мужской футболки

Выкройка мужской футболкиСОДЕРЖАНИЕ1 Выкройка мужской футболки2 Выкройка мужской футболки2.1 Мерки для построения (среднестатистические)2.2 Количество

Рукав реглан: выкройка, учим правильное построение реглана по фото и видео

Рукав «реглан»: выкройка для вязания спицамиСОДЕРЖАНИЕ1 Рукав «реглан»: выкройка для вязания спицами2 Вяжем реглан

10 российских брендов одежды, о которых вы не знаете, но хотите узнать — новости жизни

10 российских брендов одежды, о которых вы не знаете, но хотите узнатьСОДЕРЖАНИЕ1 10 российских

Выкройка женских трусов, Выкройки одежды на

Выкройка женских трусовСОДЕРЖАНИЕ1 Выкройка женских трусов2 Шьем нижнее белье для себя любимых: плавки, стринги

Жилет с рукавами удлинённый из ткани, жилет без рукавов женский, как сшивать своими руками жилет без рукавов

Жилеты из ткани женские, удлинённые жилеты без рукавовСОДЕРЖАНИЕ1 Жилеты из ткани женские, удлинённые жилеты

Мужские джинсы

Выкройка мужских джинсовСОДЕРЖАНИЕ1 Выкройка мужских джинсов2 LiveInternetLiveInternet2.1 —Рубрики2.2 —Поиск по дневнику2.3 —Подписка по e-mail2.4

Добавить комментарий Отменить ответ

Имя *

E-mail *

Сайт

Комментарий