Шьем платье в стиле бохо по выкройке Платье в стиле бохо фото – это фотографии настоящего шика и блеска. Сшить одежду в стиле бохо своими руками довольно просто….
Прибавки для детской одежды
Выкройки для детей. СТРОИМ ВЫКРОЙКУ ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ МОДНИЦЫ. Часть 1. Пошаговая инструкция.
В этой статье мы рассказываем, как самим построить выкройку основы платья для девочки младшего и старшего возраста. Если у вас есть маленькая модница, я имею в виду дочка или внучка, то вам просто необходимо освоить методику построения выкройки для девочек. Дети очень быстро вырастают из одежды, и каждый раз при желании обновить детский гардероб, вам придется строить новую выкройку. Возможно, первый раз это покажется сложным. Но уверяю вас, второй, третий раз будет все намного проще. А пятый раз, приступая к построению, все расчеты вы будете знать напамять. Это совсем не сложно. Тем более что мы предлагаем ПОШАГОВУЮ инструкцию построения чертежа выкройки. Линия за линией и выкройка готова. Все просто.
Сегодня мы научимся строить выкройку основы платья. А позже, на базе этой основы освоим моделирование разных фасонов детской одежды. Это очень увлекательно! Даже не знаю, кто в большей степени будет получать удовольствие. Вы – от самого процесса творения детского гардероба или ваша маленькая «клиентка», получая в дар от вас новые наряды. По-моему это взаимовыгодное сотрудничество. Причем выгода, прежде всего, в моральном удовлетворении обоих сторон. Это здорово!
Для изготовления правильной выкройки необходимо иметь точно снятые мерки. Если при снятии мерок будут допущены ошибки, чертеж получится неточным и платье будет плохо сидеть на фигуре.
Мерки снимают сантиметровой лентой, которую не ослабляют и не натягивают сильно. Девочка, одетая в легкую одежду или в белье, должна стоять без напряжения, в обычной позе. По линии талии подвязывают шнурок или тонкий поясок.
При снятии мерок необходимо уточнить высоту плеч. Плечи бывают высокие, нормальные и покатые. Все как у взрослых.
От этой мерки во многом зависит правильное построение чертежа.
Мы в качестве примера будем строить выкройку для 32-го размера. Вы снимаете мерки со своей юной леди.
Платье для девочки
Для построения чертежа выкройки потребуются следующие мерки:
Измеряют по основанию шеи. Мерку записывают в половинном размере.
Эта мерка определяет размер фигуры. Сантиметровая лента должна проходить по выступающим частям лопаток на спине и по самой высокой части груди. Мерку записывают в половинном размере.
Измеряют по самому узкому месту талии. Мерку записывают в половинном размере.
Измеряют по самой высокой части бедер, учитывая выпуклость живота. Мерку записывают в половинном раз мере.
Расстояние между высокими точками груди.
Мерку записывают в половинном размере.
Измеряют располагая сантиметровую ленту от левой руки до правой на уровне выступающих частей лопаток. Мерку записывают в половинном размере.
Длина спины до линии талии
Измеряют от седьмого шейного позвонка до шнурка на талии. Мерку записывают полностью.
Измеряют от седьмого (выступающего) шейного позвонка посередине спины до требуемой длины (8). Мерку записывают полностью.
Измеряют от основания шеи до плечевого сустава. Мерку записывают полностью.
Измеряют вокруг руки у подмышечной впадины. Мерку записывают полностью.
Измеряют от плечевого сустава до кисти руки. Мерку записывают полностью.
Припуск на свободное облегание по линии груди 6см (для девочек старшего возраста на свободное облегание прибавляют 5см), по линии талии 2см (для девочек старшего возраста прибавляют 1см), по линии бедер 3см (для девочек старшего возраста 2см).
С левой стороны листа бумаги,
отступив от верхнего среза сантиметров на 7, проведите вертикальную линию, на которой отложите мерку длины платья и поставьте точки А и Н. Через точки А и Н вправо проведите горизонтальные линии.
Рис. 1
Ширина платья.
От точки А вправо отложите мерку полуобхвата груди плюс 6см на свободное облегание (для девочек старшего возраста на свободное облегание прибавляют 5см) и поставьте точку В.
АВ = 32 + 6 = 38 см.
Из точки В опустите перпендикуляр до пересечения с линией низа. Точку пересечения обозначьте Н1.
Рис.2
Длина спины до линии талии.
От точки А вниз отложите мерку длины спины до талии плюс 1 см (для девочек старшего возраста плюс 0,5 см) и поставьте точку Т.
АТ = 29 + 1 = 30 см.
Через точку Т вправо проведите горизонтальную линию. Точку пересечения с линией ВН1 обозначьте Т1.
Рис. 3
Линия бедер.
От точки Т вниз отложите 1/2 мерки длины спины до талии и поставьте точку Б
29 : 2= 14,5 см
Через точку Б вправо проведите горизонтальную линию до пересечения с линией ВН1. Точку пересечения обозначь те Б1.
Рис.4
Ширина спины.
От точки А вправо отложите мерку ширины спины плюс 1,5 см и поставьте точку А1
14 + 1,5 = 15,5 см
Рис. 5
Ширина проймы.
От точки А1 вправо отложите ¼ мерки полуобхвата груди плюс 1 см (для девочек старшего возраста плюс 0,5 см) и поставьте точку А2 .
А1А2 = 32 : 4 + 1 =9 см.
От точек А1 и А2 вниз проведите вертикальные линии произвольной длины.
Рис. 6
Срез горловины спинки.
От точки А вправо отложите 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 0,5 см и поставьте точку А3.
АА3 = 14 : 3 + 0,5 = 5,2 см.
Из точки А3 вверх проведите перпендикуляр, на котором отложите 1/10 мерки полуобхвата шеи плюс 0,8 см и поставьте точку А4.
А3А4 = 14:10 + 0,8 = 2,2 см.
Угол в точке А3 поделите пополам, от точки А3 по линии деления угла отложите 1/10 мерки полуобхвата шеи минус 0,3 см и поставьте точку А5.
А3А5 = 14 : 10 — 0,3 = 1,1 см.
Точки А4, А5, А соедините плавной вогнутой линией.
Рис. 7
Линия плеча спинки.
От точки А1 вниз отложите 2,5 см для нормальных плеч, (1,5 см для высоких плеч, 3,5 см для покатых плеч) и поставьте точку П. Точки А4 и П соедините прямой линией, на которой
отлжите от точки А4 мерку длины плеча плюс 1,6 см на вытачку и по ставьте точку П1.
А4П1 = 10,3 + 1,6 = 11,9 см.
Рис. 8
Вытачка плеча спинки.
От точки А4 вправо отложите 3,5 — 4 см и поставьте точку О. От точки О вниз проведите верти кальную линию, на которой отложите 6 см и поставьте точку О1. От точки О вправо, по линии А4П1, отложите 1,6см и поставьте точку О2. Точку О1 соедините прямой линией с точкой О2, на которой отложите от точки О1 величину отрезка ОО1 и поставьте точку О3. Это построение можно сделать с помощью циркуля (см. рис. 10).
Соединяя точки О3 и П1 прямой линией, мы завершаем оформление линии плеча.
Рис. 9
Глубина проймы.
От точки П вниз отложите 1/4 мерки полуобхвата груди плюс 7см и поставьте точку Г
ПГ = 32 : 4 + 7 = 15 см.
Через точку Г влево и вправо проведите горизонтальную линию. Точку пересечения с линией АН обозначьте — Г1, точку пересечения с линией ширины проймы — Г2, с линией ВН1 — Г3.
Рис. 10
Срез проймы спинки.
От точки Г вверх отложите 1/3 расстояния ПГ + 2 см и поставьте точку П2
ГП2 = ГП : 3 + 2 = 15 : 3 + 2 = 7 см.
Угол в точке Г поделите пополам и по линии деления угла от точки Г отложите 1/10 ширины проймы плюс 1,5 см и поставьте точку П3.
ГП3 = 9 : 10 + 1,5 = 2,4 см.
Ширину проймы ГГ2 разделите пополам и поставьте точку Г4. Соедините плавной линией точки П1, П2, П3, Г4. Получаем линию проймы спинки.
Рис. 11
Срез проймы переда.
От точки Г2 вверх отложите 1/4 мерки полуобхвата груди плюс 5 см и поставьте точку П4.
Г2П4 = 32 : 4 + 5=13 см.
От точки П4 влево проведите горизонтальную линию, на которой отложите 1/10 мерки полуобхвата груди и поставьте точку П5.
32 : 10 = 3,2 см.
От точки Г2 вверх отложите 1/3 величины отрезка Г2 П4 и поставьте точку П6.
Г2П6 = Г2П4 : 3 = 13 : 3 = 4,3 см.
Точки П5 и П6 соедините пунктирной линией, разделите ее пополам, от точки деления вправо отложите 0,8 — 1 см., и обозначьте эту точку цифрой 1. Угол в точке Г2 поделите пополам. От точки Г2 по линии деления угла отложите 1/10 ширины проймы плюс 0,8 см и поставьте точку П7.
Г2 П7 = 9 : 10 + 0,8 = 1,7 см.
Точки П5, 1, П6, П7, Г4 соедините плавной линией.
Мы закончили построение проймы переда.
Рис. 12
Срез горловины полочки.
От точки Г3 вверх по линии Н1В отложите 1/2 мерки полуобхвата груди плюс 3,5 см (для девочек старшего возраста плюс 2—2,5 см) и по ставьте точку В1.
Г3В1 = 32 : 2 + 3,5 = 19,5 см.
От точки Г2 по линии Г2А2 отложите величину отрезка Г3В1 и поставьте точку В2. Точки В1 и В2 соедините.
От точки В1 влево отложите 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 0,5 см и поставьте точку В3.
В1Вз = 14 : 3 + 0,5 = 5,2 см.
От точки В1 вниз отложите 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 2 см и поставьте точку В4.
В1В4= 14 : 3 + 2 = 6,7 см.
Точки В3 и В4 соедините пунктирной линией и разделите ее пополам.
От точки В1 через точку деления проведите линию, на которой отложите 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 1 см и поставьте точку В5
В1В5 = 14:3+1 =5,7 см.
Точки В3, В5, В4 соедините плавной линией. Получаем линию горловины переда.
Рис. 13
Центр груди.
От точки Г3 влево отложите мерку центра груди плюс 1 см (для девочек старшего возраста плюс 0,5 см) и поставьте точку Г6.
Г3Г6 = 7+1=8 см.
Из точки Г6 проведите перпендикуляр до линии В1В2, точку пересечения обозначьте В6.
Рис. 14
Плечевой срез и линии вытачки.
От точки В6 вниз отложите 1 — 1,5 см и поставьте точку В7. Точку В7 соедините прямой линией с точкой В3 и пунктирной линией с точкой П5.
От точки П5 вправо по пунктирной линии отложите мерку длины плеча минус величину отрезка В3В7, минус 0,3см и поставьте точку В8 .
10,3 — 2,8 — 0,3 = 7,2 см.
Точки Г6 и В8 соедините прямой линией, на продолжении которой от точки Г6 отложите величину, равную отрезку Г6В7, и поставьте точку В9. Точки В9 и П5 соедините прямой линией.
(Это построение можно выполнить с помощью циркуля. Из точки Г6, как из центра, проводим дугу через точку В3 влево, до пересечения с прямой и ставим точку В9). Выбирайте удобный для вас вариант.
Рис. 15
Линия бокового шва.
От точки Г вправо отложите 1/3 ширины проймы и поставьте точку Г5 (9:3=3см).
Из точки Г5 опустите перпендикуляр на линию низа, точки пересечения с линиями талии, бедер и низа обозначьте Т2,Б2 и Н2.
Для определения общего раствора вытачек по линии талии к мерке полуобхвата талии прибавьте 2см, для девочек старшего возраста 1см (28+2=30см), затем вычтите эту величину из ширины платья между точками ТТ1 (38-30=8см).
Величина раствора передней вытачки равна 0,25 общего раствора вытачек по линии талии (8х0,25=2см), боковой 0,45 общего раствора (8х0,45=3,6см),
задней 0,3 общего раствора (8х0,3=2,4см).
Для расчета платья по линии бедер к мерке полуобхвата бедер прибавьте 3см (девочек старшего возраста 2см) на свободное облегание, из полученной величины вычтите ширину платья, полученную при построении чертежа между точками ББ1 (38+3-38=3см).
Результат распределите поровну между полочкой и спинкой (3:2=1,5см).
От точки Б2 влево и вправо отложите по 1,5см и поставьте точки Б3 и Б4.
От точки Т2 влево и вправо по линии талии отложите по половине раствора боковой вытачки (3,6 : 2 = 1,8см) и поставьте точки Т3 и Т4.
Точки Т3 и Т4 соедините прямыми линиями с точкой Г5 и продлите линию вверх до линии проймы.
Точки Т3 Б4 и Т4 Б3 соедините пунктирными линиями, которые поделите пополам.
От точек деления влево и вправо отложите по 0,5см и соедините их плавными линиями с точками Т3 и Б4, и, соответственно, Т4 и Б3.
Рис. 16
Рис. 17
Линия талии переда.
От точки Т1 вниз отложите 1,5 см и поставьте точку Т5. Точки Т5 и Т4 соедините плавной кривой.
Рис. 18
Линия бедер.
От точки Б1 вниз отложите 1,5 см и поставьте точку Б5. Точки Б3 и Б5 соедините плавной кривой.
Рис. 19
Оформление вытачки на спинке.
Расстояние между точками ГГ1 поделите пополам, точку деления обозначьте Г7. Из точки Г7 опустите перпендикуляр до линии ББ1. Точки пересечения с линией талии и бедер обозначьте соответственно Т6 и Б6. От точки Т6 влево и вправо отложите по половине раствора задней вытачки (2,4 : 2 = 1,2см) и поставьте точки Т7 и Т3. От точки Б6 вверх отложите 3см. Полученные точки соедините.
Рис. 20
Оформление вытачки на полочке.
От точки Г6 вниз проведите вертикальную линию до пересечения с линией Б3Б5. Точки пересечения с линией талии и бедер обозначьте соответственно Т9 и Б7. От точки Т9 влево и вправо отложите по половине раствора передней вытачки (2 : 2 = 1см) и поставьте точки Т10 и Т11. От точки Г6 вниз, а от точки Б7 вверх, отложите по 4 см и соедините их с точками Т10 и Т11.
Рис. 21
Оформление линии бокового шва.
От точек Б3 и Б4 вниз проведите вертикальные линии, точки пересечения с линией низа обозначьте Н3 и Н4. Если платье должно быть расширенным, то от точек Н3 и Н4 влево и вправо отложите по 3-5см и соедините их прямыми линиями с точками Бз и Б4.
Рис. 22
Линия низа платья.
От Н1, вниз отложите 1,5 см и обозначьте точку Н5. Точку Н5 и Н3 (а при расширенном варианте нижнюю точку бокового шва 3) соедините плавной кривой. Если платье расширено к низу, необходимо подкорректировать и линию низа спинки. От точки Н вниз отложите 1- 1,5см, поставьте точку Н6 и соедините ее плавной кривой с нижней точкой бокового шва спинки 3.
Рис. 23
Рис. 24
Рис. 24
Всё. Построение выкройки закончено
Напоминаю вам, что это сухой чертеж, своеобразный каркас, из которого можно смоделировать фасон любой сложности. Самое простое, что вы можете сделать самостоятельно это кокетку на лифе, или разрезать платье по линии талии и нижнюю часть платья (юбку) присобрать, или сделать оборку по низу платья и т.д.
Рис. 25
В следующем выпуске построим выкройку рукава для детей.
В последующих выпусках будем учиться моделировать, а затем приступим к освоению технологии пошива.
Следите за новостями сайта, подпишитесь на нашу новостную ленту и вы всегда будете в курсе событий.
Прибавки на свободу облегания
Автор: AnnaSotnikova · Опубликовано 05.06.2016 · Обновлено 20.07.2016
Здравствуйте, мои дорогие читатели блога «Шейсомной.рф». Сейчас я вам подробно расскажу про прибавки на свободу облегания. Они нужны вам будут при построении выкройки-основы платья или блузки.
Для чего же нужны вообще прибавки?
Сама по себе прибавка — это разница между снятой вами меркой и нужным объемом готового изделия в данном месте. Чем больше прибавка — тем свободней сидит одежда на фигуре.
Таким образом можно поделить силуэты условно на 4 типа:
- сильно прилегающий
- прилегающий
- полуприлегающий
- прямой
Прибавки в одежде нужны для удобства, чтоб в такой одежде было удобно ходить и дышать.
Итак, рассмотрим их подробней:
Прибавка по ГРУДИ (Пг):
- 1,5-3 см для слаборастяжимых или нетянущихся тканей — плотное прилегание
- 3,5-4,5 см — среднее прилегание
- 5-6 см — свободное прилегание
Прибавка по ТАЛИИ (Пт):
- 1-2 — плотное прилегание
- 2,5-3,5 — среднее прилегание
- больше 3,5 — свободное прилегание
Обычно берут прибавку по талии = половине прибавки по груди.
Прибавка по БЕДРАМ (Пб):
- 1-2 см — плотное прилегание
- или желаемая свобода (ваша величина)
Прибавка на свободу ПРОЙМЫ (Пспр):
- 1 — 1,5 — для изделий без рукавов
- 2-3 — для изделия с рукавом
Прибавка на ШИРИНУ ГОРЛОВИНЫ спинки (Пшгс):
- 0,5 — 1 -без воротника
- 1 — 1,5 — с воротником
Прибавка на ВЫСОТУ ГОРЛОВИНЫ спинки (Пвгс):
- 0,2 — без воротника
- 0,3 — с воротником
Прибавка к ДЛИНЕ СПИНЫ до талии (Пдтс):
зависит от количества резных линий (вертикальных или горизонтальных)
- 0,5-1 — стандарт
- 1,5 — 2,5 см — изделия с поясом
Прибавка к ДЛИНЕ ПЕРЕДА до талии (Пдтп):
Пдтп= Пдтс + П уработку переда
Прибавка на уработку переда = 0,3-1,2 см
Прибавка к ОБХВАТУ ПЛЕЧА (Поп):
Как выбирать свое число из предложенного предела? Если, например, вы имеете перегибистую фигуру — лучше брать верхний порог прибавки по груди, а по спинке тогда — нижний порог. Можно увеличить пройму, если руки не очень худые, только надо помнить, что прибавка по груди в сумме равна Пшпр + Пшс + Пшг.
Обычно, для изделия из струящейся ткани берут большие прибавки для создания дополнительного объема.
А для плотных и упругих тканей применяют средние прибавки.
Смотрите также полезное видео про прибавки на свободное облегание одежды:
Особенности расчета и построение чертежей ТБКО плечевой одежды для детей дошкольного возраста
12.2.1. Исходная информация для построения чертежей
Исходными данными для расчета и построения унифицированной типовой базовой конструктивной основы (ТБКО) детской плечевой одежды с втачным рукавом являются размерные признаки детской фигуры (табл. 12.1) и прибавки к конструктивным участкам (табл. 12.2).
Измерения фигуры, рекомендуемые для построения (110—56—51)
Значения размерных признаков, см
Обхват груди третий
Передне-задний диаметр руки
Поперечный диаметр шеи
Передне-задний диаметр шеи
Длина спины до уровня выступающих точек лопаток
Длина спины до уровня задних углов подмышечных впадин
Продолжение таблицы 12.1
Значения размерных признаков, см
Длина спины до уровня обхвата Огш
Длина спины до талии
Длина спины от линии талии до линии бедер
Измеряют по поверхности от линии талии до линии бедер
Расстояние между выступающей точкой лопаток и 7-м шейным позвонком (проекционное)
Расстояние между центрами лопаток
Ширина плечевого ската
Дуга через высшую точку плечевого сустава
Длина спереди до выступающей точки груди
Измеряют по поверхности рас
стояние от яремной впадины до уровня наиболее выступающих точек груди
Длина талии спереди от грудной железы
Измеряют расстояние от выступающей точки
груди до линии талии по прямой
Высота груди (проекционное)
стояние от яремной впадины до выступающих точек груди
Окончание таблицы 12.1
Значения размерных признаков, см
Ширина груди вторая
Измеряют по поверхности тела расстояние между вертикалями из углов подмышечных впадин
Расстояние между центрами грудных желез
Глубина прогиба талии первая на спинке
Длина руки до уровня углов подмышечных
Расстояние от плечевой точки до уровня углов подмышечных впадин
Длина руки до локтя
Длина руки до запястья
Вертикальный диаметр руки
Прибавки для построения детской плечевой одежды
Величина прибавок, см
1. Прибавка к полуобхвату груди
2. Прибавка к полуобхвату талии
3. Прибавка к полуобхвату бедер
4. Прибавка к глубине проймы
5. Прибавка к ширине горловины
6. Прибавка к обхвату плеча
7. Норма посадки ткани оката рукава
8. Посадка по окату рукава
9. Прибавка к высоте оката рукава
10. Прибавка к ширине плеч
11. Прибавка к глубине горловины полочки
12.2.2. Предварительный расчет элементов чертежа конструкции
Предварительный расчет элементов ТБКО плечевого изделия для детей (110—56—51) приведен в табл. 12.3.
Предварительный расчет элементов конструкции
Ширина проймы А3А4
Ширина полочки А4А5
Ширина изделия А0А5
Прибавка на посадку оката
Периметр оката рукава
Высота оката рукава (001)
Вок = + Пс.пр + Пок = 7,3 + 2 + 0,5
Ширина рукава желаемая
В связи с тем что отличие между Шрр и Шрж не превышает 0,4 см, корректировки Шрр не должно быть. Для построения чертежа рукава будет использована Ш , так как она соответствует параметрам проймы.
12.2.3. Расчет и построение основной схемы чертежа конструкции
Расчет элементов базисной сетки и основной схемы чертежа конструкции ТБКО плечевого изделия приведены в табл.
12.4.—12.5 и на рис. 12.2.
Расчет элементов базисной сетки чертежа
Точка пересечения осей координат Ао
Глубина горловины спинки
АоА = 0,25 • г/п-з.ш. = 0,25 • 7,6
Уровень линии лопаток
Уровень линии заднего угла подмышечной впадины
Конструирование
Классификация прибавок и припусков
Первое зрительное впечатление, которое мы получаем при рассмотрении одежды, вытекает из ее объема, характера ее силуэта и контуров. Размеры конструкции одежды в целом и по участкам определяют в соответствии с размерами фигуры и степенью свободы изделия относительно тела человека. Внутренние размеры одежды отличаются от соответствующих размеров поверхности тела человека. Разность между размерами в определенном месте и определяющим его измерением фигуры называется прибавкой. При проектировании одежды используются не только положительные, но и отрицательные величины прибавок. Например, в корсетных изделиях, наиболее плотно прилегающих к телу, для корректировки отдельных участков фигуры даются отрицательные прибавки. Обычно одежда на одних участках прилегает к телу очень плотно, на других располагается свободнее. Участки тела человека, которые опирается одежда, называются опорной поверхностью, а соответствующие ей участки одежды называются опорными или участками статистического контакта.
Прибавки необходимы для создания силуэта, объема и внешней формы выбранной модели, а также для образования воздушной прослойки между телом и одеждой, обеспечивающей удобство ношения одежды, свободу дыхания, движений, нормальное самочувствие человека и теплообмен.
К методам проектирования внутренних и внешних размеров одежды относится расчет конструктивных прибавок и технологических припусков.
Конструктивная прибавка — составная часть конструктивного отрезка, которая увеличивает или уменьшает размерный признак, учитывает толщину пакета одежды, свободу между телом и одеждой, модное направление, силуэт, физиолого-гигиенические и динамические требования, всегда входит в размерные параметры готового изделия. Конструктивные прибавки Пк являются составной частью размеров готового изделия; они включают в себя прибавку на толщину пакета материалов Пп и прибавку на свободное облегание Пс:
Пк = Пп + Пс
Прибавка на толщину пакета Пп характеризует разность между внутренними и внешними размерами одежды. При расчете прибавок Пп для верхней одежды учитывают толщины нижележащих слоев одежды. Значения средней толщины материалов и их пакетов для основных видов одежды, а также прибавок на пакет к основным конструктивным отрезкам различных видов одежды приведены в ЕМКО СЭВ.
Рисунок 1 – Классификация прибавок и припусков
На участках, расположенных ниже опорной поверхности, между одеждой и телом человека образуются воздушные зазоры. Разность между внутренними размерами одежды Lo и соответствующими размерами одеваемой фигуры Lф определяет прибавку на свободное облегание.
Пс= Loв — Lф
Припуски технологические бывают двух видов: учитываемые при проектировании чертежей конструкции и при изготовлении изделия. Они зависят от свойств материалов, технологии изготовления, способа соединения и применяемого оборудования. Припуски, учитываемые при проектировании чертежей конструкции, это составная часть конструктивного отрезка, которая учитывает усадку материалов при ВТО, термодублировании, уpaботку материала в процессе изготовления. Она входит в размерные параметры шаблонов деталей одежды, но не входит в размерные параметры готового изделия. Технологические припуски объединяют группу припусков, предназначенных обеспечить проектируемые размеры изделия в процессе его изготовления.
Рисунок 2 – а) Распределение общей прибавки к полуобхвату груди между тремя участками, спинка, пройма и перед б) Схемы к определению прибавки на свободное облегание Пс
В практике конструирования бытовой одежды различных видов и силуэтов пользуются рекомендациями моделирующих организаций, в которых приводят значения конструктивных прибавок без разделения на Пс и Пп. С использованием рекомендуемых прибавок проектируют базовые конструкции (БК). В модельных конструкциях (МК) прибавки могут отличаться от базовых значений. Переход от БК иМК осуществляют, используя приемы конструктивного моделирования.
Используются следующие прибавки по конструктивным участкам конструкции:
Пг – прибавка по линии груди, Пт – прибавка по линии талии,
Пб – прибавка по линии бедер, Пшс – прибавка к ширине спинки,
Пшп – прибавка к ширине полочки, Пдтс – прибавка к длинам,
Пшг – прибавка к ширине горловины, Пспр – прибавка на свободу проймы,
Поп – прибавка к обхвату плеча.
Прибавку по груди Пг распределяют на участках спинки, проймы и переда.
При проектировании изделий с малыми конструктивными прибавками наибольшую долю от общей прибавки дают к ширине проймы (Пш.пр), среднюю долю к ширине спинки (Пш.с), ширину переда допустимо проектировать с минимальной или даже отрицательной долей прибавки к измерению (Пш.п). При таком распределении вся прибавка Пг, располагаясь от середины спинки до переднего контура проймы, обеспечивает свободу движения рук вперед. В МК одежды средних и больших объемов распределение прибавки Пг производят в соответствии с модельными особенностями формы.
Таблица: Типичное распределение композиционной прибавки П16 (Пг) между основными участками конструкции изделия (в долях от П16)
| Вид одежды | Спинка | Пройма | Перед |
|---|---|---|---|
| Мужская | 0,2 — 0,3 | 0,4-0,6 | 0,2 — 0,3 |
| Женская | 0,1-0,3 | 0,5-0,8 | 0-0,2 |
Минимально–необходимая прибавка имеет постоянную величину к ширине на:
- уровне груди от 2 до 4 см
- по линии талии (Пт) 0,5-1,0
- по линии бедер (Пб) 0,5 от груди
Для создания хорошего самочувствия человека в одежде воздушный зазор между слоями одежды (tВ) должен быть следующим: между телом и бельем -0,1см; между пиджаком и пальто -0,3см; между остальными видами одежды по 0,2см.
Таблица: Конструктивные прибавки для плечевой одежды различных видов и силуэтов
| Вид одежды и силуэт | Пг, см | Пт, см | Пб, см | Поп, см | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужская одежда | |||||||||
| Пиджак: | |||||||||
| прилегающий | 6,0–7,0 | 3,0–5,0 | 2,5–3,0 | 7,0 | |||||
| полуприлегающий | 7,0–8,0 | 6,0–7,0 | 4,0–5,0 | 7,0–9,5 | |||||
| прямой | 9,0–11,0 | 8,0–10,0 | 6,0–8,0 | 9,5–11,0 | |||||
| Брюки: | – | 1,0 (0–2,0) | 2,0 (0–4,0) | – | |||||
| Пальто д/с: | |||||||||
| прилегающий | 8,0–10,0 | 6,0–8,0 | 5,0–6,0 | 9,5 | |||||
| полуприлегающий | 9,5–12,5 | 8,0–10,0 | 7,5–10,5 | 10,0–11,0 | |||||
| прямой | 12,5–14,5 | 10,5–13,5 | 10,5–13,5 | 11,0–13,5 | |||||
| Женская одежда | |||||||||
| Платье (блузка): | |||||||||
| прилегающий | 2,0–4,0 | 2,5–4,0 | не менее 2,5 | 5,0–7,0 | |||||
| полуприлегающий | 3,0–5,0 | 4,0–7,0 | не менее 2,5 | 6,0–8,0 | |||||
| прямой | 5,0–8,0 | – | 7,0 и более | 7,0–9,0 | |||||
| Жакет: | |||||||||
| прилегающий | 3,0–5,0 | 3,0–5,0 | 3,5–5,0 | 7,0–8,0 | |||||
| полуприлегающий | 5,0–8,0 | 8,0–10,0 | 4,0–5,0 | 8,0–10,0 | |||||
| прямой | 6,0–9,0 | – | 8,0 и более | 9,0–11,0 | |||||
| Пальто: | |||||||||
| прилегающий | 5,0–6,0 | 5,0–7,0 | не менее 5,0 | 9,0–10,0 | |||||
| полуприлегающий | 6,0–9,0 | 9,0–11,0 | не менее 6,0 | 10,0–11,0 | |||||
| прямой | 8,0–10,0 | – | 10,0 и более | 10,0–12,0 | |||||
| трапециевидный | 7,0–10,0 | – | по модели | 10,0–12,0 | |||||
| Одежда для девочек | |||||||||
| Платье: | |||||||||
| прилегающий | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 5,0 | |||||
| полуприлегающий | 4,0–6,0 | 4,0–5,0 | 2,5–4,5 | 5,0–6,0 | |||||
| прямой | 5,5–7,5 | – | 3,5–5,5 | 6,0–8,0 | |||||
| Жакет: | |||||||||
| прилегающий | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 6,0–7,0 | |||||
| полуприлегающий | 5,5–7,5 | 5,5–7,5 | 4,5–6,5 | 7,0–9,0 | |||||
| прямой | 7,0–9,0 | 6,0–8,0 | 6,0–8,0 | 10,0–11,0 | |||||
| Пальто: | |||||||||
| прилегающий | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 9,0–10,0 | |||||
| полуприлегающий | 8,0–10,0 | 8,0–10,0 | 6,0–8,0 | 10,0–11,0 | |||||
| прямой | 10,0–12,0 | – | 8,0–10,0 | 10,0–12,0 | |||||
| Одежда для мальчиков | |||||||||
| Пиджак: | |||||||||
| прилегающий | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 8,0 | |||||
| полуприлегающий | 6,0–9,0 | 5,0–8,0 | 5,0–8,0 | 9,0–10,0 | |||||
| прямой | 9,0–11,0 | – | 8,0–10,0 | 10,0–11,0 | |||||
| Пальто: | |||||||||
| полуприлегающий | 6,0–12,5 | 7,5–10,5 | 7,0–11,0 | 9,5–10,5 | |||||
| прямой | 8,0–15,5 | – | 7,0–13,5 | 10,5–12,5 | |||||
Примечание:
1.для девочек и мальчиков ясельной и дошкольной возрастных групп рекомендуется проектировать изделия прямого силуэта и выбирать меньшие по величине прибавки из рекомендуемых в соответствии с выбранным силуэтом
2.прибавки Пг, Пт, Пб проектируют к половине ширины изделия, П оп— к полной ширине рукава
Таблица: Прибавки к длине спины до талии, к глубине горловины, к высоте горловины, на свободу проймы
| Вид изделия | Платье | Жакет | Пальто |
|---|---|---|---|
| Прибавки | |||
| Пдтс | 0,5 | 0,5-1 | 1-1,2 |
| Пспр | 1,5-2,5 | 2,5-3 | 2,5-3,5 |
| Пшг | 0,5-1 | 1-1,5 | 1-2 |
| Пвг | 0 | 0,2 | 0,2-0,4 |
Примечание: меньшие величины прибавок берут для изделий из тонких тканей, большие — для изделий из толстых тканей.
Величину прибавки на свободу проймы (Пспр.) можно брать больше, но не меньше величины, приведенной в таблице.
Таблица: Прибавки на свободное облегание для поясных изделий
| Прилегание | Очень плотное | Плотное | Среднее | Свободное | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изделие | Пт | Пб | Пт | Пб | Пт | Пб | Пт | Пб |
| Брюки, юбка | 0 | 0 | 0,5-0,7 | 0,7-1 | 1 | 1,5-2 | 1,5-2 | 2-2,5 |
Таблица: Прибавка на утепляющую прокладку
| Толщина прокладки | Прибавка | Распределение прибавки | ||
|---|---|---|---|---|
| спинка | пройма | полочка | ||
| 0,4-0,8 | 1,3-2,6 | 0,25-0,5 | 0,8-1,6 | 0,25-0,5 |
Прибавка по бедрам — в пределах общей прибавки на утепляющую прокладку. Прибавка к обхвату плеча – 1-2 см, в зависимости от толщины утеплителя.
Использование прибавок на практике и применение компьютерных технологий для построения конструкций и моделирования одежды показаны в нашем онлайн-курсе «Проектирование одежды в CorelDRAW».
Общие сведения. Свойства и закономерности
Прибавки для конструирования одежды
Первое зрительное впечатление об одежде мы получаем, рассматривая именно ее форму. Прибавки необходимы не только для обеспечения свободы движений, но и определяют форму одежды. Форма одежды определяется исходя из характера силуэта и контуров конструктивных и декоративных линий. Степень объемности одежды, в свою очередь, зависит от выбора конструктивных прибавок при построении базовых конструкций.
На выбор конструктивных прибавок оказывают влияние свойства материалов для одежды. Использование эластичных материалов для проектирования одежды облегающего силуэта требует построения конструкций деталей, размеры которых меньше размеров тела человека. Применение малорастяжимых и нерастяжимых материалов требует увеличения размеров деталей. Для выбора оптимальных величин прибавок используется специальная таблица. Значение прибавок варьируется в зависимости от вида изделия, материала и силуэта одежды (формы).
Прибавки для конструирования одежды
При конструировании изделий, измерения, снятые с фигуры человека, увеличивают на величину прибавок.
Величина прибавки зависит от вида одежды, силуэта, от свойств материалов.
Прибавки обозначаются следующими буквами:
Пг – прибавка по линии груди,
Пт – прибавка по линии талии,
Пб – прибавка по линии бедер,
Пшс – прибавка к ширине спинки,
Пшп – прибавка к ширине полочки,
Пдтс – прибавка к длинам,
Пшг – прибавка к ширине горловины,
Пспр – прибавка на свободу проймы,
Поп – прибавка к обхвату плеча.
Прибавки на свободное облегание по линии груди, талии, бедер
Силуэт
Вид изделия
Очень плотное облегание
Плотное облегание
Среднее облегание
Свободное облегание
Очень свободное облегание
Прибавки на свободное облегание на участках спинки и полочки
Прилегание
Вид изделия
Очень плотное
Плотное
Среднее
Свободное
Очень свободное
Прибавки к длине спины до талии, к глубине горловины, к высоте горловины, на свободу проймы
Вид изделия
Прибавки
Платье
Жакет
Пальто
Примечание: меньшие величины прибавок берут для изделий из тонких тканей, большие — для изделий из толстых тканей.
Величину прибавки на свободу проймы (Пспр.) можно брать больше, но не меньше величины, приведенной в таблице.
Прибавки на свободное облегание к обхвату плеча
Платье
Жакет
Пальто
Примечание: для фигур с большим измерением Оп, чем для типовых, а также для фигур больших размеров, берут меньшие величины прибавок.
Прибавки на свободное облегание для поясных изделий
Прилегание
Изделие
Очень плотное
Плотное
Среднее
Свободное
Прибавки для конструирования одежды. Дополнительная статья
Существует два вида прибавок на свободное облегание:
Минимально–необходимая прибавка обязательна (кроме изделий из стреч и жестких корсетов), и имеет постоянную величину к ширине на уровне груди от 2 до 4 см (легкое платье – 2 см , жакет – 3 см , пальто — 4 см ).
Минемально-необходимые прибавки по талии (Пт) и бедрам (Пб) — меньше и имеют следущее соотношение:
- прилегающий силуэт: талия 0,5-0,75 от груди, бедра 0,5 от груди
- полуприлегающий силуэт: талия 0,75-1 от груди, бедра 0,75 от груди
Декоративно – конструктивная прибавка дается как по ширине, так и по длине, зависит от силуэта, моды, ткани, вида одежды. Бывает от 0 до 20 см .
Обозначения прибавок на свободное облегание:
Пг — общая по груди ( Пг = Пшс + Пшг + Пшпр )
Пшс — к ширине спинки, Пшг — к ширине полочки, Пшпр — к ширине проймы.
Пшс = 0.2 — 0.3 Пг, Пшг = 0.1 — 0.2 Пг, Пшпр = 0.6 — 0.8 Пг
Пдтс – к длине талии спины, Пспр – на свободу проймы по глубине, Пшгор – к ширине горловины ( ростка ), Пггор – к глубине горловины, Поп – к обхвату плеча.
Как выбрать число из допустимого предела? Выбирайте по желанию и необходимости. Допустим, фигура перегибистая, значит, по груди возьмем наибольшую из допустимой прибавку, а по спине наименьшую. ну, а если ручки полные, то на пройму побольше пустим ( опять же из рекомендуемых пределов), главное помнить, что в сумме Пшг+Пшс+Пшпр=Пг
Как правило, мягкая, струящаяся ткань требует объемного решения одежды с увеличенной прибавкой. Из жесткой упругой ткани делают одежду строгих форм с умеренной прибавкой.
Данные кое-где отличаются, разработки разных коллективов: ЦНИИШП, ЦОТШЛ.
ЦНИИШП разработал «Единую методику конструирования мужской, женской и детской одежды для МАССОВОГО производства. ЕМКО СЭВ.» Из этой книги я взяла немного теории, таблицы давать не стала, так как они расчитаны на массовое производство, чуть больше.
ЦОТШЛ (центральная опытно-техническая швейная лаборатория) разработала ЕМКО для создания одежды индивидуального назначения. Его особенностью является то, что построение каждого участка конструкции проводится по измерениям соответствующего участка фигуры, отсюда правильная посадка. Эту методику из расчетно-графических я считаю лучшей для нестандартных фигур, особенно нестандартных в плечевом поясе. Таблички из двух книг ЕМКО ЦОТШЛ.
Прибавки на свободное облегание по груди, талии, бедрам
Прибавки на свободное облегание
Существует два вида прибавок на свободное облегание:
Минимально–необходимая прибавка обязательна ( кроме изделий из стреч и жестких корсетов) , и имеет постоянную величину к ширине на уровне груди от 2 до 4 см (легкое платье – 2 см, жакет – 3 см, пальто — 4 см).
Минемально-необходимые прибавки по талии (Пт) и бедрам (Пб) — меньше и имеют следущее соотношение:
- прилегающий силуэт: талия 0,5-0,75 от груди, бедра 0,5 от груди;
- полуприлегающий силуэт: талия 0,75-1 от груди, бедра 0,75 от груди.
Декоративно – конструктивная прибавка дается как по ширине, так и по длине, зависит от силуэта, моды, ткани, вида одежды. Бывает от 0 до 20 см.
Обозначения прибавок на свободное облегание:
Пг — общая по груди ( Пг = Пшс + Пшг + Пшпр )
Пшс — к ширине спинки, Пшг — к ширине полочки, Пшпр — к ширине проймы.
Пшс = 0.2 — 0.3 Пг, Пшг = 0.1 — 0.2 Пг, Пшпр = 0.6 — 0.8 Пг
Пдтс – к длине талии спины, Пспр – на свободу проймы по глубине, Пшгор – к ширине горловины ( ростка ), Пггор – к глубине горловины, Поп – к обхвату плеча.
Как выбрать число из допустимого предела? Выбирайте по желанию и необходимости. Допустим, фигура перегибистая, значит, по груди возьмем наибольшую из допустимой прибавку, а по спине наименьшую. ну, а если ручки полные, то на пройму побольше пустим ( опять же из рекомендуемых пределов), главное помнить, что в сумме Пшг+Пшс+Пшпр=Пг
Как правило, мягкая, струящаяся ткань требует объемного решения одежды с увеличенной прибавкой. Из жесткой упругой ткани делают одежду строгих форм с умеренной прибавкой.
Данные кое-где отличаются, разработки разных коллективов: ЦНИИШП, ЦОТШЛ.
ЦНИИШП разработал «Единую методику конструирования мужской, женской и детской одежды для МАССОВОГО производства. ЕМКО СЭВ.» Из этой книги я взяла немного теории, таблицы давать не стала, так как они расчитаны на массовое производство, чуть больше.
ЦОТШЛ (центральная опытно-техническая швейная лаборатория) разработала ЕМКО для создания одежды индивидуального назначения. Его особенностью является то, что построение каждого участка конструкции проводится по измерениям соответствующего участка фигуры, отсюда правильная посадка. Эту методику из расчетно-графических я считаю лучшей для нестандартных фигур, особенно нестандартных в плечевом поясе. Таблички из двух книг ЕМКО ЦОТШЛ.
Прибавки на свободное облегание по груди, талии, бедрам
| очень плотное | плотное | среднее | свободное | |||||||||
| Пг | Пт | Пб | Пг | Пт | Пб | Пг | Пб | Пб | Пг | Пт | Пб | |
| Платье | 2-2.5 | 0.5-1 | 0-0.5 | 3-4 | 1-2 | 1-1.5 | 4-5 | 3-4 | 2-3 | 6-7 | более 4 | более 3 |
| Жакет | 2.5-3.5 | 1.5-2 | 0.5-1.5 | 4-5 | 3-4 | 1.5-3 | 6-7 | 5-7 | 3.5-5 | 8-9 | более 7 | более 5 |
| Пальто | 3.5-4 | 2-3 | 2.5-3 | 5-6 | 4-5 | 3-4.5 | 7-8 | 6-8 | 5-7 | 9-11 | более 8 | более 7 |
Прибавки на свободное облегание по участкам конструкции
| очень плотное | плотное | среднее | свободное | |||||
| Пшс | Пшг | Пшс | Пшг | Пшс | Пшг | Пшс | Пшг | |
| Платье | 0.5-0,75 | 0 | 0,8-1,2 | 0-0,5 | 1,5-1,6 | 0,6-1 | 1,7-2 | 1,1-1,5 |
| Жакет | 0,75-1 | 0 | 1,1-1,7 | 0-0,6 | 1,7-1,75 | 0,7-1,1 | 1,8-2,2 | 1,2-1,6 |
| Пальто | 1-1,2 | 0 | 1,25-1,5 | 0-0,7 | 1,6-2 | 0,8-1,5 | 2,2-2,5 | 1,6-2 |
Прибавки к обхвату плеча
| платье | жакет | пальто | |
| Плотнооблегающий | 2-3,5 | 3,5-5,5 | 5-7 |
| Узкий | 4-5 | 6-7,5 | 7,5-9,5 |
| Средний | 6-7 | 8-9,5 | 10-11,5 |
| Расширенный | 8-9 | 10-11,5 | 12-14 |
| Широкий | 10-12 | 12-13 | 14,5-17 |
Прибавки к другим участкам конструкции
| платье | жакет | пальто | |
| Пдтс | 0,5 | 0,5-0,7 | 1 |
| Пспр | 2-2,5 | 2,5-3 | 2,5-3,5 |
| Пшгор | 0,5 | 0,5-1 | 1-1,5 |
Прибавки на изделиях из кожи: по груди и бедрам
| прилегающий | полуприлегающий | прямой | ||||
| Пг | Пб | Пг | Пб | Пг | Пб | |
| жилет | 3-4 | 1,5-2 | 5-6 | 2,5-3 | — | — |
| жакет | 6-7 | 2,5-3 | 6,5-7,5 | 4-6 | 10-11 | 11-13 |
| пальто дс | 9,5-10 | 5-5,5 | 10,5-12,5 | 8,5-9,5 | 12-14 | 11-13 |
Прибавки к Пшс и Пшг
| прилегающий | полуприлегающий | прямой | ||||
| Пшс | Пшг | Пшс | Пшг | Пшс | Пшг | |
| жилет | 0,5-0,7 | 0,5-1 | 0,7-1,2 | 0,7-1,2 | — | — |
| жакет | 1-1,3 | 1,2-1,5 | 1,5-2,5 | ,2-1,3 | 2,5-3 | 2,5-3 |
| пальто дс | 1,8-2 | 2-2,3 | 2,2-3 | 2,5-4 | 3,3-3,7 | 3,5-4,5 |
Прибавки к обхвату плеча
| пиджак | пальто дс | |
| узкий | 7-8 | 10,5-11,5 |
| нормальный | 8-11 | 12-14 |
| расширенный | 11,5-12,5 | 14,5-15,5 |
Прибавка к Пдтс, Пспр, Пшгор
| жакет | пальто дс | пальто зимнее | |
| Пдтс | 1 | 1,5 | 2 |
| Пспр | 1-3 | 2-3(5-6 жилет) | 4,5-5 |
| Пшгор | 1 | 1,5 | 2 |
Прибавка на утепляющую прокладку
| толщина прокладки | прибавка | распределение прибавки | ||
| спинка | пройма | полочка | ||
| 0,4-0,8 | 1,3-2,6 | 0,25-0,5 | 0,8-1,6 | 0,25-0,5 |
Прибавка по бедрам — в пределах общей прибавки на утепляющую прокладку. Прибавка к обхвату плеча – 1-2 см, в зависимости от толщины утеплителя.
Прибавки на свободное прилегание для брюк и юбок
| оч.плотное | плотное | среднее | свободное | |||||
| Пт | Пб | Пт | Пб | Пт | Пб | Пт | Пб | |
| Юбка | 0 | 0-0.5 | 0.5-0.7 | 0.7-1 | 1 | 1.5-2 | более 1 | более 2 |
| Брюки | 0 | 0-0.5 | 0.5-0.7 | 0.7-1 | 1-1.5 | 1.5-2 | более 1.5 | более 2.5 |
Прибавки для платья и блузы (по Мюллеру)
| прямой и расклешенный силуэт с рукавом | полуприлегающий силуэт без рукава | прилегающий силуэт с рукавом | |
| Пгпр | 2-3 | 0-0.5 | 1-1.5 |
| Пшс | 1.5-2 | 0-0.5 | 0.5-1 |
| Пшпр | 2.5-3.5 | 0.5-1 | 1-5.2 |
| Пшгр | 1.5-2 | 1-1.5 | 1.5 |
Мюллер рекомендует к ширине груди всегда делать прибавку, даже для узких моделей. Цифры из сборника за 2002 год.
Прибавки для пальто и жакета (по Мюллеру)
| прилегающего пальто | прилегающего жакета | |
| Пгпр | 3-4 | 2.5-3.5 |
| Пшс | 1-1.5 | 1-1.5 |
| Пшпр | 4-5 | 3-4 |
| Пшгр | 1-1.5 | 1.5-2 |
Материалы для статьи предоставлены Гуровских Еленой (Gelena). Елена по образованию инженер электронной техники. C 1995 года шьет на заказ. Специального образования нет, покупала разнообразную литературу, училась по книгам и на практике.
Л. Серова рекомендует. Каждое базовое лекало имеет собственную систему прибавок. Если это ЕМКО, то прибавки можно найти в книге «Конструирование одежды. Учебник для среднего проф. образования.» Авторы — Амирова, Сакулина, Сакулин, Труханова, Издательство МАСТЕРСТВО Москва 2001 год.
Книга в продаже есть. Прибавки здесь подробно даны на нескольких страницах.