Прибавки в одежде, типовые мерки

Типовые мерки, употребляемые в итальянской системе кроя

Количество просмотров

74643

Почти все выкройки, которые вы увидите на нашем сайте, построены по итальянской системе кроя. Ведь итальянцы – лучшие в сфере моды, их лекала позволяют шить одежду, которая идеально сидит на человеке. Ниже приведены типовые мерки для женщин.

ПОМНИТЕ: это стандартные мерки, которые не отражают индивидуальные особенности телосложения.

Некоторые мерки требуется снимать исключительно с человека, в связи с индивидуальными особенностями строения тела. А вообще рекомендуется все мерки снимать с человека, а не пользоваться только типовыми. Типовые мерки даны для того, чтобы сравнить снятые мерки и таким образом определить на какой тип телосложения больше подходит та или иная методика, следовательно, определить какой методикой пользоваться, чтобы изделие село практически без исправлений.

Мерка «Длина промежности» — это разница между мерками «Длина ноги по боку» и «Длина ноги по внутренней части».

Типовые мерки, употребляемые в итальянской системе кроя для женщин.

Скачать таблицу мерок и прибавок для женщин в фомате *.xls (Microsoft Excel)

Прибавки на свободное облегание для женщин в итальянской системе кроя.

При построении используются прибавки на свободное облегание.

В таблице даны прибавки на полную величину мерки. Если в построении используют ½ мерки + прибавка, то прибавляем ½ от целой прибавки. Если в построении используют ¼ мерки + прибавка, то прибавляем ¼ от целой прибавки на свободное облегание.

По итальянской методике степень облегания одежды определяется в градусах:
0 градусов – используют при изготовлении одежды из эластичных материалов и при изготовлении нательного белья;
1 градус – блузки, платья, юбки, брюки;
2 градуса – пиджаки, жакеты, жилеты;
3 градуса – пальто, плащи, куртки без утеплителя;
4 градуса – объемные пальто, шубы, меховые изделия.

Как женщине определить свой размер при помощи таблицы признаков типовых фигур?

Таблицы размерных признаков типовых фигур женщин, используемые портными в своей работе, сильно отличаются от тех, на которые ориентируются покупатели в магазине. Всё дело в том, что для хорошего кроя мерок нужно значительно больше, чем для рядовой примерки.

Женские мерки – таблица для портных

При индивидуальном пошиве лёгкого женского платья таблица мерок женской одежды предполагает как вертикальные, так и горизонтальные измерения. Есть ещё контрольные мерки.

Основные горизонтальные мерки – это обхваты:

• обхват шеи — измеряется по основанию шеи;
• обхват груди — проходит вокруг грудной клетки по самым выступающим точкам;
• обхват талии – окружность самого узкого места;
• обхват бёдер – окружность самого широкого места в области ягодиц;
• ширина плеча.

Для более точного кроя обхват груди берётся в трёх вариантах:

1. ПОг I- измеряется по окружности над грудью.
2. ПОгII – сантиметровая лента проходит по выступающим точкам сосков.
3. ПОгIII – измеряется окружность под грудью.
4. Центр груди измеряется между сосками.

Разница показателей ПОгI и ПОгII, делённая на 2 – величина раствора вытачки. ПОг III – важная мерка при крое прилегающей одежды.

1. Длина переда до талии (Дпт) – указывает расстояние от плеча до талии через грудь.
2. Длина спины до талии(Дпс) – расстояние от плеча до талии со стороны спины. Разница Дпт и Дст даёт на подъём полочки с учётом высоты груди.
3. Расположение линии бедра – это контрольная мерка. Она определяется по расстоянию между линией талии и линии бёдер. При промышленном пошиве эта мерка стандартна, зависит от ростовых показателей. При индивидуальном пошиве её следует измерять.
4. Высота груди измеряется от плеча до соска. Это показатель высоты расположения вытачки на изделии. Он сильно зависит от бюстгальтера, поэтому при индивидуальном пошиве клиентка советуют приходить на примерку в одном и том же белье. На производстве мерка определяется по среднему показателю.
5. Длина изделия измеряется от точки сочленения плеча и с шеей до желаемой длины.

1. Высота плеча косая даст представление о наклоне плеча.
2. Ширина переда (Шпер) измеряется между складками у основания плеча. Хорошая мерка при индивидуальном пошиве одежды. По ней можно судить о ширине проймы. С её помощью хорошо контролировать посадку полочки на фигуре.
3. Ширина спины (Шс) измеряется между складками у плеча, только со стороны спины. Построение спинки – очень ответственный момент. Это правильности кроя зависит, насколько комфортным будет изделие, можно ли будет в нём свободно сгибать руки. Ширина проймы рассчитывается, как четверть ПОгII. Более точно её можно определит по формуле ПОгII-(Шпер+Шсп):2.
4. Обхват плеча – эта мерка даёт представление о ширине рукава. В промышленном пошиве берётся по стандарту, который не всегда соответствует действительности.
5. Высота проймы сзади. Используется только в индивидуальном пошиве. Интересно измерение этого показателя. Клиенту предлагают зажать линейку под мышкой. Измерение производится от крайней точки плеча до зажатой линейки. По стандарту мерка рассчитывается по формуле.
6. Длина рукава измеряется от крайней точки плеча до косточек на кисти руки. Мерка имеет значение только тогда, когда рукав длинный.

Все эти мерки вносятся таблицу. На их основе делается крой. Стандартные таблицы выводятся на основе измерений большого количества людей.

Стандартная таблица типовых российских женских фигур выглядит так:

Размер	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Обхват шеи	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Обхват груди	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116
Обхват талии	60	64	68	72	76	80	84	90	96	102
Обхват бёдер	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Высота бёдер	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Высота груди	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Центр груди	18	18	19	19	20	20	21	22	23	24
Ширина спины	33.5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42	43
Длина спины	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42	43
Длина переда	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Ширина плеча	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13
Длина рукава	60	60	61	61	62	62	62	63	63	63
Обхват плеча	29	30	31	32	34	36	38	39	40	41
Высота плеча косая	35	36	37	38	39	40	41	42,5	43,	44.5

Рассмотрев предложенную таблицу, можно заметить, что показатели планомерно увеличиваются по мере увеличения размера. Но высота спины зависит от роста, а не от ширины груди. То же самое касается высоты бёдер. Размер груди может быть вторым при общем 54 размере. Соответственно, высота груди будет другой. Центр груди тоже завит только от размера бюстгальтера, здесь приведены усредненные показатели.

Стандартные размеры женской фигуры

В промышленном производстве одежды используются таблицы размерных признаков типовых женских фигур. Они составляются на основе индивидуальных измерений большого количества людей. Учесть все особенности фигуры при таком подходе невозможно. Основными показателями являются окружность груди, окружность талии, окружность бёдер. Российский размер женской одежды определяется, как полуобхват груди. Например, если обхват груди – 88, то делим его пополам и получаем 44 размер.

Таблица размерных признаков типовых женских фигур

Российская таблица признаков типовых фигур женщин содержит 15 параметров. В них указаны мерки, используемые при пошиве платья, юбки и брюк. Но при выборе одежды потребителям они не важны. Покупая предметы гардероба, достаточно знать свои размерные показатели, так всю таблицу можно сократить до трёх параметров.

Размер	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Обхват груди	80	84	88	92	96	100	104	108	112
Обхват талии	60	64	68	72	76	80	84	90	96
Обхват бёдер	86	90	94	98	102	106	110	116	122

В размерах после 52 окружность талии становится заметно больше. Тоже происходит и с окружностью бёдер. Остаётся добавить, что эти мерки являются приблизительными. Вряд ли найдётся женская фигура, которая будет соответствовать им в полной мере.

Прибавки для конструирования одежды

Первое зрительное впечатление об одежде мы получаем, рассматривая именно ее форму. Прибавки необходимы не только для обеспечения свободы движений, но и определяют форму одежды. Форма одежды определяется исходя из характера силуэта и контуров конструктивных и декоративных линий. Степень объемности одежды, в свою очередь, зависит от выбора конструктивных прибавок при построении базовых конструкций.

На выбор конструктивных прибавок оказывают влияние свойства материалов для одежды. Использование эластичных материалов для проектирования одежды облегающего силуэта требует построения конструкций деталей, размеры которых меньше размеров тела человека. Применение малорастяжимых и нерастяжимых материалов требует увеличения размеров деталей. Для выбора оптимальных величин прибавок используется специальная таблица. Значение прибавок варьируется в зависимости от вида изделия, материала и силуэта одежды (формы).

При конструировании изделий, измерения, снятые с фигуры человека, увеличивают на величину прибавок. Величина прибавки зависит от вида одежды, силуэта, от свойств материалов. Прибавки обозначаются следующими буквами: Пг – прибавка по линии груди, Пт – прибавка по линии талии, Пб – прибавка по линии бедер, Пшс – прибавка к ширине спинки, Пшп – прибавка к ширине полочки, Пдтс – прибавка к длинам, Пшг – прибавка к ширине горловины, Пспр – прибавка на свободу проймы, Поп – прибавка к обхвату плеча.

Прибавки на свободное облегание по линии груди, талии, бедер

Мужская одежда. Технология пошива (Н. В. Волкова, 2011)

В книге подробно описаны современные классические конструкции и методы моделирования одежды для мужчин, а также даются рекомендации по раскрою и шитью, порядку проведения примерок, приемам устранения дефектов, возникающих в процессе работы. Книга рассчитана на широкий круг читателей, а также на тех, кто хочет освоить профессию портного.

Оглавление

• Введение
• Мерки и прибавки
• Брюки
• Жилеты

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Мужская одежда. Технология пошива (Н. В. Волкова, 2011) предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

Мерки и прибавки

орошая посадка изделия в основном зависит от точности снятия мерок (измерений) и умения применить те измерения, которые наиболее полно отображают особенности телосложения фигуры, ее отклонения от типовой.

Фигуры измеряют сантиметровой лентой. Мужчина, с которого снимают мерки, должен стоять спокойно, без напряжения, не меняя обычной осанки.

Для точного определения линии талии фигуру в местах наибольшего прогиба талии необходимо предварительно опоясать шнурком и проверить его горизонтальность, измерив сантиметром расстояние от шнурка до пола спереди и сзади. Большая точность снятия мерок необходима потому, что ошибка в какой-либо мерке влечет за собой неправильное выполнение чертежа конструкции.

Для того, чтобы определить имеет ли данная фигура отклонения от стандартной, сравните снятые мерки с таблицей типовых размеров.

Мерки для мужчин

Размеры для мальчиков и юношей

Размерные признаки обозначают следующими буквами:

Д – длины, расстояния, дуги;

Р – расстояние между центрами;

П – положение точки или линии.

Измерения полуобхвата С, расстояния между центрами или выступающими точками Ц и ширины Ш, кроме измерений ширины плечевого ската Шп и ширины проймы Шпр, производят полностью, а записывают половину полученной величины (рис. 1).

Рис. 1. Снятие мерок

1. Полуобхват шеи – Сш. Измерение производят по основанию шеи. Сантиметровая лента сзади проходит над шейной точкой, сбоку – по основанию шеи и замыкается спереди над яремной выемкой.

2. Полуобхват груди второй – Сг2. Измерение производят по спине так же, как и при измерении Сг1, только спереди сантиметровая лента проходит через грудные железы и замыкается на правой стороне груди. Полуобхваты груди первый и второй измеряют непосредственно одни за другим, не допуская сдвига сантиметровой ленты по спине.

3. Полуобхват груди третий – Сг3. Измерение производят горизонтально вокруг туловища через выступающие точки грудных желез, замыкается сантиметровая лента на правой стороне груди.

4. Полуобхват талии – Ст. Измерение производят горизонтально по самому тонкому месту туловища на уровне линии талии. Для брюк полуобхват талии снимается так же, как и для плечевых изделий, но с учетом того, где будет находиться на теле пояс брюк, то есть четко на талии или чуть ниже. Если пояс занижается, то мерка снимается именно по тому месту, где будет «сидеть» пояс

5. Полуобхват бедер – Сб. Измерение производят в горизонтальной плоскости по наиболее выступающим частям ягодиц, замыкают сантиметровую ленту сбоку с учетом выступа живота.

6. Ширина спины – Шс. Измерение производят в горизонтальной плоскости по лопаткам, между задними углами подмышечных впадин.

7. Ширина груди – Шг. Измерение производят в горизонтальной плоскости над основаниями грудных желез между передними углами подмышечных впадин. Измерение необходимо как контрольное и для расчета других измерений.

8. Обхват плеча вверху – Опв. Измерение производят при свободно опущенной руке перпендикулярно оси плеча так, чтобы верхний край сантиметровой ленты касался заднего угла подмышечной впадины. Измерение необходимо для определения ширины проймы и ширины рукава вверху.

9. Ширина плечевого ската – Шп. Измерение производят от точки основания шеи посередине плечевого ската до плечевой точки.

10. Длина рукава – Др. Измерение производят от плечевой точки или от точки основания шеи при свободно опущенной руке до желаемой длины в зависимости от вида изделия.

11. Длина спины до линии талии – Дтс. Измерение производят от шейной точки вдоль позвоночника до линии талии с учетом выступа лопаток.

12. Длина переда до линии талии – Дтп. Измеряется от высшей плечевой точки у основания шеи, через выступающую точку груди до шнура на талии.

13. Высота плеча косая спины – Впк. Измерение производят по кратчайшему расстоянию от точки пересечения линии талии с позвоночником до плечевой точки. Если измеряемый имеет разную высоту плеч, то измерение производят по более высокому плечу или измеряют высоту обоих плеч.

14. Длина изделия – Ди. Для изделий, прилегающих и полуприлегающих в области талии, измерение производят продолжением измерения Дтс до желаемой длины; для изделий прямых и расширенных силуэтов измерение производят от шейной точки с учетом выступа лопаток, а ниже сантиметровая лента проходит по прямой до желаемой длины в зависимости от вида изделия.

15. Высота проймы сзади – Впрз. Измеряется от высшей плечевой точки от основания шеи по лопаткам, позвоночнику до горизонтали, проведенной из-под заднего угла подмышечных впадин.

16. Высота сидения – Вс. Снимается по боку от линии талии (или линии, где будет находиться пояс) до горизонтали, проведенной из-под ягодицы. В среднем это от 22 до 30 см. Чем выше носятся на талии брюки, тем больше мерка.

17. Ширина брюк на уровне колена – Шк. Измеряется вокруг колена и определяется в соответствии с направлением моды.

18. Ширина низа – Шн. Ширина низа берется произвольно и также определяется в соответствии с направлением моды.

19. Длина ноги по внутренней поверхности – Дн. Измеряется от горизонтали, проведенной из паха до пола.

Прибавки должны обеспечивать свободу движений человека, создавать воздушную прослойку, регулирующую необходимый теплообмен, отвечать декоративно-конструктивным требованиям в соответствии с эскизом модели.

Прибавки даются на свободное облегание, силуэт и форму, толщину материалов и прокладок, дают к ширине изделия по линиям груди, талии и бедер, к глубине проймы, длине спинки и полочки, ширине горловины спинки и полочки, ширине рукава, длине изделия и рукава.

По своему назначению прибавки делятся на минимально-необходимые и декоративно-конструктивные.

Минимально-необходимая прибавка обеспечивает свободу дыхания, движения, создает воздушную прослойку для теплообмена. Эта прибавка учитывает толщину материалов верха, подкладки и приклада.

Декоративно-конструктивная прибавка оформления зависит от вида одежды и назначения, формы, силуэта, художественного оформления, и поэтому претерпевает изменения.

Для упрощения расчетов участков конструкции при работе целесообразно использовать общую прибавку по линии груди как сумму прибавок: минимально-необходимой и декоративно-конструктивной.

Общая прибавка на свободное облегание может быть меньше минимально необходимой, а увеличение ее зависит от величины конструктивно-необходимой прибавки, которая из года в год меняется вслед за модой.

Прибавки обозначают заглавной буквой П, малыми буквами при П обозначают участки, на которых даны прибавки.

Прибавки даются к следующим участкам чертежа:

Пг – общая прибавка по линии груди, которая распределена по участкам чертежа.

Пшс – прибавка к ширине спины

Пшг – прибавка к ширине груди

Пшр – прибавка к ширине ростка

Пвр – прибавка к высоте ростка

Пспр – прибавка на свободу проймы по глубине

Пдтс – прибавка к длине талии спины на ВТО и толщину ткани

Пт – прибавка по линии талии

Пб – прибавка по линии бедер

Поп – прибавка к обхвату плеча

1. Все прибавки даны без припусков на швы.

2. Прибавка Пг дана к СгIII.

3. Прибавка на свободное облегание по линии груди рекомендуется для фигур средней полноты, с ростом 176, Ог – 96.

Чтобы сохранить одно и то же зрительное впечатление силуэта на фигурах различных размеров и ростов, эти прибавки увеличивают на 0,5-1 см для фигур с большим обхватом груди и меньшим ростом.

Прибавку на утепляющую прокладку по длине бедер применяют в пределах общей прибавки на утепляющую прокладку.

Дополнительная прибавка на утепляющую прокладку зависит от ее толщины и равна 1-2 см.

Для перегибистых фигур отвод средней линий спинки уменьшают на 0,5 см, а для сутулых увеличивают на 0,5 см.

В данной таблице учтены типовые измерения Оп соответствующего размера. При увеличении Оп у индивидуальной фигуры ширину проймы увеличивают на 0,4 см на каждый размер.

Припуски на свободное облегание к полуобхвату талии и бедер для поясных изделий в зависимости от силуэта следующие (см):

1. В брюках, предназначенных для ношения без ремня или под ремень без регулирования, припуск по талии при наличии мерки, снятой с фигуры, не дают, а для типовой фигуры прибавляют 1 см.

2. Если изменяется размер, то припуск на свободу облегания изменяется соответственно на 2-3 см.

3. В брюках на резинке или шнурке припуск по линии талии и бедер дают в соответствии с моделью.

Оглавление

• Введение
• Мерки и прибавки
• Брюки
• Жилеты

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Мужская одежда. Технология пошива (Н. В. Волкова, 2011) предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

Прибавки в одежде, типовые мерки

Во время измерения фигуры для конструирования брюк необходимо обратить внимание на способ их ношения — выше или ниже линии талии. Обратить внимание на форму бедер, строение ног, на постановку стоп во время шага — стопы излишне развернуты наружу или наоборот, во внутрь. Все особенности фигуры необходимо записать, так как они оказывают большое влияние на посадку брюк на фигуре.

Между телом и одеждой всегда есть пространство, которое играет теплоизоляционную роль, обеспечивает свободу движения, дыхания, кровообращения и создает определенный силуэт изделия. Разница между внутренними размерами одежды и размерами тела называется прибавкой на свободное облегание. На практике используют суммарную прибавку, включающую техническую прибавку и прибавку на декоративно-конструктивное оформление. Техническая прибавка — минимальная. Она дается для того, чтобы одежда была удобной и гигиеничной. Декоративно-конструктивная прибавка служит для создания силуэта и формы изделия. Прибавки обозначаются прописной буквой «П» и в индексе строчной буквой или сокращенным словом указывается участок чертежа, к которому дается прибавка: П_т — прибавка по линии талии; П₆ — прибавка по линии бедер; П_бед — прибавка к обхвату бедра.

Основными прибавками, используемыми при расчете конструкций брюк, в зависимости от силуэтной формы являются: П_б — прибавка на свободное облегание к полуобхвату бедер и П_бед — прибавка к обхвату бедра, см: Силуэтная форма брюк П6 П6ед плотнооблегающие О.„О,5 0,5. 1 прилегающие 1 . 2,5 7.. 11 свободные 3. 7 16. 18 Прибавка на свободное облегание по линии талии зависит прежде всего от способа ношения брюк. В брюках, предназначенных для ношения без ремня или с ремнем, но без регулирования свободы облегания, прибавку П_Т берут равной не более 0,5 см. В брюках с регулированием прилегания по талии величина прибавки равна 2. 3 см. В брюках на эластичной тесьме (резинке) прибавки П_Т и П_б дают в соответствии с моделью.

К основным измерениям при конструировании мужских и женских брюк относятся следующие:

mastirina

Прибавки на свободное облегание. Таблицы

Существует два вида прибавок на свободное облегание:
Минимально–необходимая прибавка обязательна ( кроме изделий из стреч и жестких корсетов) , и имеет постоянную величину к ширине на уровне груди от 2 до 4 см (легкое платье – 2 см, жакет – 3 см, пальто — 4 см).
Минемально-необходимые прибавки по талии (Пт) и бедрам (Пб) — меньше и имеют следущее соотношение:
прилегающий силуэт: талия 0,5-0,75 от груди, бедра 0,5 от груди;
полуприлегающий силуэт: талия 0,75-1 от груди, бедра 0,75 от груди.

Декоративно – конструктивная прибавка дается как по ширине, так и по длине, зависит от силуэта, моды, ткани, вида одежды. Бывает от 0 до 20 см.

Обозначения прибавок на свободное облегание:
Пг — общая по груди ( Пг = Пшс + Пшг + Пшпр )
Пшс — к ширине спинки, Пшг — к ширине полочки, Пшпр — к ширине проймы.
Пшс = 0.2 — 0.3 Пг, Пшг = 0.1 — 0.2 Пг, Пшпр = 0.6 — 0.8 Пг
Пдтс – к длине талии спины, Пспр – на свободу проймы по глубине, Пшгор – к ширине горловины ( ростка ), Пггор – к глубине горловины, Поп – к обхвату плеча.

Как выбрать число из допустимого предела? Выбирайте по желанию и необходимости. Допустим, фигура перегибистая, значит, по груди возьмем наибольшую из допустимой прибавку, а по спине наименьшую. ну, а если ручки полные, то на пройму побольше пустим ( опять же из рекомендуемых пределов), главное помнить, что в сумме Пшг+Пшс+Пшпр=Пг

Как правило, мягкая, струящаяся ткань требует объемного решения одежды с увеличенной прибавкой. Из жесткой упругой ткани делают одежду строгих форм с умеренной прибавкой.

Данные кое-где отличаются, разработки разных коллективов: ЦНИИШП, ЦОТШЛ.
ЦНИИШП разработал «Единую методику конструирования мужской, женской и детской одежды для МАССОВОГО производства. ЕМКО СЭВ.»

ЦОТШЛ (центральная опытно-техническая швейная лаборатория) разработала ЕМКО для создания одежды индивидуального назначения. Его особенностью является то, что построение каждого участка конструкции проводится по измерениям соответствующего участка фигуры, отсюда правильная посадка. Эту методику из расчетно-графических считают лучшей для нестандартных фигур, особенно нестандартных в плечевом поясе. Таблички из двух книг ЕМКО ЦОТШЛ.

Материалы для статьи предоставлены Гуровских Еленой (Gelena).

Добавлю от себя — для детской одежды следует делать большие прибавки, поскольку требуется не стеснить движения, и малышам до 3-4х лет вообще не рекомендуется носить облегающую плотную одежду.

Шитье. Снятие мерок и прибавки на свободу облегания по итальянской методике кроя

Д ля построения эстетичной, пропорциональной конструкции используют так называемые размерные признаки типовой фигуры, что позволяет производить одежду для массового потребителя. Величины этих признаков изменяются от размера к размеру пропорционально, соответствуя определенному стандарту межразмерной разницы и составляя размерный ряд.

В Италии ведущим признаком, определяющим размер, является величина полуобхвата над выступающими точками груди. Например, величина полуобхвата над выступающими точками груди 88 см (ОГ1)= 44-й размер.

Для получения отличного результата при создании любой выкройки снятие мерок выполняется в легкой и облегающей одежде, возможно, в нижнем белье.

Как выполнить снятие мерок читайте ниже в конце статьи.

Для удобства снятые мерки следует сразу же записывать в свою индвидуальную таблицу:

Для того, чтобы носить одежду с комфортом и свободно, необходимо добавить несколько сантиметров к первоначальному снятию мерок.

Прибавки на свободу облегания представляет собой разницу между измерениями тела и предметом одежды, которая является одним из основных элементов при создании выкройки.

Пропорции данного метода основываются на измерении груди (1/2 обхвата груди соответствующего размера).

Кроме того, считается, что для деталей бюста и рукава необходимы бОльшие прибавки на свободу облегания.

Использование специальной таблицы будет важным ориентиром для добавления соответствующих прибавок на свободу облегания.

Прибавки на свободу облегания зависят от 3-х различных факторов:

— силуэта одежды (формы),

— материала (толщина ткани).

Прибавки необходимы не только для обеспечения свободы движений, но и определяют форму одежды.

Силуэт и форма одежды меняются в зависимости от модных тенденций. Форма одежды определяется исходя из характера силуэта и контуров конструктивных и декоративных линий. Мода предлагает различные линии. Чаще всего используется классический силуэт, который в целом удовлетворяет как эстетическим, так и комфортным требованиям.

Классический силуэт никогда не выходит из моды, за исключением некоторых элементов, таких как длина одежды, зависящая от модных тенденций, возраста и общего вкуса.

В целом, линия одежды может быть простой, мягкой, облегающей или свободной для получения классического, спортивного, элегантного или широкого силуэта. Степень объемности одежды, в свою очередь, зависит от выбора прибавок на свободу облегания при построении базовых конструкций.

Вид изделия:

0-й вид: предметы дамской галантереи (бюстгалтера, пояса, корсеты), нижнее белье;

1-й вид: одежда поверх нижнего, нательного белья (платья, юбки, блузки, брюки);

2-й вид: жакеты, пиджаки, жилеты;

3-й вид: накидки, плащи, пальто, легкая верхняя одежда;

4-й вид: верхняя одежда с плотной подкладкой, меховые изделия (прибавка на свободу прилегания должна быть больше, учитывая толщину ткани).

Толщина ткани (материала):

На выбор прибавок на свободу облегания оказывают влияние свойства материалов для одежды. Перед созданием выкройки важно подобрать вид ткани по толщине, направлению и драпировке, та как все эти элементы определяют прибавку на свободу облегания.

Использование эластичных материалов для проектирования одежды облегающего силуэта требует построения конструкций деталей, размеры которых меньше размеров тела человека.

Применение малорастягивающихся и нерастягивающихся материалов требует увеличения размеров деталей.

Перевод из итальянской книги Фернандо Бруно Il Modellismo Sartoriale.

Снятие и расчет мерок для шитья

И змерение фигуры — это сложная задача, требующая навыков и опыта. Ошибки и погрешности при измерении переносятся на чертеж и оказывают влияние на посадку изделия и его внешний вид. Устранение просчетов в готовом изделии требует больших затрат времени и сил.

Измерение фигуры производят в строгой последовательности, которая позволяет снять мерки с женщины быстро и удобно: снимают мерки со стороны переда, затем со стороны спины и, наконец, с боковых сторон. При снятии мерок женщина должна стоять в непринужденной, естественной позе, не сгибаться и не выпрямляться. При снятии мерок не следует делать никаких прибавок, так как они служат дополнением к снятым меркам. Каждая снятая мерка является постоянной величиной, независимо от вида одежды. Прибавки с учетом вида и назначения одежды даются при построении чертежа выкройки, а припуски на срезы швов — при раскрое. Количество мерок и точность снятия их с фигуры должны дать полное представление о телосложении женщины и позволить изготовить чертеж выкройки, обеспечивающий минимальное расходование ткани при раскрое и изготовлении изделия с одной примерки.

Если дефекты фигуры будут распознаны на стадии проектирования изделия, то существует реальная возможность скрыть их через выбор соответствующей модели, с помощью хорошо обдуманного расположения швов или каких-либо других конструктивных приемов.

Для удобства снятые мерки следует всегда записывать в установленном цифровом порядке, в соответствии с порядком снятия мерок, например: 18—44—48—38—53—17—19, 5—9,5 и т. д.

Все мерки обхватов и мерки ширины снимаются полностью, а записываются в половинном размере, так как из-за симметричности обеих половин изделия чертежи конструкций изготавливаются только на одну половину. Исключение составляют измерения тех участков, которые полностью входят в чертежи: мерки обхватов рук, ног, ширина плеча и т. п.

Мерки длины и высоты записываются полностью. Мерки обхватов обозначаются заглавной буквой О, мерки полуобхватов — буквой С, мерки ширины — Ш, мерки длины — Д, мерки высоты — В, мерки центра — Ц, мерки роста — Р. Малые буквы при заглавных обозначают участки измерений.

Все измерения производятся сантиметровой лентой, плотно приложенной к телу, но не слишком туго натянутой.

Основные размерные признаки:

1. Рост (Р) — рис. 1

Рост — вертикальное измерение, определяется путем измерения тела от макушки до пола.

2. Обхват груди (Ог) — рис. 2 и 3

Обхват груди 1 (ОГ1) — над выступающими точками груди. Выполнив первое измерение, получим окружность грудной клетки. Замкнуть сантиметровой лентой вокруг тела под мышками. Это измерение следует считать наиболее важным, так как 1/2 окружности груди дает правильный размер человека.

Пример: Обхват груди см 88 = размер 44.

Обхват груди 2 (ОГ2) — измеряют, находясь сзади. Сантиметровая лента проходит через выступающие точки грудных желез, через задние углы подмышечных впадин и через выступающие точки лопаток. Сантиметровая лента не должна быть расположена горизонтально — сзади она приподнята. Сантиметровую ленту замкнуть на середине спины и удерживать большим и указательным пальцами. Перепроверить ее расположение на фигуре, т.к. Обхват груди — очень важное измерение, на основе которого рассчитываются другие размерные признаки.

3. Обхват талии (От) — рис. 4

Естественную линию талии фиксируют лентой с крючками и петлями (или шнуром), она должна быть расположена на теле строго горизонтально.

Сантиметровая лента замыкается спереди, она проходит по ленте, которая фиксирует линию талии.

4. Обхват бедер (Об) — рис. 5 и 6

При получении этого размерного признака следует встать сбоку и взять сантиметровую ленту примерно на середине предполагаемого обхвата в правую (или левую) руку. Сантиметровая лента проходит горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц, замыкается и удерживается спереди большим и указательным пальцами.

5. Длина рукава (Др) — рис. 7

Необходимо слегка согнуть вытянутую вперед руку. Измерить Длину рукава от плечевой точки (т.е. конечной точки проектируемого плечевого шва) по наружной поверхности плеча и предплечья до запястья.

Если объединить Др и Шп (ширина плеча), получится контрольное измерение для определения длины цельнокроенного рукава.

Подготовка к получению вспомогательных размерных признаков — рис. 8 и 9

Сначала нужно точно определить и зафиксировать естественную линию талии строго горизонтально. Это делается с помощью ленты для талии, которая снабжена крючками и петлями. Ее оборачивают вокруг талии и застегивают.

Для подготовки к измерению Глубины проймы следует взять полосу из картона или из бумаги, сложенной несколько раз, длиной 35 см и шириной 5 см.

Эту полосу надо вложить под опушенную руку так, чтобы спереди был виден короткий конец бумажной полосы, а сзади длинный. Бумажная полоса должна быть вложена точно в подмышечную впадину.

Вспомогательные размерные признаки:

6. Глубина проймы (Гпр) — рис. 10

Глубину проймы получают следующим образом: начало сантиметровой ленты прижать к 7-му шейному позвонку, лента должна свисать вдоль позвоночника. Правой рукой загнуть бумажную полосу на сантиметровую ленту перпендикулярно последней. Значение Глубины проймы считывается у верхнего края бумажной полосы (рис. 10).

7. Длина спины (Дсп) рис.11

После того, как Глубина проймы определена, следует продолжать удерживать сантиметровую ленту левой рукой у 7-го шейного позвонка так, чтобы она свисала вдоль позвоночника. Другой рукой прижать ее на уровне линии талии к горизонтально наложенной ленте для талии и считывать значение измерения Длины спины у нижнего края ленты для талии, как показано стрелкой на рис. 11.

8. Высота бедер (Вб) — рис. 12

Высота бедер измеряется от 7-го шейного позвонка до уровня наиболее выступающих точек ягодиц (на котором измерялся Обхват бедер). Стрелка на рис. 12 указывает линию Высоты бедер, которая располагается примерно на 19 — 22 см ниже линии талии.

9. Длина изделия (Ди) — рис. 13

Длина изделия измеряется от 7-го шейного позвонка до выбранной длины модели, причем сразу же после измерения трех описанных выше размерных признаков длины.

10. Высота груди 1 (Вг I) — рис. 14

Вг 1 снимается от 7-го шейного позвонка — сантиметровая лента проходит вдоль основания шеи по спине до точки основания шеи сбоку, затем опускается вниз до выступающей точки грудной железы, которая будет обозначена более ярко, если прижать сантиметровую ленту под грудью.

11. Высоту груди 2 без учета Длины горловины спинки получают путем вычитания из Высоты груди 1 с учетом Длины горловины спинки значение размерного признака Длина горловины спинки.

12. Длина талии спереди 1 (Дтп 1) рис. 15

Сантиметровую ленту необходимо продолжать удерживать у 7-го шейного позвонка. Она проходит вдоль основания шеи сзади до наиболее выступающей точке груди так же, как при измерении Вг 1, откуда лента свисает вертикально вниз. Ее прижимают рукой к ленте для талии, которая, располагается на талии. У нижнего края ленты для талии следует определить Длину талии спереди 1 с учетом Длины горловины спинки.

Для получения Дтп 2 необходимо из Дтп 1 вычесть Дгс.

13. Ширина спины (Шс) — рис. 16 и 17

Ширину спины измеряют между задними углами подмышечных впадин, располагая сантиметровую ленту горизонтально с некоторым натяжением по наиболее выступающим точкам лопаток. Измеряют горизонтально по лопаткам между подмышечными впадинами сзади, захватывая при этом подкожные жировые отложения. Мерка ширины спины имеет первостепенное значение, поэтому для точности можно снять две мерки: первую — при опущенных руках, а вторую — с руками, положенными спереди на живот. Средняя величина будет меркой ширины спины.

Вспомогательные размерные признаки (рассчитанные и измеренные)

14. Длина горловины спинки (Дгс) можно измерить по основанию шеи от 7-го шейного позвонка до точки основания шеи сбоку. Но очень трудно измерить Дгс точно и правильно, поэтому ее следует рассчитать с помощью простой формулы: = 1/10 половины Ог + 2 см.

15. Ширина проймы (Шпр) и Ширина груди (Шг) всегда рассчитываются с помошью формул:

Шпр при Ог от 80 см = 1/8 Ог — 1,5 см

Ширина груди при Ог от 80 см = 1/4 Ог — 4,0 см

Ширина груди (Шг) — измеряется над грудными железами между подмышечными впадинами.

Специальные размерные признаки

Размерные признаки, указанные ниже, следует получать только в особых случаях. Например, Обхват плеча (Оп), который необходимо измерить, если у женщины особенно полные руки. Обхват локтя (Олок) или Обхват запястья (Озап), которые необходимо измерить в аналогичном случае или если рукав в изделии очень узкий. Измерение Основания шеи (Ош) не является необходимым, так как Обхват шеи получается при построении основного чертежа. Однако если фигура с жировым отложением в области 7-го шейного позвонка, необходимо уже готовый чертеж адаптировать (подогнать) к конкретной фигуре, используя значение Ош. Готовый чертеж изделия может быть проверен в соответствии с Ош, и горловина соответственно может быть уменьшена или увеличена.

16. Обхват плеча (Оп) — рис. 18

Измеряют перпендикулярно оси плеча наибольшую полноту руки (на уровне проймы), при этом она свободно опущена.

17. Обхват локтя (Олок) — рис. 19

Рука клиентки сгибается под прямым углом. Обхват локтя измеряется по выступающим точкам локтя. На чертеже узкого рукава следует использовать Ол для контроля ширины рукава на уровне линии локтя.

18. Обхват запястья (Озап) — рис. 20

Обхват запястья измеряется на уровне запястья. К этому измерению во время построения рукава добавляяют прибавку на свободу облегания даже при узком рукаве.

19. Обхват шеи (Ош) — рис. 21

Сантиметровая лента должна проходить по основанию шеи и замыкаться сбоку. Корректировка горловины производится после изготовления чертежа, но до построения воротника.

20. Ширина груди (Шг) — рис. 22

Мысленно провести вертикали вниз от передних углов подмышечных впадин, отметить булавками место пересечения вертикалей с уровнем измерения Ог. Измерить Шг (расстояние между булавками) горизонтально, по самым выступающим точкам груди.

Измерение Ширины груди (Шг) также не является обязательным. Однако, если при измерении фигуры — грудь большая, не лишним окажется точное знание Шг для последующего контроля чертежа.

21. Ширина плеча (Шп) — рис. 23

Измеряется, если у женщины широкие или узкие плечи. Но лишь на готовом чертеже длина линии плечевого среза может быть соответственно увеличена или уменьшена у проймы, так как значение Ширина плеча влияет на величину раствора нагрудной вытачки.

Измеряют Ширину плеча от точки основания шеи до плечевой точки.

22. Обхват колена (Ок) — (рис. 24 — 19)

Измеряют на уровне центра коленной чашечки.

23. Обхват щиколотки (Ощ) — (рис. 24 — 20).

Измеряют горизонтально через голеностопный сустав, нога при этом выпрямлена.

24. Высота сидения (Вс) — (рис. 24 — 21).

Измеряют по боку от линии талии до плоскости стула, на котором сидит женщина.

25. Длина до колена (Дк) — (рис. 24 — 22).

Измеряют спереди от линии талии до колена.

26. Длина брюк (Дбр) или Длина юбки (Дюб) — (рис. 24 — 24).

27. Обхват головы (Огол). Измеряют через лобные бугры и наиболее выступающие точки затылочного бугра.

Мерки, связанные с особенностями разрабатываемой модели, снимают дополнительно, при этом измерения отделочных деталей берут произвольно, в зависимости от фасона изделия.

Прибавки в одежде, типовые мерки

ТИПОВЫЕ ФИГУРЫ ЖЕНЩИН

Размерные признаки для проектирования одежды

Standard women’s figures.
Measurements for projection of clothes

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26 января 1972 года N 304 дата введения установлена 01.01.73

Ограничение срока действия снято по протоколу N 3-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6-93)

* ИЗДАНИЕ (сентябрь 2000 года) с Изменением N 1, утвержденным в декабре 1986 года (ИУС 3-87)

Настоящий стандарт устанавливает типовые фигуры женщин и их размерные признаки и является обязательным при разработке стандартов для проектирования одежды в швейной, трикотажной, меховой и галантерейной отраслях промышленности.

Стандарт соответствует рекомендации СЭВ по стандартизации PC 3137-71.

1. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ

1. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ

1.1. Общие положения

1.1.1. Женщины измеряются в трусах и бюстгальтере, без обуви. Измеряемая должна стоять прямо, без напряжения, сохраняя привычную осанку, руки должны быть опущены, пятки вместе, расстояние между носками ног 15-20 см.

Парные размерные признаки, например, размерные признаки рук и ног, высоту груди и др. измеряют на правой стороне фигуры.

Высоту точек над полом (см. табл.2, размерные признаки 1-12) измеряют металлическим портативным антропометром системы Мартина. Антропометр должен находиться в вертикальном положении.

При измерении высоты точек голова измеряемой должна находиться в положении глазнично-ушной горизонтали, т.е. в положении, когда нижний край правой глазницы и надкозелковая вырезка находятся на одном уровне.

Обхваты, продольные, поперечные и дуговые размерные признаки (см. табл.2, размерные признаки 13-51) измеряют полотняной сантиметровой лентой. Лента должна прилегать к телу, не деформируя натяжением мягкие ткани.

Диаметры (см. табл.2, размерные признаки 52, 53) измеряют большим толстотным циркулем системы Мартина. Диаметры (см. табл.2, размерные признаки 54-58) измеряют верхней штангой антропометра с удлиненными линейками.

Maccу тела (см. табл.2, размерный признак 59) определяют на портативных медицинских весах.

Фигуры следует измерять с точностью до 1 мм, массу тела определяют с точностью до 200 г.

1.2. Основные антропометрические точки

1.2.1. Основные антропометрические точки и их определение приведены в табл.1.

Прибавки на свободу облегания для женской одежды

Прибавки на свободу облегания для женской одежды

Прибавки на свободное облегание – необходимая для изделий размерная разница, обеспечивающая комфортную носку. Ее обозначение – аббревиатура «П» + сокращение наименования мерки, по отношению к которой она применяется.

Как правило, параметры деталей, из которых состоит тот или иной предмет одежды, не учитывают того факта, что человек в ходе пользования вещью будет активно двигаться. Размеры стандартных выкроек предполагают создание плотно прилегающего к телу силуэта – они повторяют контуры тела. Между тем готовое тканевое изделие должно оказаться несколько шире, чем параметры фигуры, для которой оно шьется.

Расчет дополнительного объема

Прибавки (припуски) материала, необходимые для обеспечения удобства при носке, особенно актуальны для вещей облегающего кроя. Размер прибавок варьируется в зависимости от степени прилегания модели.

Зоны, которым необходимы припуски на швы

• На уровне груди.
• На талийном уровне.
• На бедрах.
• К спинной ширине.
• К ширине полы изделия.
• На пройменный объем.
• К плечевому обхвату.
• К шейному вырезу.
• К спинной длине до уровня талии.
• К длине передней части до талийного уровня.
• Наклонная к плечевой высоте.

Участки конструкции, подверженные изменениям:

• ширина и глубина шейного выреза;
• длина участка спины до уровня талии;
• глубина пройменного выреза;
• длина передней детали до талийного уровня;
• плечевой обхват;
• высота рукавного оката.

Способы повысить удобство

1. Минимально допустимое прибавление. Позволяет беспрепятственно дышать, двигаться в одежде. Устойчивая величина (2 см).
2. Увеличение толщины «пакета» (слоев материи, находящихся внутри изделия). Данный способ не актуален для платья летней коллекции и нижнего белья – изделий, выполненных из тонкого материала. Величина рассчитывается для моделей пальто, пиджаков, разновидностей жакетов и составляет 0,5 см на 1 мм плотной ткани. При наличии утеплителя величина возрастает на коэффициент 3,2, умноженный на значение толщины подкладки.
3. Учет телесной динамики. Производится на основе измерений фигуры, находящейся в движении, сравнивается с аналогичными измерениями тела в статичном состоянии. Величина равна 3-6 см. Суммируя три вышеперечисленных метода, получают одну «техническую прибавку» на свободу облегания.
4. Формообразование. Меняется в зависимости от силуэта модели, типа покроя, размеров фигуры и роста человека. В ходе построений используется весь комплекс мер, называемый «конструктивным». Этот метод предполагает изменение ширины изделия на уровне груди, талии, бедер.
5. Декоративный припуск. Добавление объема к ширине и длине деталей кроя. В результате образуются складки декоративного типа, драпировки, сборки. Размер такого добавления зависит от фасона изделия и разновидности материала. На чертежах данный вид припуска не учитывается, а используется уже на стадии моделирования конструкции.

Распределение дополнительного объема

Конструирование практичных швейных моделей подразумевает не только верный расчет каждой прибавки на свободное облегание, но и грамотное распределение всего их комплекса.

Распределение производится между областями спинки, полочки, пройм согласно какому-либо одному уровню. Наиболее рациональным ориентиром считается уровень груди. При этом деталь спинки займет 25-30, полочки – 10-20, проймы 50-65 процентов полуобхвата груди.

В ходе распределения необходимо учитывать пройменную глубину. Ее увеличение будет означать уменьшение припуска, приходящегося на пройменную ширину, а также рост объема, приходящегося на аналогичное значение области спины.

Объем, адресованный талийному и бедренному обхватам, рассчитывают в качестве фрагмента, предназначенного обхвату груди.

Если изделие определенного абриса изготавливается из разнообразных типов ткани, более легкая материя потребует меньших добавок объема; для материи умеренной плотности подойдут усредненные значения; для плотной ткани лучше выбирать большие припуски.

Чтобы модели, выполненные из вариативных материалов, выгодным образом смотрелись на фигурах разных параметров, величину среднего припуска увеличивают на 0,5 см (для достаточного роста и нижнего размерного предела) и сокращают на 0,5 см (для невысокой мерки роста и большой размерной).

Значения припусков составляют особые табличные схемы

1. «Усредненные добавления конструктивного типа по грудной, талийной, бедренной линиям». Первая цифра в такой таблице означает значение добавления для легкой ткани, вторая – для уплотненной.
2. «Припуски в области передней и задней деталей в отношении значений ширины спины и груди».
3. «Усредненные значения конструктивных добавлений».
4. «Усредненные припуски конструктивного типа к плечевому обхвату». Если фигура отличается особой полнотой рук и прочими большими размерными характеристиками, данный вид припуска будет небольшим.
5. «Размер отвода от средней вертикальной спинной линии на уровне талии». Отвод выполняется по вертикали средней спинной линии. В результате спинка будет лучше прилегать к талийному уровню и низу модели.
6. «Дополнительный объем для утепленной подкладки по грудной линии в отношении мерок талии, ширины спинки и полочки».

Основные припускные отметки

Прибавки на свободное облегание можно распределить согласно их конструктивной значимости.

1. Концепцию чертежа определяет прибавка по груди. Этот припуск складывается из припуска по ширине спины, ширине передней части, пройменной ширине.
2. Технически важными припусками считаются добавления для обхвата груди.
3. Прибавки к линиям бедер, талии. Минимум припуска к талийному обхвату – 0,5-0,75 см от припуска к грудному обхвату. Минимум добавления к обхвату бедер – 0,5 см от аналогичного значения к обхвату груди. Силуэт полуприлегающего типа на уровне талии потребует 0,75-1 см от припуска на уровне груди, на уровне бедер – 0,75 см от той же величины.

При расчете прибавок на свободу облегания для выполнения моделей женской одежды (к примеру, основы платья) понадобятся основные типы припусков.